Amerikas sydliga stater

Platt med små fönster Ford Mustang är faktiskt en yrig bil för att upptäcka ett land i det. Och ändå är det den enda rätten här. Även i 2006-versionen av Mustang förvandlas vanliga män genast till en James Dean. Amerikan är inte. Och verkligen: På vår resa kommer de "gamla gubbarna" alltid att återvända till vår Mustang.

En södra skönhet: den gamla hamnstaden Charleston

Vi kör söderut. Vägen leder från Charlotte, staden North Carolina, till den gamla hamnstaden Charleston på South Carolina Coast. Vi har tolv dagar, tolv dagar, för att spåra det antika Amerika, den ande som ska forma landet till denna dag, långt ifrån glittrande metropoler i New York, Los Angeles eller Miami. Allt började här i södra USA. Här, i början av 1700-talet, uppfann de allt som utspelar sig i moderna Amerika: de valda rådsmötena, den ordinarie kyrkans närvaro och den stolta övertygelsen att varje person kan ta sitt eget öde i egna händer - och att de ensam är ansvariga för det. Och i väst och norr om det här stora landet försvinner nuet det som en gång var, känslan av historia och traditioner lever i södra staterna. Så om den gamla andan i Amerika fortfarande finns, tror vi då i Carolinas.

Först finner vi många kyrkor. Höger och vänster av landet väger låga tegelbyggnader med vita torn, som är desamma som trädgårdar i hårdvaruaffären. Förmodligen finns det en kyrkogrossist, vi skämtar, för att lära senare att det verkligen är så. Troen är fast i den kristna kristna bibeln, men också mycket pragmatisk: De spetsiga plasttornen är transmissionstorn i ett mobilkommunikationsföretag. Endast kyrkans namn ringer i öronen: New Life Christian Assembly, Little Rock Holiness Church ...

Mellan tiden sprider den sig. Träd, mast, jämn hus försvinner under en tät lövmatta. Landet är inbäddat djupt grönt. Kudzu är namnet på den ursprungliga japanska vildmarken som politiker 1876 vid 100-årsjubileumsfesten i Philadelphia fann så fint att de betalade bönder pengar för att plantera dem på vägarna. Det faktum att djävulens grejer växer upp till 30 inches om dagen, hade de inte tänkt. Det finns nu kudzu chats på Internet, där irriterade markägare ger tips om hur man bäst kan döda örten.

Europa i tropiskt format

På den tidigare "slavmarknaden" smugglades en tredjedel av alla slavar i Nordamerika.

Charleston är en körd stad. Tolv vägar över, tolv gator längs, kullerstensbelagda kullerstensgator däremellan. Jag saktar automatiskt, som jag gjorde när jag studerade i New Orleans och folk tycktes vara i slow motion. Och jag faller omedelbart tillbaka till språket, talar med främlingar igen med "ma'am" och "herre", blir "ma-ma'am" från min sida och säg så artigt "Jag är ledsen" att Mike Hughes, fotografen, börjar räkna högt.

Jag saknade henne, den flöjtiga mjuka luften i södra staterna. Den smakliga lukten av brakt vatten och växter i en fuktig värme. Även kackerlackorna jag saknade, whiz som Matchbox bilar över kantarna. Vid gryningen, fiskar i shorts fiskar vid East Battery, spetsen av halvön där Charleston är byggd. Som alla här frågar de vänligen hur jag känner mig. Bra, säger jag, väldigt bra. Musslor krossar under mina fötter. I floderna Cooper och Ashley, vilken ram Charleston, studsar delfiner. På gatan rusar de första hästvagnarna i stadsguiderna över våra Ford Mustang.

En av dem är regisserad av Sherrie, en 14-generations blond Huguenot-tjej som senare kommer att överväldiga oss med historien om denna stad.

"Det tog mer än 100 årMen efter kriget med norr tog vi oss ut ur leran igen, oassisterad - det är den amerikanska andan, "hon kommer berätta för mig - full av patos och ingen ironi, vi kommer att veta allt: det Charleston helig stad, för här fick alla, om huguenot, metodist, jud eller katolik, bygga sina egna kyrkor och att hamnstaden var den rikaste staden på kontinenten 1740-1830, för allt som kolonierna och de senare sydliga staterna i USA tillhör Indigo, ris och för att inte tala om, den mörka sidan av söderna, slavarna, laddades här, sändes och naturligtvis rensades tull - att här 1776 slogs den första avgörande slaget vid den amerikanska revolutionen och 1861 de första skotten i inbördeskriget mellan nord och syd föll att husen efter den stora jordbävningen 1886 med metallfästen bit för bit drogs rakt igen.

Men det är fortfarande tidigt på morgonen. Jag går med mitt kaffe över den böjda träverandaen på "Two Meeting Street Inn".Spanska mossjutar från de mäktiga grenarna av Virginia Oaks. Byggd 1892 är vår lyxiga bed and breakfast ett av de nyare husen i staden. Allt är under monumentskydd, sedan 30-talet redan. Under lång tid var folk för fattiga för att riva husen. Nu kan de inte göra det längre. Charleston lever av att det är vackert. Det borde förbli så. Det som inte är gammalt ser ut så, det är också byggnadens regler. Delikata Palmetto palmer sträcker sig på gatorna, bakom dem viktorianska herrgårdar med kolonner och torn och pastellfärgade smala radhus med blomningar. På verandorna, som går genom de frodiga trädgårdarna på husets sida, kan de heta, fuktiga sommarmånaderna tolereras även utan luftkonditionering.

Andrea Koch ville bara stanna hos familjen i två eller tre år. Nu är sonen Christopher, som föddes här, redan tio. Hon guidar turister genom "hennes" stad. Det är inte bara den eleganta känslan som håller tyskarna här. "Södra gästfrihet," den ordinarie södra gästfriheten, är något underbart - om du kan hantera det, säger hon. "Etikett, kultur, konservativa familjevärden - det här är mycket respekterat här." Ändå är Charlestoniansna inte styva. Människor som insisterar på deras fem klockor te i staden rusar snabbt till stranden efter arbetet. Det passar allt tillsammans. De stora, vilda sandstränderna i Folly Beach eller Isle of Palms, där vind och Atlantvågor rälsar allt tillsammans, ligger bara femton minuter från Charleston centrum. "Om du vill veta vilken ande som har format folket här, måste du följa Ashleyfloden uppströms", säger Andrea Koch. "Det finns de gamla plantagen."

Tamed vildmark i Carolinas

Gammal prakt: trädgården på den tidigare plantagen Middleton Place

Den snygga geometriska trädgården krullar ner till Ashleyfloden och slutar i två dammar som ser ut som fjärilsvingar. Endast alligatorn som driver det mörknar bilden. På Middleton Place strömmar nästan 200 000 azalea sig mellan prydnadsdammar och långa Camellia-vägar. Det scurries och scurries, flapping och klättring överallt. Cicadas roar över det, de låter som halvbakt på elektriska skotrar. Ett hundra slavar sägs ha tagit mer än tio år för att skapa denna kopia av den gamla världen i det nya. Plantagen blev en juvel med vildmark och civilisation gnidning mot varandras kanter. Risfält planterades i träsken där ormar, malariamuggar och alligatorer rasade. Vildmarken har redan tagit allt tillbaka. "När slavarna befriades hade ingen belöning i världen gjort dem igen där," säger Alan, körde oss i en tränare över plantagen. "Dödsfallet var bara för högt."

Det gamla stora huset överlevde inte inbördeskrigetmen den lilla sidan ligger och några av slavkvarteren är fortfarande i skuggan av mäktiga ekar. Inuti visas importerade varor från 18 och 1900-talet på slanka, vända ben. Allting kom från Europa på den tiden, från spettet till wafer-tunna porslin tjänsten. Även damastväv för himmelssängarna. På många av de gamla plantagen finns det människor som Kitty Evans. Den 70-årige har spelat slavarnas vardag i flera år i Brattonsville, nära Rock Hill. Besökare går in i tårar och försöker be om ursäkt för henne för slaveriens historia, säger hon. Kitty Evans vill inte vilifiera det förflutna. "Det var så som det var," säger hon. "Men för att veta vart vi ska, måste vi veta vart vi är från, kör till kusten, till Gullahs på Sea Islands, det är gamla Amerika, det var det som formade landet."

Golfparadis på små öar

Utsläpp på en av de många golfbanorna på Sea Islands i South Carolina.

Den östra ön på Sea Islands var en gång hjärtat av risproduktionen i Amerika. Nu är det fast i golfers hand. Mellan de kortklädda fairways bungalowsna krossas under ekar och blommande buskar, i garage är golfbilar. "På dessa öar spelar nästan bara Yankees, som går i pension här", säger Golfer Deanne Freeman på Dataw Island. Men utan de rika yankeesna från norr skulle det fortfarande se ut som 30 år sedan. "Det var lite Afrika", säger Deanne. Efter inbördeskriget, var Gullahs, slavarna av risplantagen, ensam kvar på de små öarna utanför kusten i mer än hundra år, bortglömd av resten av landet. Det var knappast några broar, som ville fastlandet, var tvungna att rida. Det var inte förrän 1970 att människor bodde här och pratade om en blandning av förenklade engelska och afrikanska dialekter vars barn varken kunde läsa eller beräkna och som inte visste i vilket land de bodde.

Idag har Gullah-kulturen nästan försvunnit igen. Vi hittar dem i "Red Piano Too", ett galleri på motorvägen. Till vänster och höger finns garage, mittemot "Gullah Grub Restaurant". I sitt galleri säljer Mary Mack 71 vilka lokala konstnärer hugga, rita, måla, skulpta, modell, mejsel, lim eller lödd.De flesta upptäckte dem, vissa gjorde dem stora. De naiva oljemålningarna av Gullah-målaren Jonathan Greene är till exempel så eftertraktade att det finns väntelistor.

Vid 20 års ålder hade Mary Mack gått från närliggande ön St. Helena till New York för att undkomma raslig segregering. "Det var inte så mycket bättre," säger hon. I många fall var den öppna rasismen i söder ännu mer ärlig än den dolda i norr. "Åtminstone här visste jag var jag var." Hon kom tillbaka 20 år senare. "Yankeesna kan bara inte laga mat, själmat, mat som värmer själen, bara gullahs kan göra," säger hon och skickar oss över gatan för att äta. "Ta den södra stekta kycklingen med potatismos." Vi vill också köra in i träskarna, säger Mary Mack, till var träden är i svart vatten. "Det är lukten av gammal Amerika för mig, det var hur det såg ut när våra förfäder kom hit."

I träsken

Allt väldigt naturligt: ​​kanotur på Edisto River

Vid Edisto River lämnar vi en kanot i vattnet. Bredvid oss ​​packar fem män mat i sina båtar och pratar butiken om vår Ford Mustang. Jim Hanks, en av dem, kommer att gifta sig imorgon. I stället för ett drickande drick har hans kollegor, Ryan, Brian, Jeff och Rusty, organiserat en paddlingstur i träsken. "Har du jordnötterna?" Frågar Ryan innan han tar av. "Jag kommer inte att köra utan dem." Varmkokta jordnötter är det nationella mellanmålet av södra pojkar, säger de. Jeff, den enda Yankee, gillar de mjuka sakerna lika mycket som jag gör. "Vi tar dig ändå, det visar hur tolerant vi är", säger Jim. Jeff är den enda utan pistol. "Vill du att bara de dåliga killarna är beväpnade?" Frågar Ryan och griner.

Vi har samma väg och kör långsamt nedåt. Efter några paddla strejkar är pojkarna på sitt favoritämne: "kriget mellan stater". Det är vad de kallar amerikanska inbördeskriget i söder. Du vet exakt när vilken allmänhet var i vilken kamp mot Yankees kämpade. Och vad han borde ha gjort för att vinna henne. "Det var redan vid universitetet" suckar Jeff, Yankee. "Alla bensinstationer kan göra striderna." Till vänster och till höger sträcker stora, kala cypresser sina rötter som små öar ut ur det svarta vattnet. En vit hjälte följer oss ett tag. "Du måste bara veta det som en sydligare", säger Jim. Vad hör till? Den rätta bilen, säger Ryan. Självklart kör han också en Ford Mustang. Men en gammal, från 57. Dessutom innehar civilingenjören fyra kor på fältet bakom huset. Eftersom det hör till den sydliga kulturen, säger han. "Verkliga amerikaner är oberoende." Och: bönderna betalar mindre skatter. "Jag kommer inte volontär någonting till dem i Washington!" Säger Ryan. Den som sitter i Vita huset är helt densamma. "Jag stör inte i sina angelägenheter, då borde de lämna mig ensam, så vi höll det alltid här nere."

Men när den sjätte grannen föll i BagdadRyan rapporterade till armén. "Jag älskar mitt land och ville hjälpa till med att dra vagnen ur lera." Ingenjörer välkomnas vanligtvis med öppna armar. Inte Ryan. Han har en Rebel Flagga, flaggan i de utbrottna sydstaterna, på sin högra axel. "De skulle ha tagit mig med en swastika", säger han och spetsar ut en jordnötsskal. "Vår flagga wafted över parlamentets kupol i vårt huvudstad Columbia till juli 2000!"

"Den gamla andan kan också hittas i Cherokee, upp i North Carolina," säger Jim hejdå. "De var här när de första bosättarna bodde kvar i Londons slumområden."

Solidaritet och kasinon

Med kasinon, pubar och souvenirbutiker tjänar Cherokee mest pengar.

Det häller i Cherokee. "Det borde ha varit bättre med regndansen i morse", säger Frieda Huskey från reservadministrationen och grinnarna. Det finns mycket regn i Smoky Mountains - namnet kommer från molnen som fångas i träden. Vi reser med Davey Arch, vår Native American guide, till Oconaluftee Indian Village, som ser ut som en Cherokee-by runt 1750, förbi jolleseglare souvenirbutiker, fylld med indiska ornamenter från Fjärran Östern, plastjuggernauts och motell. "Cherokee bodde på små gårdar, som bosättarna senare." Även slavar skulle ha haft dem. Från andra stammar, svarta, vita, spelar ingen roll.

Wood carver och dansare Davey känner alla som demonstrerar Cherokees gamla hantverk i den indiska byn. Förutom gamla kvinnor, flickor nibble pärlor på skinn eller väva invecklade mönster i korgar, unga män skära hjortar. Hennes verk säljs i en kooperativ av stammen. "Stammen ger alla som vill ha arbete", säger Davey. Om du inte är i byn spelar du i den bombastiska friluftsspelet "Unto these Hills", som berättar historien om Cherokee varje sommar. Hur de försökte leva med de vita, tills de tvingades flytta till det indiska territoriet väster om Mississippi 1838.Andrew Jackson, den dåvarande amerikanska presidenten, ville ha det så. "Det handlade om land, guld, makt", säger Davey. Sedan dess finns det två Cherokee-stammar. En i Oklahoma och en i North Carolina. "Vi är barn till dem som gömde sig i bergen och gick inte in. Våra far-och morföräldrar gav inte upp landet så lätt, striderna var meningslösa, så de väntade bara."

"Alla brukade skämmas för sitt indiska blod"säger Frieda Huskey. Men sedan den stora kasinot finansierade North Carolina Cherokee sjukförsäkring och studier och betalade ut flera tusen dollar två gånger varje år, skulle även vita yankees svär att deras mormor var en Cherokee-prinsessa. Mer än 500 personer skulle försöka komma in i stammen varje dag. Men ett sextonde Cherokee blod måste vara. Annars hör du inte till den. The Village, leken, är naturligtvis kitsch, säger Davey. "Men det är så pojkarna lär sig vår historia, så länge vi inte glömmer dem, är vi starka." Tyvärr tror inte alla i Cherokee på det sättet. Hans kusin, vald stamhövding, vill bygga en golfbana. I mitten av dalen stod en gång Mothertown, den stora Cherokee-staden runt vilken alla tribal legender entwine. "Vi kan göra det som killen som uppfann Lake Toxaway," säger Davey. "Bara tog en dal och gjorde en sjö ut av det." Men det är bara Amerika. Den nya Amerika.

Reseinfo Nord och South Carolina

RESAMed Lufthansa dagligen från Frankfurt / Main och München nonstop till Charlotte, North Carolina. Från ca 830 eller 940 euro (www.lufthansa.com).

hitta boendeTrevligt Bed & Breakfast är tillgängligt från ca 90 Euro per natt. Att boka via www.southcarolinabedandbreakfast.com.

iNFORMERAEn bra guide är "Hidden Carolinas" av Cathrine O'Neal med många adresser, berättelser, kartor och användbara tips (från 14,95 euro, Ulysses Press). North Carolina Division of Tourism, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tel 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. South Carolina Department of Parks, Rekreation & Turism, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, Tel 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.

Swedish State Media Reacts to Trump's Victory (Maj 2024).