Semester i Tel Aviv: dans, levande, glad

Ilan skrattar när jag anländer till receptionen klockan halv om tre på morgonen, varsel och bländande. "Se, du hade kul!" Han säger med en antydan av "jag säger det" i sin röst. Ja, mannen sa det. I förrgår vid incheckningen, när jag frågade honom om i Tel Aviv verkligen inte går ut före klockan elva på morgonen, lät jag nog oroligt, jag är en sen stigare. Ilan hade nickat, med denna Tel Aviver-säkerhet, att när du kommer dit kommer saker bara att hända. Halvklart kommer jag till mitt rum, ur mina jeans krummer sanden fortfarande från stranden, i mitt huvud, husmusiken från klubben där jag var sist, jag är glad i en kort stund och sedan somnar på platsen.

Tel Aviv är fyra timmar flyg från Frankfurt, den har en fantastisk strand, sällan regn, det finns en imponerande täthet av butiker och butiker med lite fina saker, och det finns bra mat och nattliv som inte behöver helger. Perfekt förutsättningar för en stadsresa med strandandel, precis vad jag letar efter. Och ändå kör du inte ens här. Men Tel Avivs situation är för neuralgisk. Syriens konflikt och det sätt på vilket israeler och palestinier hanterar varandra bestämmer stadens parametrar, inklusive säkerhetssituationen. Jag blankar ut det, men på flygplatsen ska jag fortfarande gå till Google "Foreign Office" och "Travel Alerts".

Vad som är löjligt för mig, fyra timmar senare. 33 grader bär kvinnorna pinafore klänningar och shorts, så kort att byxan på foderet ser ut, mäns korthåriga hår och tjocka solglasögon, och även om det är tidigt på eftermiddagen ser det ut som att stranden är på väg hela vägen. Mitt huvud skiftar två växlar tillbaka, jag andas. Första intryck: Det kan vara att hotet här är en del av vardagen, men Tel Aviv är inte märkbar.

Mitt hotell, vars chef är den trevliga Ilan, har bara tio rum eller bättre sagt: eleganta möblerade skoplådor mot luftkonditioneringen på betongfacaden motsatt. För mig är det perfekt, det är centralt, och medarbetarna är snälla på ett vänligt sätt, så jag undrar bara om vi alla vill gå ut tillsammans.

Jag går och går till stranden, fem eller sex kvarter, längs vackert restaurerade Bauhausfasader och tomma bostadshus som fortfarande väntar på spekulanter. Tel Avivs fastighetsmarknad blomstrar, priserna har stigit i åratal, år 2011 fanns protestläger i centrala Rothschild Boulevard, men inget har förändrats.

Politiken kan diktera stadens parametrar, men stranden definierar attityden till livet. Jag går längs det varma Medelhavsvattnet norr, varje stranddel har sin egen plats där alla är vad han är, rik, homosexuell, muslim, hippie. Det finns övergångar, men inga hinder, en öppen sammankomst är där den största spänningen ligger i frågan om var du ska parkera din bil.

Atletiska människor spelar strandtennis, bikiniflickor dö på sina handdukar, mammor leker med sina skratta bebisar, förtäckta arabiska kvinnor sträcker tårna i vattnet, en grupp Hare Krishna-lärjungar sjunger längs strandpromenaden, en gravid kvinna dansar på den brasilianska baren Art Pogo. Allt är enkelt och kylt och ungt.

Ibland för mycket chill utlöser en spontan depressiv episod på mig, och då känns jag som att jag är ute av skogen med mina 48. Inte här. Alla kan gå med här. Jag beställer en mintskaka och tittar på den gravida dansaren tills solen sätter upp, och när jag går dansar hon fortfarande.

Det tar en halvtimme till Carmel Market. Det är känt för sin orientaliska atmosfär, det stänger vid utkanten av sidan Jag hittar "Habasta", som ser ut som en matkiosk som säljer vin, men har ett briljant kort: Det finns papayasallad med aubergine och en vit pizza med Tröfflar och getostskum. Med den kryddiga smaken på min tunga går jag genom natten, mot Rothschild Boulevard, den breda avenyn. Överallt gör folk musik, jag slutar med en sångare som spelar gitarr med två vänner på en bänk, full av glädje, allt från Stones till Beyoncé. Människor dansar i sina flip-flops på gatan, ett gammalt par sätter på en Foxtrot, ett ungt par hoppar lyckligt runt. Jag tänker varje kväll att du inte dansar här ges bort. Men först tittar jag bara.

När jag kommer till hotellet visar klockan på Ilans bärbar dator midnatt, motverkar jag hans frågetecken med ett leende.

Inte bara festplatsen är ung och urban, hela centrum är det. Tel Aviv är ingen match, det skapades för hundra år sedan, varje yrke hade varje invandrargrupp sitt eget kvartal. Pengarna med vilka staden återställs, och gentrifikationen som går med den, försvagar dessa konturer. De kondenserar staden till en stor matta av affärer, gallerier, kaféer och studior.

Men de tidigare särdrag är fortfarande tydligt synliga. I Florentin, till exempel, känd för sina många samma kön par med barnvagnar. Gatorna är uppdelade i hantverkare, jag går genom möbler, lampor, snickars gator, mellan unga designers och artister som har sina verkstäder i garage och lager. Ofta behöver man bara gå igenom en rulldörr och hitta dig i mitten av en annan värld.

Som i fallet med Samy D., 45, vars verkstad jag först tänker på en keramikaffär med vackra, spridda fruktskålar, men medan jag letar efter prislappen märker jag de vita bollarna som han bara polerat och liknande huvuden titta döda barn. Samy är en keramiker, han har utställt över hela världen, hans konst ligger mellan bord dekoration och objekt, det har definitivt något morbid, men också mycket skämt.

Hans vita undertröja visar sina perfekta armmuskler, musiken blomstrar, det är varmt, kaminen springer eller bättre: hans krematorium. Han visar mig en senaste idé, en tallrik på vilken ett porslinshundskelett är monterat. Han talade om omvandling, om en annan typ av begravning, säger han. Tanken kom till honom när hans hund Osho dog: han brände den, gjorde det finaste vita porslinet ur askens kalcium och använde det för att reproducera djurets skelett. Oshos rester hänger nu på Samys sovrumsvägg och en katt brinner i ugnen och ligger död på gatan i morse. Med tanke på dessa eldblandningar köper jag inte den vackra fruktskålen då.

Stämningen i pitakiosken "Miznon" fördelar alla övergående tankar på platsen. Här är mat pop. "Miznon" ligger på en huvudgata, men stämningen är som en strandbar, trångt, högt, personalen bakom det U-formade rensade pitabrödet i ackordet, fyllda konstiga blandningar som bananer i flytande choklad mellan få sina trummor ut eller kasta en, två, woppa, en runda snaps för alla. Jag kommer plötsligt in i ett gott humör och bestämmer att min natt kommer att vara ikväll.

Från Jaffa, som ser ut som en fästning från havet, sträcker smala gator sig uppför backen, sandgul och ingrown. Jag tar en taxi, det är bara några miles, och jag är i en gammal arabisk miljö. Jaffa slogs samman med Tel Aviv 1950, men det är fortfarande bekvämare än sin upptagna syster. Hamnen är en av de äldsta i världen, lagerhusens konstverkstäder och ekologiska kaféer, och gamla män röker vattenkrokar framför dem.

Festen rasar i gamla stan. Folk äter vid långa bord, det är som en stor fest tillsammans, jag känner inte igen några grupper som skulle vara för sig själva. Jag sätter mig ner, folket drar ihop, jag tittar på liv och rörelse, höghårda kvinnor i korta klänningar, krullarna dras ut ur det svarta långa håret, männen är casual, i jeans och skjorta, de flörtar med sina kvinnor, dom dom.

Jag kör tillbaka till Rothschild Boulevard. Det är halvt en på morgonen, alla borden är upptagna på gatorna, hemligheten i hur man hanterar sena arbetstider håller staden till sig själv. Jag är väldigt vaken, jag frågar en grupp kvinnor var de ska dansa, de google adressen till en klubb runt hörnet. Jag står i raden framför "radioen", förvänta att bounceren slår mig iväg, människorna runt mig är i mitten av trettiotalet. Men han vinkar mig över. Jag går ner två trappsteg, hög bas, bra humörhus, det är mjukt, trångt, folk skrattar, pratar, dansar där de står, runt disken. Jag beställer vatten, titta på. Sedan lägger jag glaset bort.

Rese Tips Tel Aviv

stanna

AL Boutique Hotel. Ny central, mycket trevlig service. Dubbelrum från 175 Euro, 16 Montefiore St., www.altlv.com.

Shalom Hotel. Nära stranden, sensationell takterrass med utsikt över stranden. Dubbelrum från 220 Euro, 216 Hayarkon St., www.atlas.co.il.

Old Jaffa Hostel. Vandrarhem direkt på loppmarknaden i Jaffa. Pittoreska och billiga, billigaste övernattning: på taket under stjärnorna. Från 15 Euro, 13 Amiad St., www.telaviv-hostel.com.

Ta sig runt

Tel Aviv på cykel: Går bra, ännu mer och mer Tel Aviver cykel. Till exempel Wheel Bee, daglig hyra 15 Euro, 7 HaHalfamin St. Jaffa, www.wheelbeetlv.com.

äta

Kedem 60. Vacker bistro i ett lugnt läge i Jaffa, kocken Michael Zaccak vet allt om hans kvarters historia. 25 Sha'arei Nikanor St., www.bistro60.net.

Habasta. Enligt "Newsweek" bland de 100 bästa restaurangerna i världen. 4 Hashomer St.

Miznon. Pita kiosk där läckra men absurda concoctions fylls i pitabröd. 23 Ibn Gvirol.

Abu-Hassan. Den bästa humusstången i Jaffa. Liten butik med gatuförsäljare, vid middagsmätare långa ormar.1 HaDolfin St.

Butiker / gallerier

Sabon. Shenkin Street är en slags liten rodeo-enhet. Utsökta tvålar från saltet av Döda havet finns på Sabon - bra som en souvenir. 28 Shenkin St., www.sabon.co.il.

Neve Tzedek. Kvartal äldre än resten av staden, smala körfält och gallerier med squishy kitsch konst tillsammans med små Thora skrivrum. Att promenera

Samy D., Keramikartist med morbid touch, bra utställning. 23 Abulafia St., www.samy-d.com.

Modern Leader is Just Like a Puppet - Prabhupada 0039 (Maj 2024).