Stora stunder i Baskien

Ett täckt täckt bord av damast, servitörer i svansrock, med glasögon - något liknande att vi besökte vår trestjärniga restaurang "Arzak" i San Sebastián. Och vad gör receptionisten? Säg "Allt är fullt" och sätt oss i köket! Där sitter vi vid ett ekbord, där bara personalen har ätit, dussintals kockar livar runt oss, högtalarsystemet skralllar med några sekunder och servitriser i långa svarta kjolar bär helt laddade brickor förbi oss.

Stjärnskocken Juan Mari Arzak i San Sebastiàn

"Du gillar skaldjur?" Kocken Juan Mari Arzak befaller mer än han ber. Vi nickar, och några minuter senare börjar en två timmars binge, vilket bevisar att vi har det allra bästa stället. För vi kan nästan se att svamparna bara låg i marken. Eftersom vi hör kummeln frysa i pannan och luktar den stekt duvan innan den landar på våra tallrikar. Medan vi försöker baskiska specialiteter som tryffel med kryddig Txistorra korv och kronhummer i majsvinaigrette, matar barnbarn den yngsta medlemmen i familjedynastin Arzak med filetbitar.

Och när vi är fulla och glada att smutta på vår espresso, Elena Arzak, som driver köket med sin far, går med oss. "Det", säger den unga kocken, ler och bankar på den såsstänkta duken, "är platsen för familj och goda vänner." Vilken trevlig komplimang för besökare som oss som har kört hundratals kilometer för att smaka på det nya baskiska köket.

På nästa sida: saga skogar och hjärtlighet

Tapas i en av de många barerna

Under en vecka vill vi dra in det gröna nordöstra Spanien från bypuben till Edelrestaurant. Arzaks från San Sebastián får från oss någonsin en extra stjärna för platsen vid familjebordet. Men Baskien gör det också lätt att gilla: berg med sagoskogar och ängar där glada kor betar. Klippor med ett brusande Atlanten, i vars nuvarande fisken tränar sitt muskelkött. Kalkstens sluttningar där druvorna mognar för Rioja-vinet. Och överallt möter vi människor som ber oss med värme vid bordet: "Sätt dig ner och ät" - som om vi var gäster på en familjefest.

Promenera i badorten San Sebastián längs den skalade viken

Bara i Arzaks tre-stjärniga restaurangNär vi promenerar längs strandpromenaden i San Sebastián, förbi Wilhelminian-byggnaderna och de utsmyckade Belle Époque-palatserna, återvänder vi äntligen till en av de många barerna i gamla stan - till höger ett glas Txakoli, det unga stickande vitt vin från kusten, till vänster en "pintxo", en av de baskiska aptitretarna på vitt bröd.

Jag vet snart mer om de två herrarna bredvid mig än om min farfar. José Manuel, bankmedarbetare och Vicente, marknadschef för en skruvtillverkare, berättar i stereo om sina exploater. De två mitten av femtiotalet är medlemmar i gastronomiska samhället "Artzak Ortzeok" ("Sorg och tjänar dig"). Det finns 300 av dessa matlagningsklubbar bara i San Sebastián, över tusen i Baskien. Och alla påstår sig vara i besittning av det ultimata receptet för den hjärtliga fiskgrytan "Marmitako" och att lätt kunna konkurrera med de bästa kockarna i världen. Naturligtvis också José Manuel och Vicente. Han kan skära grönsaker snabbare än någon professionell, säger José Manuel.

På nästa sida: Häxefestivalen

Stoppa i tapasbarer

Två gånger i veckan går de två på jobbet efter jobbet i källaren i deras klubb, Slips och jacka hänger på klädkroken och knyt förklädet. Eftersom detta enligt Vicente är en tradition. "Och därför," säger José Manuel, "vill vi också vara med oss män." I baskiska matlagningsklubbar är kvinnors inträde i köket fortfarande förbjuden idag - med undantag för städdamen, naturligtvis. Därför kan jag tyvärr inte kontrollera om klubbugnen verkligen passar en halv kalv, som Vicente hävdar. Som en liten kompensation avslöjar han sitt speciella recept för persilja- och vitlökssås: stek först persiljan, bara så att såsen blir grön.

Det är redan väl över midnatt, Vid den fjärde omgången berättar Vicente Txakoli om häxepartiet "Akelarre", som fick kristna missionärer att skrika för hundratals år sedan. På fredag kväll förvandlades djävulen till en get och träffade sina häxkongubiner till en vild orgie. I verkligheten hade "Akelarre" varit inget annat än en högtid, högre och hårdare än missionärerna var vana vid.

På nästa sida: måsar skriker och våg klappar

I Rioja-området, titta över vingårdarna till horisonten

Baskien är full av sådana antika myter och berättelser. I Urdaibai, vid munningen av Mundaka, berättar en vinmakare historien om hennes mors mamma, Mari, som gör vädret i berggrottorna. Om Mari bor på Anboto är det svalt och fuktigt. Om den flyttar till Aloña eller Gorbea lyser solen och druvorna får mogna. Vi förundras över vinproducenten, som talar om väderkvinnan som en gammal bekant, på platsnamnen som låter som en fantasyroman - Mutriku, Ispaster, Lekeitio, Itzurun - och ibland ser ut så här: På Zumaia-stranden antagligen tidigare För 85 miljoner år sedan slog en meteorit en bisarr klippa i marken. Stenlagren ser ut som en gigantisk smördeg.

Vi ligger ner på klipporna, håll ditt ansikte i vinden, och himmel och hav ger oss en privat föreställning: spel av färger i mörkblått och skiffergrått, åtföljt av måsar som skriker och våg klappar. När vi går tillbaka till bilen har tio minuter från filten blivit två timmar. Det som verkligen inte är viktigt med tanke på miljoner år runt omkring oss. Och i inlandet: skogar där ormbunken är meterhög, ensamma gårdar med meter tjocka väggar.

I sicksackkurvor slingrar vägen upp bergen och leder oss till Ibarrangelu. Framför korsvirkeshusen hänger paprika och majs på kolven i långa rader för att torka. Jordbrukarnas bär ett förkläde, under vilket ullstrumpor dyker upp. Och i byn puben fastnar 50-talets blommiga tapeter på väggarna. Det är söndag och så tyst att vi bara hör de bina som surrar, som flyger från hundros till hundros - och då och då jappar en hund.

På nästa sida: Vinprovning hos Anna

Njut i fred: bytorget i Ispaster

Vi går lite runt, förbi frodiga blommor fyllda trädgårdar, genom små bokskogar, över sommarängar, genom vilka vinden blåser försiktigt. Efter en och en halv timme hälsade vi varje bybor två gånger. Vi måste avslå en inbjudan till Txakoli, och idag vill vi åka längre inåt landet, till provinsen Álava, för att lägga till en fasett på vår baskiska meny: rött istället för vitt vin. Ett tips om Rioja-odlingsområdet sträcker sig in i Baskien. Sierra Cantabria skyddar vinstockar och invånare från de svala kustvindarna. Till horisonten, långt på andra sidan Ebro, växer vinodlingarna.

Vinprovning på gården Remelluri vid Labastida

Mellan olivlundar, byar och kalkstubb med medeltida städer på toppen. Ana Amillano står framför "Palacio de Samaniego", ett restaurerat palats från 1600-talet. Egentligen den smala mörkhåriga kvinnan från Pamplona-skådespelerskan, på grund av en trasig rygg hon var tvungen att ge upp sin scenkarriär. Så hon flyttade med sin man Jon till den 300-själiga byn Samaniego, "för att göra det jag älskar det näst bästa - underhålla vänner och familj." Den nedrullade prästgården förvandlade henne till ett charmigt hotell, Jon tog över köket och erbjöd detaljerade menyer. Hotelllobbyen används naturligtvis som en bypub. I gummistövlar och rutiga tröjor står bönderna från området vid räknaren och vinkar sitt vinglas, lika avslappnat som om glasstammen växte mellan pekfingret och långfingret.

Ana har bjudit in till vinprovningen, Den sista årgangen av "Trasnocho", vinproducentens framställning från tvärs över gatan, testas: ett fylligt rött vin, där druvorna pressas ut mycket försiktigt över natten med hjälp av vattenpåsar. Tid och känslighet behövs, vilket gör att flaskan inte är billig, men vinproducenten desto mer stolt. "För att tillverka ett sådant vin måste du älska landet och jorden," säger Fernando Remirez de Ganuza och flirar för att han vet att det låter bra - och för att han ser att blicken minskar med varje smut, våra armar och ben tyngre. En flaska Trasnocho ger oss fortfarande Fernando, "drinkar på vänskapen och livet". Vi gillar att göra det. Just nu.

På följande sidor: reseinformation och tips

Reseinformation Baskien

Promenera och simma: strandpromenad i San Sebastián

Att ta sig dit

Med Iberia-dotterbolaget Air Nostrum från Düsseldorf till Hondarribia / San Sebastián från 270 euro (www.iberia.com, www.airnostrum.com), med Tuifly från Köln-Bonn till Bilbão från 135 euro (www.tuifly.com) eller med Air Berlin från Frankfurt eller München till Bilbão från 225 Euro (www.airberlin.com).

telefon

Riktnummer till Spanien 00 34, sedan riktnummer utan noll.

hitta boende

Min favorit: Palacio de Samaniego

Vid någon tidpunkt var en pastor bosatt i det rymliga palatset från 1600-talet, sedan tjänade det byborna som klubbhus och biograf och till slut förlorade det. Tills Ana Amillano och Jon Ugalde flyttade till Samaniego. De två förvandlade huset till ett elegant hotell, rummen är inredda i en fantastisk blandning av antikviteter och enkla trämöbler. Från min franska balkong kunde jag se statligt på bytorget och vingårdar; Men jag gillade bäst den enkla och hjärtliga naturen hos våra värdar: Ana serverade oss hemlagad yoghurt till frukost, på eftermiddagen filosoferade vi om livet i hotellbaren, och på kvällen visade Jon Jon oss hemligheterna i baskiska haute-köket. DZ / F från 52 Euro, middag under veckan endast vid bokning

Calle Constitución 12, ES-01307 Samaniego, Tel 09 45/60 91 51, Fax 60 91 57, www.palaciosamaniego.com

Hotel Londres

Fyrstjärnigt hus i Wilhelminian stil med fantastisk utsikt över La Concha-bukten. Dubbel / F från 144 Euro

Calle Zubieta 2, ES-20007 San Sebastián, Tel 09 43/44 07 70, Fax 44 04 91 www.hlondres.com

Strandcafé "La Concha" i San Sebastián

Hotel Niza

Inte så borgerligt som Hotel Londres, men mer charmig och med en lika överväldigande utsikt över strandpromenaden. Rum i ljusa sommarfärger. Dubbel / F från 139 Euro Calle Zubieta 56, ES-2007 San Sebastián, Tel 09 43/42 66 63, Fax 44 12 51, www.hotelniza.com

Pensión Donostiarra

Trevligt pensionat nära katedralen, enkla rum med parkettgolv. Dubbelrum från 58 € Calle San Martín 6, ES-20007 San Sebastián, tel 09 43/42 61 67, Fax 43 00 71 www.pensiondonostiarra.com

Saiaz Getaria

Vackert gotiskt palats mitt i fiskebyn Getaria. Elegant inredda rum, vissa med havsutsikt. DZ / F från 103 Euro

Roke Deuna 25, ES-20808 Getaria, tel. 09 43/14 01 43, Fax 14 03 45, www.saiazgetaria.com

Landarte

Landshus med vacker utsikt över trädgården och bergen nära Zumaia. Sex individuellt utformade rum från färgglada till "tusen och en natt". DZ / F från 72 Euro (Carretera Artadi 1, ES-20750 Zumaia, Tel. 09 43/86 53 58 www.landarte.net

Arboliz

Casa Rural med små enkla rum, men med trädgård och underbar utsikt över bergen och havet, precis utanför centrum. DZ / F från 62 Euro

Calle Arboliz 12, ES-48311 Ibarrangelu, tel 09 46/27 62 83, www.euskalnet.net/arboliz

Carpe Diem

Kärleksfullt renoverat 1700-talshus i Navaridas. Rummen luktar av vanilj eller druva. På begäran organiserar ägaren Javier Guzmán vinprovningar. Dubbel / F från 60 Euro Calle Enrique Privado 7, ES-01309 Navaridas, tel. 09 45/60 51 72

Posada borgmästare de Migueloa

Hotell, restaurang och bodega i den vackra men väldigt turistiska staden Laguardia. Vinklad dockhusstämning med antika möbler. Dubbel / F från 144 Euro

Calle Mayor de Migueloa 20, ES-01300 Laguardia, tel 09 45/62 11 75, Fax 62 10 22, www.mayordemigueloa.com

njuta

Princely: "Palacio de Samaniego"

Min favoritrestaurang: Arzak

När vi tittade på menyn var vi tvungna att svälja först: drygt hundra euro för en meny. Å andra sidan äter man inte varje dag i en trestjärnig restaurang, och med Juan Mari och Elena Arzak är det verkligen något mycket speciellt. Gourmets har firat det baskiska pappa-och-dotter-teamet i flera år, och när vi äntligen provade vad de båda uppfann och serverade i deras diskreta familjhem i San Sebastián, vet vi också varför. Tack vare de fina förklaringarna från maîtres förstår till och med kulinariska lekmän som oss varför bara skeden med kastanjpuré slutför den röda bönasoppan. Boka en måltid utan vin 150 Euro, åtta till tio veckor i förväg (Calle Alcalde José Elosegui 273, San Sebastián, Tel. 09 43/27 84 65, www.arzak.info

Branka

Elegant designad bar med restaurang på övervåningen och fantastisk havsutsikt. Läckra sallader från sju euro, levande musik på torsdagar

Paseo Eduardo Chillida 13, San Sebastián, tel. 09 43/31 70 96, www.branka-tenis.com

Gandarias

Pintxo-bar i gamla stan med restaurang på baksidan av puben. Pintxos (baskiska kanapéer) från 1,50 euro, à la carte från 20 euro (Calle 31 de Agosto 23, San Sebastián, tel. 09 43/42 63 62).

Casa Vergara

Favorit lokal mat, specialiteten är "Incomprendido", en kombination av stekt aubergineskivor, spenat och foie gras (Calle Mayor 21, San Sebastián, tel. 09 43/43 10 73).

Astelena

"Pintxos" med en streck av exotism, till exempel med pistaschbollar (Calle Iñigo 1, nära Plaza de la Constitución, San Sebastián, tel. 09 43/42 52 45).

Elkano

Hemmastil restaurang mitt i fiskebyn Getaria. Specialitet: färsk fisk från området (Calle Herrerieta 2, Getaria, Tel. 09 43/14 00 24).

utsikt

Bodega "Marqués de Riscal"

Min favoritodling: Bodegas Fernando Remírez de Ganuza

Huruvida han har ett ögonblick trots lunchpausen, frågar vi Fernando Remírez de Ganuza. "Självklart," säger han och rullar upp ärmarna på sin checktröja och börjar en halvtimmesföreläsning som lär oss mer om konsten att vinpressa än några av seminarierna. Fernando är stolt över sin nyrenoverade vingård mitt i Samaniego - han har all anledning att göra det. Hans viner får regelbundet de högsta priserna. Han avslöjar också sin hemlighet för oss: Druvor av kärleksfullt odlade vinstockar och den yttersta vården vid bearbetning. "Spindelnät kan se bra ut på foton, men vinet mognar bättre i en ren ekfat", förklarar Fernando när han går igenom den glittrande källaren. Och efter det första slaget av hans fylliga Trasnocho är allt klart för oss (Calle Constitución 1, Samaniego, Tel. 09 45/60 90 22, www.remirezdeganuza.com).

Museo Chillida Leku

Museumspark nära San Sebastián med verk av skulptören Eduardo Chillida. Konstnären valde fastigheten för sina ovanliga järnskulpturer under sin livstid. Privata turer på tyska efter överenskommelse (B. Jáuregui 66, Hernani, tel. 09 43/33 60 06, www.museochillidaleku.com).

Museo Zuloaga

Inrymt i ett romantiskt hus på landet skapade målaren Ignacio Zuloagas privata museum (1870-1945) porträtt och scener av landslivet (beläget vid ingången till Zumaia, Tel.09 43/86 23 41, www.ignaciozuloaga.com

Marqués de Riscal

Stjärnarkitekten Frank Gehry har gett bodega ett futuristiskt exteriör av titanplattor. I spaet på femstjärniga hotellet kan du plaska runt i termiskt vatten blandat med druv- och vinuttag. Guidade turer i källaren på engelska eller spanska

Calle Torrea 1, Elciego, tel. 09 45/60 60 00, www.marquesderiscal.com

Ysios

Vingårdens korrugerade byggnad designades av den valentianska arkitekten Santiago Calatrava. Specialitet för vingården Domecq är de 14 månaderna i Barrique-utvecklade Tempranillo. Guidning och provsmakning på begäran Camino de la Hoya, nära Laguardia, tel. 09 45/60 06 40, www.bodegasysios.com

Villa Lucía

Litet vinmuseum, som förutom smakningen av underbara viner också kurser och utflykter över och i vingårdarna som ligger vid Laguardia vid ingången, Carretera de Logroño, tel 09 45/60 00 32 www.villa-lucia.com

Vandring, strand, läsning

walking

Urdaibai

Biosfärreservatet längs mynningen av Ría de Urdaibai är en vilande och övervintrande plats för flyttfåglar och kan vandras i olika turer: genom skogar och berg eller längs den breda lagunen. Information och turer om beskydd av biosfärreservatet Urdaibai

Palacio de Udetexea, Guernica-Lumo, tel. 09 46/25 71 25, www.euskadi.net/urdaibai

Zumaia

Stor fyra timmars kustpromenad från Zumaia till staden Deba. Rutten går först längs bergformationen "Flysh", sedan in i det inre. Kartor med engelska beskrivning av det baskiska turistkontoret eller turistinformationen i Zumaia (Plaza Kantauri 13, tel. 09 43/14 33 96).

Baden

Min favoritstrand: Itzurun

Stranden i Zumaia är inte särskilt bred och ensam, men bakgrundsbilden av "Flysh" är stor: en klippa med bergskikt från miljoner år högar sig här, framför en smal remsa av sand, som upprepade gånger bryts av bisarra klippformationer - ett paradis för amatörfotografer och Sandpipers (från Zumaia centrum följer skyltarna markerade "Flysh").

Playa de Laga

Imponerande klippor och höga vågor i naturreservatet Urdaibai (cirka tio kilometer från Ibarrangelu).

Playa de Laida Fin sandstrandsfamiljstrand på höger bredd av mynningen av Ría de Mundaka, på sommaren också med båt från Mundaka för att nå (åtkomst från BI 3234). Mundaka. Underbar surfstrand med en av de bästa vänstervågorna i världen - bredvid fiskebyn med samma namn.

läs

Baskien / Bilbao Marco Polo reseguide.

Kompakt information för en snabb översikt (Mairdumont, 8,95 Euro).

Obabakoak. Fantastisk roman av Bernardo Atxaga om den fiktiva baskiska byn Obaba (unionsförlag, 9,90 euro).

mer

Oficina de Turismo, Calle Reina Regenta 3, ES-20003 San Sebastián, tel 09 43/48 11 66, Fax 48 11 72, www.sansebastianturismo.com

Spanska turistkontoret, Myliusstraße 14, 60323 Frankfurt, tel 069/72 50 33, Fax 72 53 13. Omfattande tips om turer och attraktioner på www.basquecountrytourism.net