Utöver vår tid

När månen går, lämnar de första gästerna på miljöanläggningen "Adrère Amellal". Eftersom körningen genom öknen till Kairo tar åtta timmar.

Man bor inte i öknen, man korsar den, kallas en Beduinenspruch. Endast oaserna satte honom ur handling: dessa exceptionella kvällar som kvarstår, som har utstrålat en helig fascination sedan de tidigaste mänskliga dagarna. Trädgårdar där vatten alltid flyter nämns redan i arabiska beskrivningar av paradiset - för att hitta dem krävdes en viss törst efter äventyr. Oaser har aldrig bara varit runt hörnet.

För Siwa, den mest avlägsna kedjan av oaser djupt i väster om den egyptiska Sahara, gäller detta fortfarande. Kamelkaravanerna behövde 19 dagar tidigare på den kortaste vägen genom Kairos öken. Idag tar resan till en annan värld fortfarande åtta timmar. Från Kairo kör vi nästan rakt västerut, stänger av efter fem timmar, efter ytterligare tre gånger. Sedan förändras landskapet plötsligt. Som om en scenkonstruktör hade bytt ut tapetet framför bilfönstret ger karren av ödemarken plats för ett orange-rött skådespel av vindskurna bergplatåer. De första foten av det stora sandhavet i Sahara, som sträcker sig härifrån till långt in i Sudan. Och sedan, plötsligt upptäckt av en grumlig målare i landskapet, plötsligt rika gröna: olivträd, dadelpalmer, ruvande och tungt belastade, vittnar om underjordisk rikedom. Det finns vatten här, mycket vatten.

En bit av Edens trädgård mitt i öknen.

Gränsen till Libyen ligger bara 70 kilometer från Siwa. Fram till långt in på 1900-talet motståndade Siwierna att vara medborgare i Egypten, den första asfalterade landsvägen i detta avlägsna hörn, bebodd i mer än 10 000 år, byggdes på åttiotalet. En avskildhet som visar sig vara oerhört fördelaktig i dag.

På vägarna ser vi de första husen från Kershaf, den lokala blandningen av lera, halm och salt, blandat enligt gammalt recept till en hållbar naturlig cement. Några kilometer längre över grus, förbi åsnevagnar, där mannen sitter framför sig och bakom hustrun, hängslen i en brokig broderad mantel, vid fruktträdgårdar och olivlundar, ligger han framför oss i eftermiddagsljuset: Adrère Amellal, det vita berget , varefter det förmodligen det mest ovanliga hotellet i Egypten heter. Där hotellet låter profan för vad vi förväntar oss.

Från enkelhetens lyx: ljus istället för glödlampor

Under de kommande sex dagarna kommer vi inte att slå en nyckel, röra pengar, tända lamporna. På kvällen kommer vi att följa ljuset på facklor som tänder vägen till den dagliga platsen för den trerätters middag. Vi kommer också att äta, duscha, gå till sängs med levande ljus, eftersom "Adrère Amellal" hänger sig i en modig lyx: Det finns ingen el i hela området.

Ett medvetet engagemang för enkelhet, till beduinerna att leva. Luftkonditionering? Varför, om du kan justera fönstren så att de fångar den nordliga vinden. Telefon, TV, Internet? Gästerna kommer hit för att släppa tid.

Vid foten av detta berg har han börjat ett nytt liv, säger Mounir Neamatalla, mannen som uppfann och insåg det naturvänliga paradiset i utkanten av Sahara. 1996 kom ingenjören och företagskonsulenten från Kairo till Siwa för första gången - och blev omedelbart kär i landet mellan Berg och Salzsee. Från flera dussin familjer köpte han marken och byggde med deras hjälp av strikt lokalt material 34 hus i traditionell Siwa-stil, en ensemble som en gammal Berber by.

Solen i öknen i Egypten ger en festivalspel

Det är här författaren Susanne Fischer kopplar av.

Vi anländer till exakt rätt tid, klockan fem på eftermiddagen går solen över Siwa, en festival för sinnen, det är tiden för långa skuggor och mjuka konturer. Det här ljuset! Jag tänker att Ralph Fiennes från "The English Patient" måste vända hörnet, så mycket kommer jag ihåg att färgerna, himlen, filmens stämning, under de sista dagarna av andra världskriget i Kairo och i Västra Egypten spelar. (Det faktum att Juliette Binoche, en av huvudskådespelerskorna, faktiskt bodde i "Adrère Amellal", lär jag mig bara en dag senare när jag kör genom öknen). Istället tar André från Sydafrika oss in; Med khaki-byxor, en vit turban och en promenadpinne ser den något excentriska hotellchefen ut som en expeditionsstyrka som lämnade honom i Siwa under ett tidigare århundrade. André leder oss till vårt hus. Två rum mitt emot varandra, vilket leder till en liten terrass där vi ser till ena sidan av den stora saltsjön och en palmträdgård, å andra sidan till Taffelberget.Jag lägger mina kläder i det snidade träkista som ersätter skåpet, och jag tvättar gatans damm i naturstenen med levande ljus. Utanför glider män i vitt tyst genom skymningen, sätter fotavtryck av facklor och oljelanternor, och på en av de övre terrasserna brinner snart ett lägereld av olivträ.

Cocktail timme. Gästerna kommer från varje hörn, följer facklarnas väg, slår sig ner vid elden eller hänger i baren tänd av hundratals ljus. Med skotsk whisky och lokalt odlade oliver träffar vi Suzy och Jeremy från Schweiz, de är som vi just anlänt, faktiskt passionerade dykare, men skickade till denna semester med en mellanörsinfektion i öknen. Och vi träffar Samir och Leila från Libanon, sedan några dagar där och redan i öknen berusade. "Du måste gå med Abdallah imorgon," säger Leila, "han är nyckeln till öknen, han leder dig med hjärtat."

Innan natten faller: Otaliga oljelampor tänds för att belysa vägarna i hotellet "Adrère Amellal" för gästerna.

Efter några drinkar berättar ett hjälpsamt vitt sinne att följa honom. Återigen följer vi facklarna, upp en trappa, runt två hörn, genom en smal korridor - sedan står vi i ett runt rum med fyra festliga bord. Framför oss bestick och kandelabra, ovanför oss: stjärnorna och Taffelberget skimrar i månskenet, vi äter under den öppna himlen som i ett sagoslott öppet överst. Tre kurser med sallad och grönsaker från vår egen ekologiska trädgård, stuvat lamm, date soufflé, bara vinet kommer från långt, från Europa, en värld som vi känner efter två timmar i Siwa redan lika berömda som vanligt med lycka till under den andra semesterveckan. Natten svävar över oss så tyst att jag tror att jag kan höra stjärnorna. "Max," säger jag till min kompanjon, "den här platsen är farlig, förtrollande efter bara två timmar, hur ska vi någonsin återvända till Kairo?"

Vår värld finns inte här

Till och med Siwa, själva platsen på andra sidan saltsjön, som vi bryter upp på morgonen efter granatäpplen, yoghurt, crepes, ugnsvärt bröd och hemgjord olivstopp, är fortfarande inte riktigt från vår värld. Det finns fortfarande boab, byns nyheter som meddelar om datum och olivpriser, meddelar födelser och dödsfall, rapporterar borttappade djur och kräver bön under den månad som fasta Ramadan. Vem som helst kan be Boab, den lokala levande tidningen, att tillkännage något för honom på platsen, han betalas av byn i datum och oliver. Fortfarande, när de arbetar i trädgården, hänger gifta kvinnor sin Tarfottet, en färgglad broderad bomullsrock, över stolpen vid porten - en signal om att bara deras egen man får komma in. Mer Siwi talas fortfarande än arabiska, en Berber-dialekt, liknande den för Berberna i Marocko, Libyen och Algeriet, från vilken invånarna i Siwa ursprungligen kommer från.

På den kulle där Amuns berömda orakel ligger, sägs Alexander den Stora ha erkänt inget mindre än gudomligt ursprung 331 f.Kr. och profeterat världsherredømme. Någonstans ute i öknen försvann en hel persisk armé en gång utan spår. Och i byn berättar kvinnorna att de brukade behöva gå långt för att tvätta, så att de inte skulle förorena brunnarna. I stället för tvål som inte fanns, tvättade de med lera, en stor drog. Idag finns tvättmaskiner, även här i Siwa. Och mellan de fortfarande utbredda åsnevagnarna livar sig fler och fler motorcyklar tillverkade i Kina.

Slit för kvinnorna

Lika paradoxalt som Siwa verkar för resenären, livet här var så besvärligt för kvinnor. Men de största förändringarna Siwas gäller för dem. Det är verkstaden på vårt hotell, Adrère Amellal, där unga kvinnor broderar värdefulla tyger och sängkläder - en liten revolution för den konservativa Berber-byn, där kvinnor traditionellt bara arbetar hemma och för bara några år sedan gifte sig vid tio eller tolv år , "Försiktig förändring" Mounir Neamatalla kallar försöket genom att använda traditionen - många gamla hantverk glömdes nästan i Siwa - att öppna nya sätt för kvinnor i byn, utan att uppfattas som en inkräktare.

Siwa-kvinnor säljer hemlagade handdukar.

Visst måste flickorna fortfarande ge upp sitt arbete så snart de förlovas av sin familj. Fortfarande får kvinnor inte prata med någon på gatan utan sina egna, så mannen måste göra alla shopping. Men när Mariam, en av workshopflickorna, säger att hennes mamma gifte sig vid tolv års ålder och aldrig tjänade några pengar i livet, och hon är nu över 20 och fortfarande singel, och föräldrarna har inte bråttom att gifta sig med henne Eftersom det tar med pengar hem är det en tyst men hörbar förändringsprofet.

Liksom den nya bankomaten i Siwa, den enda inom mer än 300 kilometer.Och runt det enda stora torget i Siwa, de många nya restaurangerna och matboderna där turisterna fortfarande kan smaka lokala rätter för mycket lite pengar, som Elhoogy, en blandning av datum, ägg och olja som serveras med frukost eller Mahshy, med Lök, kött, tomater och några risfyllda druvblad.

Men Siwas kök, kvinnorna i byn klagar, är inte vad det brukade vara. "Vi brukade laga varje mat färsk, allt vi åt växte här och knappast någon behövde en läkare," säger Habiba Talkan, Siwas äldsta kvinna. Hur gammal hon är exakt kan inte ens hennes döttrar säga "över hundra", säger de. Hennes yngsta barnbarnsdotter Fatima är 13 år gammal och en av hennes svärsöner arbetar tvärs över sjön i "Adrère Amellal" - men ingen av kvinnorna i familjen har någonsin sett hotellet.

Öknen är som ett konstverk

Fientligheten mot de oändliga öknarna runt omkring lämnade Siwa så mycket längre än någon annanstans, som det alltid var. Men oasens paradox innebär också att även här förlorar öknen sin hot. Naturligtvis hade jag hört talas om "öknens magi", men det hade varit en abstrakt idé, en bild matad från bildböcker och dokumentärer, tvådimensionell, utan lukt eller temperatur. Tills vi lämnar på eftermiddagen. Med Abdallah, som känner till alla hörnen i öknen och till och med kommer att hitta sig tillbaka på natten, utan vägar och utan GPS. När eftermiddagets vita ljus blir mild och orange, får världen konturer igen. Och vilken värld: Klitten på klitten är målade som en borste, ett konstverk i rörelse som vinden skapar varje dag, varje natt, nu lysande i fint graderade värmetoner.

Alltid på väg: sanddyner vandrar, bildar sandberg och dalar.

Öknen är alltid på väg, och även om den verkar livlös och tom är det vattlande av livet. Här och där upptäcker vi spår av det, rävtassar i sanden, det karakteristiska spåret på en sidolindrarnas skrallslang, som drar symmetriska bågar i sanden. De har namn, sanddynerna, beroende på deras form och konsistens: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, formade av vindar som kallas sirocco, khamsin eller harmattan - var och en av dem ett löfte om svunna, äventyrliga tider.

Abdallah kör upp till kanten av en vertikal dyn, stannar abrupt - som om han kunde bromsa just i tid - och sedan, tillsammans med ett litet skrik från vår sida, kör modigt in i avgrunden. Vår rädsla var ogrundad, jeepen glider försiktigt nerför sluttningen, och med 100, 120 kilometer i timmen fortsätter den i slätten mot nästa dyn.

Suzy och Jeremy från Zürich, som passionerade dykare, är inte riktigt i sitt inslag i öknen. Och fortfarande blåst bort. När Suzy också hittar fossiliserade skal, känner hon som om himlen har visat henne att det fortfarande finns ett hav. Inte blått, men orange, inte vått, men torrt - men lika fritt, utan gränser och skärpa. Vi är på jordens botten, det så kallade Qattara Depression - och vi känner oss bra. Varje dag kör vi in ​​i öknen för eftermiddagste och solnedgång, en ritual som kommer att vara höjdpunkten för dagen för mig. Abdallah tappar eld för te-vattnet, som han kokar i en slagen vattenkokare. Som 15-åring säger han 1969 lämnade han Siwa för första gången för att gå på gymnasiet i Masa Matruh vid havet. "Jag grät hela natten," minns han. Och kom tillbaka snart. Aldrig gå bort

Reseinformation för öknen Egypten

Bästa restid från december till februari, under dagen trevliga 21 grader, på kvällen bara tio till tolv grader.

Ankomst via Kairo (Flyg, t.ex. Lufthansa från cirka 300 euro), fortsätt med en bil med förare (cirka åtta timmar, 160 euro / väg). Till exempel I Car Rental Service, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Dawla st., Kairo, tel. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com

Boendet i "Adrère Amellal" i oasen kostar Siwa 335 euro i dubbelrum, inklusive måltider, drycker och utflykter (bokning via nlehzam@eqi.com.eg eller rnessim@egi.com.eg)

Mer information på www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Bra guide: "Egypten" från Dumont-sortimentet True Travel (22,95 Euro)

Fidget Spinner Trick Shots | Dude Perfect (Maj 2024).