Sardinien: Hjärtat slår långsamt
Signora Antioca har bott i 83 år på gården Costiolu nära Nuoro.
Signora Antioca har hällt pelargoner och oleander framför stallet och plockat några blöta löv från myrtbusken med sina vita blommor. Nu sitter hon bredvid mig på träbänken i skuggan av arkaden, utjämnar "fardetta", den svarta, veckade änkens kjol och tar några djupa andetag. Vilken absurd fråga! Hon skakar huvudet kraftigt, så våldsamt att den sammansatta vita bunten på baksidan av huvudet blir farligt skakig. Badade i havet? Självklart bad hon inte i havet, "per carita" för Guds skull!
Havet ifråga är Tyrrenska havet runt Sardinien. Det skimrar kristallklart i de ljusaste azurblåa och smaragdfärgerna och är så vackert att på sina stränder tillbringar halvdelen av den italienska fastlandet befolkningen vanligtvis sommarsemestern. På de små, hemlighetsfulla vikarna av Costa Smeralda i norra semester Premier Berlusconi och exponenter av jet-set. På östkusten mellan San Teodoro och Dorgali sprider sig ett mer överkomligt men ganska spännande semesterlandskap. På södra kusten bada runt Pula och Villasimius, och i staden Alghero, som ligger i nordvästra Sardinien, landar charterflyg från hela Europa. Vilket lämnar Signora Antioca kallt. Och jag också. För att jag inte kom för att dö på solvärme stränder. Jag vill uppleva den sanna Sardinien. Känn hans hjärtslag. Och vad kan vara mer hjärta än den sardiska inlandet?
Tre miljoner får betar på den näst största Medelhavet ön.
På Sardinien sägs det att det finns ungefär en och en halv miljon människor och tre miljoner får. På Costiolu kommer 230 får till fem personer: Antioca, hennes söner Giovanni Antonio och Giuseppe och två hjälpare. Fåruppfödning är den sardinska ekonomin. Men eftersom de knappt kan klara av dessa dagar ensam har Antiokas söner väckt bondgården i ett våning och inredda tio rum med sju badrum. Nu är Costiolu en "Azienda agrituristica". Det innebär att familjen, förutom fårens hjord, 15 hästar, en tjur, påfågeln hålls för dekoration och en vitullad hundmassa ger också betalande gäster. Med mat, boende och insikter i den sardiska herdeens liv.
Hjärtat och gott: oliver, rökt korv och pecorino, en sardinsk specialitet gjord av fårmjölk, salt och rennet
Vid Barbagia kan jag inte gå om jag vill lära känna ön. Ett barren bergigt land, det sägs om Barbagia, glesbefolkade av taciturn, ensamma herdar som har en tendens till själv rättvisa och blodhämnd. Å andra sidan, ett orört landskap fullt av skönhet, som jag upptäcker nästa dag, när jag går genom Lanaittu Valley. I skuggan av holm-ekskogar klättrar jag upp, går över höga platåer där Ilex träd och rosa stenroser växer. Djup ner, dalen skiner grön. Senare kommer jag ner till Flumineddu, på vars banker trädhöga oleanderbuskar blommar, tar bort svettiga vandringskläder och hoppa i färskt, kristallklart vatten. Luften luktar timjan och vild fänkål.
På min andra resa till Barbagia tar jag bilen. Det är en åktur genom lugna bergsbyar. En ung mamma hänger tvätt mellan två fikonträd och ger mig en vänlig nod. I barerna sitter pojkar och gamla män sida vid sida i tyst harmoni, framför tomma espressokoppar, rörlösa. På en järnvägsstation ser jag "Trenino", den smala måttkreaturen som vindar från Arbatax på östkusten genom bergen ner till Cagliari i söder; 230 kilometer på sex och en halv timme, med en absurd slingrande väg. Återigen går det över gatan. För mig är det inget mer romantiskt än Sardinska järnvägsövergångar. När ett tåg anländer, misstänker en anställd hos järnvägsbolagen - i sidledningen - att man drar en kedja över vägen på båda sidor av spåren och vågar en röd trowel i luften, precis i fallet. Om tåget är igenom, samlar han upp kedjorna, startar Fiat och körer ... Jag vet inte. Till nästa övergång? Home? I baren?
Sardiniens hjärta slår långsamt. Också i Bosa, som jag upptäcker på västkusten. En stad som har fallit i en djup sömn vid någon tidpunkt. Temofloden strömmar löjligt genom staden. Halvförstörda Gerber hus sträcker floden och citronträd, där tjock glömd frukt skiner.
Staden Bosa ligger vid Temos mynning.
På stranden finns stugbyar med skalande fasader.Vid lunchtiden kommer fiskarna i sina blå-vita båtar att tucka upp Temo och höja hinkar av hummer i land. En är bara en trälåda, fylld med havsborrarna grön och lila skimrande. Ett slag av melankoli blåser över vattnet. Mittemot katedralen uppdaterar jag mig själv i en rödkaklat restaurang. Bakom räknaren står en lång kvinna med kattens ögon och hanterar en två liter flaska honunggul skimmer. Det är "Malvasia di Bosa". 15 procent alkohol har det söta vinet, den starka och kryddiga trickle ner i halsen. Hur mår hon så bra? Vinmakaren har ett enkelt recept: "Jag lämnar vinet, som Herren Gud har skapat det!" Glaset kostar en euro, ett prisvärt nöje, och Signors slående färdigheter är gratis. "Una viiiita", hon sjunger med en vibrerande altröst, "senz" amoooooore! "
Reseinfo Sardinien
telefon Kod 00 39 för Italien, sedan börjar områdekoden alltid med 0.
stanna Agriturismo Costiolu: trevliga men enkla rum, inte alla har eget badrum. För ett paradis av lugn är gästerna integrerade i herdens vardag. (på statsvägen Nuoro-Bitti, ca 10 km utanför Bitti, Tel./Fax 07 84/26 00 88), www.agriturismocostiolu.com.
Agriturismo Sa Tella: En biodlare gård nära den lilla överfulla Costa Verde. Trevliga och bekväma rum, anständigt kök. Huset drivs av ett kooperativ. (Guspini, Loc. Sa Tella, Tel / Fax 070/97 01 61) www.agriturismosatella.it.
Agriturismo L'Agnata: snygg atmosfär i en murgröna täckt villa på landet, pool; olivolja och korv är hemlagad. DZ / F från 140 Euro (Tempio Pausania, Tel 079/67 13 84, Fax 63 41 25, www.agnata.it).
Mellan Maccia och havet: "Hotel le Dune" på Costa Verde ensamma strand
Hotel Le Dune: fantastiskt vackert, helt avskilt läge på de kilometerlånga sanddynerna i Piscinas på sydvästra kusten. Hotellet är en tidigare mineralmalm från 1900-talet när zink och bly härdades här. Salonger inredda med antikviteter. Publiken: chic fredssökande, främst från Italien. (Piscinas di Ingurtosu, tfn 070/97 71 30, fax 97 72 30, www.leduneingurtosu.it).
Albergo Enis: enkelt bergshotell högt över Oliena, med vacker utsikt över Barbagia, stor terrass och sportiga bergsklättrare. En skuggig terrasserad campingplats ingår också. (Oliena, Loc. Monte Maccione, Tel 07 84/28 83 63, Fax 28 84 73, www.coopenis.it). Su Gologone: mycket smakfullt gourmetparadis nära samma källa, från vilken den vackra poolen matas. Komplexet består av flera hus i sardinsk stil i anslutning till trädgårdar och gårdar. Kärleksfullt inredda rum, bra mat, (Oliena, Loc Su Gologone, Tel 07 84/28 75 12, Fax 28 76 68, www.sugologone.it).
äta Borgo San Ignazio: Lyckligtvis visar tecken vägen till denna dolda plats i Bosas gamla stad. Snabb service, färsk fisk och originalpasta, t.ex. med kronärtskockor eller "arsel", en slags musslor; (Bosa, Via Sant Ignazio 33, Tel 07 85/37 46 62). Sa Pischedda: traditionell hotellrestaurang där Bosas dignitarier möts. Specialitet: Fisksoppa "Alla Bosana" med hummer. (Bosa, Via Roma 2, Tel 07 85/37 30 65).
Su Gologone: Täckt terrass med en vidsträckt utsikt över den gröna dalen, perfekt för en oförglömlig gourmetorga efter gammal, annorlunda långt bortglömda recept. Prova lökpotatisbröd "pane e chipudda" eller grisens fötter med bacon och kål! En av de bästa köken på Sardinien. (Oliena, Loc. Su Gologone, Tel 07 84/28 75 12).
CK: Den står för "Cenceddu och Killeddu", de två ägarna, och uttalas "Chikappa". Varm atmosfär, pizza och traditionell bondgårdskök, z. B. Gryta med vilt eller pasta med unga fårost. Meny ca 25 Euro (Oliena, Via Martin Luther King 2, Tel 07 84/28 87 21).
Ciusa: klassiskt möblerna med rumspalm, samlade porslinspannor och antikviteter. Vad som kommer på tallriken är dock färskt, z. Quails med endives! Meny ca 30 euro (Nuoro, Viale Ciusa 55, Tel 07 84/25 70 52).
La Rosella: I söta södra sardiska sulcis smakar det annorlunda än i resten av Sardinien. Med Lucia och hennes dotter Stefanie finns pasta smaksatt med fänkål, liksom lammgryta och jordgubbsträd honung med fårost. Meny ca 28 Euro (Giba, Via Principe di Piemonte 135, Tel 07 81/96 40 29).
inclusive Den speciella arrangören "Campagna & Mare" erbjuder vandring och gourmet semester på Sardinien (Am Wingert 5, 50999 Köln, tel 022 36/698 73, fax 698 75, www.campagnamare.de). sevärd Tiscali: Den sista Nuragher före den romerska invasionen kom till säkerhet i klipporna i Supramonte of Oliena, förmodligen 2500 år sedan. Ruinbyn i kraterets inre med sina steniga väggar kan endast nås inom ramen för en tre timmars relativt utmanande vandring, men värt allt! Eftersom spåret är dåligt märkt är det bäst att gå med en guide. Tiscali turer (och andra promenader genom Barbagia) är organiserade av Cooperativa Enis (Oliena, Loc. Monte Maccione, Tel.07 84/28 83 63).
Cala di Goloritzé: vitkalad dröm vik, men det finns få besökare. Anledningen: Du kan bara gå med båt eller efter en timmes promenad. Leden startar på Golo höga platå och leder genom holm ekskogar, framför enbärbuskar, ner till havet. De höga karstnålarna på stranden är ett populärt resmål för gratis klättrare.
Orgosolo: länge känd som den särskilt grimma banditbyen Barbagia. Till och med idag imponera skotthålen i stadshuset dörren! Absolut imponerande i den annars ganska avvisande bergsbyen är de socialt kritiska murarna, som har blivit växande på husets väggar sedan 1960-talet: protest av en tyst, förtryckt minoritet mot staten och utnyttjandet.
Museo Nivola: En härlig kontrast till Oranias traditionella byliv är de moderna sten- och bronsskulpturerna av målare Costantino Nivola, född 1911 i Barbagia-byn nära Nuoro, sedan gift med Ruth Guggenheim, bodde och arbetade med henne i Amerika arbetade mycket framgångsrikt (Orani, Via Gonare 2).
Museo delle Maschere Mediterrane: I Barbagia byn Mamoiada kan du titta på mamuthones kusliga trämaskar, de vilda figurerna i sardisk mytologi inslagna i svart päls, som jagar varje år genom karnevalsbyn (Mamoiada, Piazza Europa 15) ,
Giara di Gesturi: Höga platån vid Oristano är under naturskydd. Men till fots - eller på cykel, låna vid ingången ovanför Gesturi - du kan komma in och leta efter de små vilda hästarna, som främst finns på "paulis", de grunda poolerna av vatten.
Su Nuraxi: Den viktigaste, eftersom den största och mycket välbevarade Nuragher befästningen av Sardinien. Ruinerna av den tidigare mer än 100 stencirkelhytter som räknar byn är omgivna av flera murringar fästning. Inte ens romarna lyckades med att knäcka Su Nuraxi (i Barumini i sydvästra, endast gruppresor).
boktips Informativ och med kartor Dumont Travel Paperback "Sardinien" (12 Euro). Intressanta bakgrundshistorier i Merian Guide "Sardinien" (7,50 Euro). info Sardinien Turistbyrå (ESIT), 09124 Cagliari, Via Mameli 97, Tel 070/602 31, Fax 66 46 36, www.esit.net. Många av broschyrerna finns också på tyska.
