Mallorca från A till Ö
AIA
Vinmakaren Miquel Oliver ringde ömt med sin fru Anna Maria när de var små. "Aia" kallade sin dotter Pilar, 29, den första vinhon skapade sig själv. En stark, mörk Merlot, åldrad i barrique, med vilken hon vann silvermedaljen på International Wine Salon i Madrid. Den studerade oenologen planterar här, som de druvorna väntar, som växer bäst och var. Håller vinet i ekfat tills det smakar gott för henne och familjen. Hennes "Aia" - ungefär 15 euro flaska - är bara ett exempel på att vinerna på ön blir bättre. Förutom det redan värdiga kontrollerade odlingsområdet Binissalem det finns en växande sekund, Pla i Llevant i öster.
Vårt förslag till en liten vintur: till "Bodega Oliver", sedan till Jaume Mesquida i Porreres. Jaume var den första av de unga vilda vinproducenterna på Mallorca. Med några flaskor från hans Cabernet 2000 (cirka 11 euro) i bagaget till Algaida också Andreu Oliver och hans bodega "Kan majoralen", Andreu följer strikt månkalendern under pressprocessen och producerar ekologiska viner från 4,50 euro, till exempel rött vin "Butibalausi". Var fick han namnet ifrån? "Från araberna gav de det till detta område."
Naturligtvis kan du köpa dessa viner på Mallorca i vinbutiker. Och vem är där med namnet Miquel Gelabert (Manacor) eller AN Negra (Felanitx) möten, kan också komma åt: Dessa vinodlare av Pla i Llevant är bland de internationellt erkända skjutstjärnorna från Mallorca.
Bodega M. Oliver, typsnitt 26, Petra (mitt i byn, skyltad), Tel./Fax 00 34/971/56 11 17, www.miqueloliver.com
Bodega Jaume Mesquida, Carrer Vileta 7, Porreres, tel. 00 34/971/64 71 06, Fax 16 82 05, www.jaumemesquida.com
Can Majoral, Calle Campanar, Algaida (svårt att hitta, men alla lokala känner till vingården), Tel./Fax 00 34/971/66 58 67, www.canmajoral.com
Calas och Platjas - våra insidertips
Det finns mer än 100 vikar och stränder på Mallorca - våra insider tips: Ses Roquetes i södra delen av ön. Pulveraktig, snövit sand, turkosa vatten som i Karibien, du tittar på öarna i skärgården Cabrera och kan ligga i sanddynerna, lukten av tallar i näsan. Men du måste vandra på stranden. Och över stranden Det Dolç, några minuters promenad öster om hamnen i Colònia Sant Jordi. Också en vacker, försiktigt krökt vik, i början fortfarande med parasoller och solstolar. Fortsätt bara, Ses Roquetes kommer om en halvtimme. -
Den lilla Cala S'Amonia i sydost. Vid den spetsiga viken, omgiven av stenar och tallar, finns ett par båtskur, stranden är stenig, vattnet är underbart klart, mittemot en liten sandstrand. Om du går förbi husen till vänster och korsar den växande platån ser du det underbara nedanför Cala de sa Comuna på, skyddad av klippor. Med ganska fast skor klättrar du ner i vallen. Sanden som siden och vattnet är en dröm, lite längre ut finns rev och grottor för snorkling. Från Santanyí-Cala Llombards väg, strax innan stadsskylten, sväng höger till en betongväg (det enda tecknet), sicksack till en parkeringsplats och sedan ner över 100 trappsteg. -
Nordost, mot Cap Ferrutx, ligger de "förlorade stränderna" i Arta: vilda, outvecklade, naturliga. Först Cala Torta, med en kiosk och som den mindre, bakom den Calas Mitjana och Estreta till och med nås med bil. Klitter, tallar och stenar rymmer vikarna, sanden är inte så fin och ljus.
Från Cala Estreta är det bara till fots. Efter en halvtimme ligger Det Matzoc framför dig: en halvmåneformad sandvik mellan klipporna, bakom den täta tallskogen. Vägbeskrivning till Cala Torta: från Artà riktning Capdepera, till bensinstationen och baren Sa Taulera, sväng vänster vid skylten, 10 km genom vacker natur, men i mycket dåliga sluttningar.
Epifanio
... kände varandra för 100 år sedan i Artà. Som fattig emigrerade han, som så många från byn, till Sydamerika och återvände hem som en rik textilhandlare. Och strax under pilgrimsfärdskyrkan byggdes ett ståtligt jugendpalats. När han dog, föräldralösa huset. Idag är en del av det igen "C'an Epifanio" och är det restaurang av Köln Christophorus Heufken och hans fru Britta. Det passar in i stilen på deras hotell "Sant Salvador" i den andra delen av byggnaden: gästvänliga, inte alltför självsäkra, fantasifulla och Medelhavsområdet, med påverkan från hela världen.Gästerna berättar om Sacha Fuchs rabarberchilisoppa, hummeravioli med saffransmör, lavendelblommor i dragonhuvudsås eller crema catalana med jordgubbgelé och woodruffyoghurt. Kartan ändras ständigt.
Meny 40 till 50 euro; Calle Castellet 7, Artà, tel. 00 34/971/82 95 55
Avlägsen planet
... flytta in den nya Planetarium of Costitx mycket nära. Som från en annan värld ser denna futuristiska byggnad på en kulle precis utanför byn. Inuti, under den 14 meter höga metallkupolen, projicerar Skymaster 6 000 stjärnor med största noggrannhet. Vänligen luta dig tillbaka, och åka till himlen över Mallorca, till konstellationerna, till asteroider, galaxer, Nebelflechten. Det bästa av allt: Efter showen kan du gå ut på den riktiga stjärnhimlen i kapslar och se genom enorma teleskop, till exempel, ringarna i Saturn. Planetariet är anslutet till ett observatorium där forskare arbetar. Kanske kommer någon att upptäcka en ny stjärna snart, som "Costitx", som också hittades härifrån.
Observatorium och planetarium, Camí de l'Observatori s / n, Costitx, tel. 0034/971/51 33 44 (från 9.30 till 13.30), Fax 87 60 22, www.mallorcaplanetarium.com; Ring tidigt, då kan du gå med i en grupp, 5 Euro / person; Enskilda besökare som bara vill se showen (vanligtvis mån-fre klockan 18 och 19) betalar 7 euro
Helande krafter i vattnet
Thalasso och termalbad - tills nyligen var ingen intresserad av Mallorca. Att simma i havet, säger en, klarar sig tillräckligt bra. Men nu kommer inte mer exklusivt hotell runt ett spa-område. Oftast är de grov. Två wellness-tempel, som handlar om vatten, tål också bortskämda krav: "Altira Spa" på Hotel Mardavall Palma, som specialiserat sig på Thalasso, är den mest exklusiva och vackra på ön och är en av de bästa i Europa. Lyxig atmosfär med tebar, mosaikbad, saltlakebassäng, gem caldarium och eteriska dofter i behandlingsrummen. En pipeline förser den åttkantiga bassängen med färskt saltvatten. Så koncentrerad att du plodding på det som en kork. Stig aldrig upp igen, tror du senare, vilar du bekvämt på vattenbotten i den japanska trädgården. -
En stor inomhus- och utomhustermisk pool är centrum för "Holistic Lifestyle Spa" på Marriott Golf Hotel Son Antem i Llucmajor. Med blommabad, skönhetsbehandlingar, örtbio-bastu, vattenmeditation, isfontän, ottomanska ångbad, kroppsinpackningar och massage av östliga och västerländska stilar. Hela det genomarbetade och fantasifullt utformade som i den arabiska sagan.
- "Altira Spa" på Hotel Mardavall, Erbjudande exklusivt för ChroniquesDuVasteMonde-läsare: "Thalasso Advanced Hydrating Treatment" på en och en halv timme inkl. Fri tillgång till spaet för 66,50 €; vanligtvis kostar en vistelse i hälsoområdet 75 euro, en ansökan 95 euro. Passeig Calviá s / n, Costa d'en Blanes-Calvia, tel. 00 34/971/62 96 00, Fax 62 96 02, www.mardavall-hotel.com/spa
- "Holistic Lifestyle Spa" på Marriott Golf Hotel Son Antem; en dag i spaområdet kostar 35 euro, från 18 till 21 klockhalva, en ansökan mellan 60 och 70 euro, ingången till spaet är då gratis. Carretera de Llucmajor, km 3,4, tel. 00 34/971/12 92 10, fax 12 92 11, www.marriotthotels.com/pmigs
impresionante
... sa kung Juan Carlos entusiastiskt. Han tyckte att museet var så "imponerande" "Es Baluard" för modern och modern konst i Palmasom han öppnade den 30 januari i drottningens sällskap. Ingen annanstans i Spanien finns ett museum som är så genialt med tradition och modernitet: avantgardebyggnaden gjord av kalkstenbetong, glas, stål, inre balkonger och ramper väv med de grova stenmurarna i renässansfästningen i det gamla fiskeområdet Sant Pere. Kända mallorcanska konstnärer som Joaquím Mir eller Santiago Rusiñol i Prats representeras liksom verk av Picasso, Miró, Magritte, Hans Hartung, Yves Klein, Georg Baselitz. I dadaisternas, kubisternas och surrealisternas hus går ett steg utanför och går längs den gamla försvarsmuren. Och det finns aldrig tidigare såg utsikt över hamnen, katedralen, den gamla stadsdelen och Tramuntana-bergen.
Es Baluard, Plaça Porta de Santa Catalina, www.esbaluard.org, dagligen utom kl. 20.00 på måndagar, entré 6 euro, barn under 12 år gratis
Jules Verne
... var entusiastisk över "helvetet" och med honom Victor Hugo och Alexandre Dumas. Tillsammans gick de tre författarna den 15 september 1877 in i den dystra hallen Stalaktitgrottor i Artà, Det infernala namnet de bär på grund av deras bisarra stenformationer: som dolkar, vassa, spetsiga och lite hotande, stalaktiterna och stalagmiterna tornar in i rummet. Senare rapporterade Jules Verne att besöket hade inspirerat honom att skriva sin roman "Resan till jordens centrum". Om du vill gå under jorden själv, är Arta-grottorna nu fyllda med ostliknande belysning och bombastisk orkestermusik.
Trevligt alternativ: Coves de Campanet (inte på vägen Palma-Alcudia, km 39, tel. 00 34/971/51 61 30, guidade turer dagligen från 10:00 till 18:00, på sommaren till 19:00, vuxna 8 euro)
kapris
... från Mallorca smakar mer intensiv och bättre än andra. Det är knopparna på cirkulära buskar som hukar på marken. Ju mindre, desto finare. Om kaparrbuskorna blommar kan man bara beundra deras filigranvita till violetta blommor. "De går då förlorade mot skörden", säger Maria Adrover - I 43 år åker hon från juni till augusti i sina kapersbuskar i Campos, I gryningen är hon redan där. "Då är kaprisarna ganska hårda och törnen sticker inte för att växterna fortfarande är svaga." För ett kilo får hon tio euro, men hon måste samla in två timmar, alltid i en böjd position. För bara 20 år sedan sålde halva Campos sin kaperskörde och tjänade bra med den. Over. Men Maria är fortfarande på marknaden i Santanyí, varje onsdag och lördag, och på sommaren erbjuder hon sina sällsynta knoppar utöver sina grönsaker. Två stopp längre, vid Catalina Cifre, finns det kaptrar tillgängliga året runt. 84-åringen skördar henne för hand och placerar henne sedan i saltvatten, som hon skakar av efter några månader och fyller den med vinäger. "Det är så kaprarna håller i minst två år," säger Catalina.
Marger
Detta är ett mycket respekterat yrke på Mallorca: Margers bygger väggarna i torr sten, med vilka vägar är begränsade och terrasserna i olivlundarna stöds. Sebastia Martorell är till och med en Mestre, en mästare. Samtidigt, säger han, vid 31 års ålder har han faktiskt för lite erfarenhet. "En gammal mästare ser väggen när stenarna fortfarande är i kaos, och naturligtvis har han inkluderat lutningsvinkeln direkt. Han vet var han ska lägga bitarna, då måste han bara hugga upp några stenar." Sebastia lärde sig den nästan utrotade konsten från grunden, i teori och praktik, på Wall School i Sóller.
Hans nuvarande jobb på "Camino de Muleta", den gamla kommunikationsvägen mellan Sóller och Deià, når han Kraxelei i bergslandskap först efter 40 minuter. Sebastia och hans team måste gå igenom vägen, en del av "ruta de pedra en sec", en ny, 150 kilometer lång vandringsled väster om ön. Mejsel, hammare, spakar, skottkärror ligger runt. Utan en maskin och utan bindemedel är väggarna byggda, de håller endast ihop med stenens vikt. Kraftig drog. "Jag älskar henne," säger Sebastia. "Det är därför jag gillar att ge upp mina juridiska studier - var är det ännu mer: att arbeta utan liv och rörelse i naturen kan du dela din tid, och det blir aldrig dumt, för stenarna utmanar om och om igen."
Naranjas
När du biter stänk juice. Och först smaken! Så söta är bara Apelsiner från Sóller, Det finns 50 000 apelsinträd i den smala dalen, var och en producerar 30 kilo frukt per skörd. Och varför är du så bra på Sóller? Josep Oliver, chef för San Bartolomé Cooperative, representerande 260 plantageägare, förklarar: "Vår dal, omgiven av de höga topparna, är särskilt skyddad, klimatet är relativt konstant under året, med 300 soliga dagar, milda vintrar, inte När somrarna är varma, fyller vinden fukt från havet, våra träd växer på små terrasserade fält, vi hjälper inte så apelsinerna mognar snabbare än naturen vill. "
Naturligtvis kommer det bästa också Orangeneis ön Soller. Den tillverkas färskt varje dag i den lilla isfabriken "Fabrica de Gelats" från juice från Canoneta-apelsinen och är underbart krämig. Glassen är öppen och förpackad i hela Mallorca under varumärket "Fet a Sóller". Du kan också prova det direkt i trädgården i fabriksbutiken på Plaça Mercat - och 50 andra glassar.
Orient
Ett bisarrt namn för denna avskilda Hamlet mellan Alaró och Bunyola, Det ser mer ut som södra Schweiz. Nära till de gamla stenhusen ligger på en kulle, omgiven av äppelträdgårdar vid foten av skogsområdet Sierra D'Alfabia, Mallorca verkar ha glömt Orient, det är så tyst på gatorna. När inte bara söndags tripper kommer, cyklister eller vandrare. En av de vackraste vandringslederna leder härifrån till Castell Alaró: genom olivlundar, över svala slingrande skogsstigar upp till den soliga sidan av berget, förbi en skogsparkeringsplats med picknickområden, på asfalterade stigar och trappor till de halvrubbade slottsruinerna på det 800 meter höga toppen. Där uppe finns en nästan två timmars stigning över hela Mallorca vid dina fötter.
Tips: en omväg till det pittoreska värdshuset "Es Verger", det enda villa på södra sidan nedanför slottet. Återgå via Alaró (skyltat) till Orient, totalt 6 timmar, kortare vägen över Waldparklatz och sedan tillbaka igen. Vem vill då äta bra i Orient: I det mysiga "Mandala" (Calle Nueva 1, tel.00 34/971/61 52 85), den schweiziska kocken lagar utsökta franska och asiatiska rätter.
queso
1000 liter mjölk ges av de 85 korna Familj Burguera dagligen. Från detta gör föräldrarna och de två sönerna 100 kilo ost, "Det är allt du kan göra", säger kocken Jaime. Den lilla gården ligger mellan Campos och Colònia Sant Jordi direkt vid en rondell. Inte exakt idylliskt. Men det är värt att stoppa för att ta en bit ost med dig. Eftersom det smakar läckra och eftersom det bara finns fyra ostfabriker på Mallorca. Burguerorna gör honom som i forntida tider. De pressar in den mjölkade mjölken i fyrkantiga bröd. Och de borstar med en blandning av paprika och olivolja. Detta hjälper till att mögla, konserverar och ger osten en orange färg. En månad vilade den medelåldrade "semi curat" (6,50 euro / kilo), fem till och med tio månader från den mogna "curat" (9 euro). Och "rekvisionen", gräddekvarken (4,50 euro), är ändå en sällsynthet.
Fromatges Burguera, på vägen Campos - Colònia Sant Jordi, km 7, Tel./Fax 971/65 54 35, öppen 8 till 11.30 och 14.30 till 19 klocka
rosmarin
... och fänkål ört, citron verbena, einer, apelsinblad, mandarinblomma, myrten, mynta: Minst sju örter hör till en "Hierbas", den gröngyllene likören, som kommer till bordet efter att ha ätit som ett matsmältningsmedel i nästan alla matställen. Men det kan också finnas andra smaker i flaskan. Det enda villkoret: Växterna måste växa på ön. Munkar under medeltiden skapade potion och rekommenderade den som en elixir av livet. Många Mallorquins använder den även efter traditionella recept. Också i det lilla destilleriet "Sweet Mallorquin" i Llucmajor känner bara kockarna Antonio och hans son Damian Oliver hemligheten med hans komposition. Som i en häxkök ser det ut som platsen där örterna lagras. De sväller från trälådor, ligger i lager i konserverande burkar, simmar i glödande glas i alkohol. Under ett år avger medicinalväxterna smak och färg. Därefter fylls vätskan i stora träfat med anislikör. Innan tappning av "Hierbas" lägger anställd Catalina några örter i munnen.
"Herbes mallorquines", Carrer de l'Esplai 1, Llucmajor (nära kyrkan). Öppettider: 8 till 12 och 15 till 17 kl
Tips: Den torra "Herbes seques" för 7,90 euro har minst socker och mest alkohol och gör även med flera glas inte ett tjockt huvud som "dulce" eller halvtorr "semi".
Trend kvartalet
Det var inte så länge sedan Santa Catalina fjärdedelen av de små människorna. En liten by fylld av tradition utanför stadsmuren och ändå bara tjugo minuter till fots från Palma centrum, direkt på bankboulevarden vid marinhöjden. Med låga, kalkade hus, slingrande smala gator, trappor, på vissa platser ganska morbida. Under tiden, nästan varje månad, öppnas en ny bar eller restaurang för den unga, sofistikerade, kreativa scenen.
Japansk-kosmopolitisk stil med en lång bar "Top Sushi" (Plaça Progrès 11, Tel. 971/22 12 17), där den professionella kocken Mathias Nitschke rullar de färskaste bitarna, mellanplattan plus öl för 18 euro.
I Medelhavsbistrostilen som ljuset "Fabrica 23" (detta är också adressen, tel. 971/45 31 25).
Avslappnad och med baskiska tapas i motsats till "Txakoli" (Carrer Fabrica 12, 971/45 76 82).
Korsa så "Gusto" (San Magin 53, tel. 971/22 13 57). Där upplevde vi, när det gäller maten, den största överraskningen på Mallorca. Interiören helt enkelt, utan bordsduk, mycket trä. "Kvaliteten på maten är viktigare", säger den unga kocken Francesco Javier Bonet Jimenez. Han kommer från området och har arbetat i tio år i England, Italien och Japan med de bästa kockarna. Bonet erbjuder bara två menyer, som han ständigt byter, för 24 och 36 euro. En smakupplevelse. Till exempel en sorts rädisor med söt torrfisk, pumpasoppa med ankelever och amarettokakor, piggvar med grön paprika och kokosnötsås, ammande gris med örter och Jerusalem kronärtskocka, brownie med vit choklad och Baileys. Och efter alla dessa kurser känner du dig inte alls tung.
Under gamar
Ibland kan du titta på dem när du är över Massivet av Puig Major segla, den de högsta topparna i Serra de Tramuntana, eller lite lägre än så Cuber Reservoir. 90 grågam bor igen på ön, inklusive tio avelspar (gamar stannar tillsammans hela livet). De största rovfåglarna i Europa, med ett vingespänn på nästan tre meter. Deras bon bygger dem på de mest avlägsna sluttningarna av klipporna till toppen av tallarna, varje år på samma plats.
Att gamarna fortfarande finns är framgången för en paneuropeisk stiftelse för naturskydd. "För cirka 20 år sedan var de nästan utrotade," säger biolog Evelyn Tewes. Två kycklingar är inrymda i den nya gamkonserveringsstationen. Besökare kan närma sig dem utan att deras vingar flaxar.Hennes chokladbrun fjäderdräkt lyser som oljad, den fjäderniga krullen ser verkligen ut som en kåls del. I de andra voljärerna matas vilda munkgamar som hittades sjuka, skadade eller svaga på det spanska fastlandet. Därefter släpps de igen till friheten, även i Frankrike, där de svarta gamarna redan var helt utrotade.
Windmills!
... turistarna ringer först när de tittar ut genom fönstret när de landar på ön. I området runt flygplatsen finns särskilt många. De flesta är dock bara ihåliga stubbar, andra lämnar vingarna hängande, rostiga, skelettade. Fler och fler vänder sig från år till år, och de producerar till och med el för det allmänna nätet. Detta säkerställs av privata initiativ och ett räddningsprogram för öregeringen med medel från EU. Cirka 100 av de historiska vindkraftverken har hittills återställts.
Redan i början av 1200-talet hade araberna byggt mjölkvarnar på ön. Den stora bommen kom i mitten av 1800-talet: efter modellen av en holländsk ingenjör placerade Mallorquins 2500 vindkraftspumpar i våtmarkerna runt Palma, Sa Pobla och Campos för att tappa marken och förvandla den till bördigt jordbruksmark.
Tips: Cykeltur till väderkvarnarna från Port d'Alcúdia via Muro och Sa Pobla till stranden Alcúdia (40 km). Hyr en cykel i Port d'Alcúdia i förlängningen av hamnpromenaden (Vandrell, Avda. Reina Sofia, mittemot Spar, 8,50 Euro / dag). Först måste du köra längs den turistmila långa kustvägen innan du svänger höger i slutet av våtmarken S'Albufera bakom campingen och höger igen mot Muro och cyklar till Mallorca. Tidigare gårdar och många vindkraftverk. I lugn Muro värt ett besök i "Museo de Mallorca", en gammal, autentiskt möblerad herrgård. Sedan går det tillbaka över Sa Pobla och det platta Huerta-planet i utkanten av naturparken S'Albufera tillbaka till stranden i Alcúdia.
Mallorcas regering vill utöka öns cykelvägar, den kommer att vara 235 kilometer, och i slutet av detta år kommer 17 byar att anslutas med cykelvägar.
Yachting
Vad gör du om du inte äger en yacht och inte ens kan segla? Anställa, för en dag. av Port de Pollença startar i riktning mot Cap de Formentor, Besättningen: en erfaren skeppare och tre par som vill visa vad de har lärt sig den sista dagen av sin seglingskurs. De letar efter sin drömstrand. Den tio meter långa yachten glider förbi det vilda landskapet på udden, robusta, glest vegeterade klippor, över det blå, ibland turkosa, skimrande havet. Manövrera in i den krökta Cala Murta. Ett hus, två båtar, sex fartyg. För full. Nästa. I nästa bukt blåser vinden för stark, nästa men en har obekväma stenar. Slutligen: en vacker strand, den blir inte ensam. Ankaret faller. Vattnet är ännu klarare än på stranden, med syn förutom gurkorna på marken. Ett hopp. Och medan de snorklar, kittlar silverfiskarna med fötter med svartrimmade ögon.
Sail & Surf Pollenca, Paseo Saralegui 134, Port de Pollença (ett kort avstånd från hamnriktningen Alcúdia), tel. 00 34/971/86 53 46, Fax 86 59 53, www.sailsurf-pollenca.de. Även kurser och längre svängar. Dagskryssningar sker alltid på lördagar (efter överenskommelse) och kostar 50 Euro / person
