På jakt efter det eviga livet

Paradiset kan vänta.

Ser ut som Fujijama håller på att bryta ut. Ångan sväller i fuzzy clouds från toppen, det är varmt och fuktigt. Och jävla mysigt förresten Det sitter utmärkt i det 42 graders varmt vatten mellan tjocka stenar, bambu stjälkar och graciöst trimmade mini-tallar, med utsikt över den snötäckta toppen av det högsta berget i Japan. Jag gäspar avslappnad, vinklar på tårna och är här i spa-staden Hakone, en och en halv timmes bilresa från Tokyo, annars på väg till nästan evigt liv. Tillsammans med fem japanska kvinnor, som också sitter i onsen med en våt trasa på huvudet, springer ett av cirka 14 000 hett mineral över hela landet. Statistiskt sett har damerna med sina 50 år i Nippon bara halva tiden. Det måste ha orsaker. Men de är inte uppenbara - men kanske i varmt vatten.

På jakt efter det (nästan) eviga livet

I onsen hoppar man inte, man glider in. Efter att du har soaped, skruvas och omhändertas all tvålrester. "Onsen är ungdomens källa", säger Asayo Ishimura. Hennes familj har bott i 137 år och slår in i en av de 17 Hakone-fjädrarna och kanaliserar vatten under jord genom bambu-rör i inomhus- och utomhuspoolerna i Ryokan Senkyoro, hem till hela företagets personal i helgen. "Onsen värmer mitten av kroppen, arbetar underverk i reumatism och artrit, även i frakturer, det är knappast någonting bättre," ler den 59-årige, medan jag sätter mig ihop i en lätt bomullskimono. "Och eftersom huden är väl försedd med blod, det åldras inte så snabbt, de flesta japanska kvinnor svär på oss, det blir trevligt!" En av de fem kvinnorna som sitter bredvid mig i hetvattnet vill veta om jag har varit några kilometer längre i rött vin onsen: "De har också ett skullområde," gigglar hon, "och en med grönt te också". Inte bara för den externa applikationen, förstås.

Vila på en knubbig mossa

Solen är fortfarande i molnen när vi går längs Ashinoko-sjön bredvid nästa morgon. Japans högsta berg hälsar som en tvilling, en gång upp, en gång ner i spegeln i den tysta sjön, där ostliknande färgglada skräp sjunger genom sin snötopp och ett par swan-clad pedalbåtar. Den gamla Tokaido, för fyra århundraden sedan, vägen mellan den kejserliga bostaden i Kyoto och huvudstaden Edo, är en bortglömd väg längs sjösidan. Upp till 20 meter höga cedrar är deras trellis. Stora väktare på mossiga sängar, med strumpor släta och gröna som skiffer. Vila, bara ett ögonblick, på knubbigt mossa. Kanske kan onsen göra dig ung och frisk. I vilket fall som helst gör han dig trött.

Fujijama borde ge lycka - alla som har klättrat upp 3776 meter höga berg

Snabbt som det snabba tåget glider till Osaka, därifrån rusar livet bakom remskivorna trögt förbi. Ljusa orange kaki frukter darlar från nakna grenar, som om någon hade hängt dem in som en dekoration. Täta skogar av bambupinnar sticker ut stift från jorden, stationskurvor med två plattformar står övergivna i landskapet, flankeras av palmer i morgondimman; Husets försiktigt böjda tak tårar in i himlen ovanför risfälten. Barn i blå uniformer rusar i skolan, trots höst sval i knästrummar till mini kjol eller korta byxor. Från Gokurakubashi klättrar en linbana 860 vertikala meter till det heliga berget Koya-san, söder om Osaka. Vi glider upp. Över de täta skogarna, genom vilka den jordiska pilgrimsstigen vindar i nästan en och en halv årtionden, fodrad med 180 stenpelare, var och en med en mandala som skrivs på den. Munkens stad, snart kommer vi att vara där. Platsen för leendet, en japansk vän hade lovat mig och: "Där kommer du till vila, och det är en del av vår gamla ålders hemlighet."

Berget är inte lugnt, det brinner: I eld röd, flammegul, ljusorange lyser trädens löv. Ginkgos som glöder i höstsolen bär ornamentella lönnsgränser flerfärgade löv. I mitten av färgen stiger dansen den massiva Daimon, ingången. Röda broar leder till de mest kraftfulla av över hundra tempel, mellan några få Torii, Shinto-helgedomar. Munkar i blått arbetskläder och trä sandaler rusar om. Dussintals butiker för kappar, bönpärlor, lyckliga charmar, ett universitet för buddhistiska studier, till och med en skola finns på Koya-san. Kvinnor fick inte komma in i området i tusen år. Idag kommer de till en helg från Osaka, Kyoto och till och med Tokyo. Japan Temple - pausskyltar i ett bullrigt, hektiskt vardagsliv, vila tankar däremellan.

Japan är en ungdomskälla eftersom människor inte alltid kämpar tillbaka

"Vissa håller för evigt", säger Junko Sakata, chef för Niso-Gakuin Nativity School, medan vi sitter på kontoret med grönt te. "Som en nonne." Den 69-åriga Junko, när Temple City grundare Kobo Daishi, som enligt legenden blev Buddha för 1200 år sedan, förblev tyst och botad den terminaltjuka mamman. Vid den tiden avbröt Junko sitt svarta hår och gick in i nonskolan med ett skalligt huvud. "Det kände mig normalt att förändra mitt liv," säger hon. "Kläm inte fast på vad som händer, förändring är en del av livet, och inte alltid försvara sig mot det kan också hålla dig lite ung."

Med slutna ögon låter vi tankarna komma.

Tystnaden ligger framför de tunga dörrarna till nonnen skolan. Och under tiden också mörkret. Framför templen glödande järn lykta svänger i vinden. Koya-sans huvudtempel, Kongobuji, lyser i ljusröd i rampljuset. Okuno-in, Japans äldsta kyrkogård ligger under en mopduk bakom hundraåriga cedrar, över 200.000 stenlanternar och minnesstenar växer bland pagoder från den mossiga jorden, vilket är en mjuk säng för ett årtusende av historia fylld med samurajer, prinsar och präster. Buddha bilder skyddar evigheten och bataljonerna av små jizos, stenfigurer med röda bubbar under bebisens ansikten, skyddshelgon av ofödda, döda barn. Spelbollar och sötsaker har utvecklats av okända mammor framför dem och även några av dem har crocheted.

Sov inte

Vakna klockan sex på 30 på morgonen. En munk knackar på träskjutdörren till vårt rum. När vi shuffle på husets tofflor genom morgonens kalla i bönrummet, sitta munkarna i sina lysande gula silkerockar som sjunger i stearinljuset. Voices, förenade som i en enda mörk ton, stavelser som rullar ut ur munnen, namnen på gudarna. Templets huvud, Habukawa Shodo, leder Hooma, en gammal buddhistisk eldceremoni. Gyllene metalllanterrar darlar från taket, i nischer är lådor med den avlidnas aska. Med halvt slutna ögon låter vi tankarna komma och försöka rusa ut dem igen. Vissa har hakar, de måste uteslutas med våld. Jag följer inte på någonting. Jag kan inte bli av med en tanke: min futon. Sov inte. Inte för upplysning.

Det är kvadratiskt, har ett hål i mitten och förklarar kanske varför även den gamla på det heliga berget utstrålar så ungdomligt. Munken Genso skär en cirkel ur ett pappersark och håller sin båge framför mina ögon, eftersom han håller den snittiga delen två inches bortom den: "Om du bara tittar på cirkeln ser du inte riktigt livet", förklarar Genso. "Det är detsamma med dina önskningar och irritationer: de är där, men om du inte ens tittar på dem kommer de att passera och du kommer se vad som ligger bakom, vad som räknas och stannar." Genom hålet ser jag på templet trädgården, dammen där koi karp simmar, tallar, grön av bambu gräs, boll buskar. Faktiskt sparar energi, bara för att uppmärksamma vad som verkligen finns där, det slappnar av ansiktsfunktionerna oerhört. Men var lämnar jag alla mina tankar? Jag bestämmer, i ungdomsnamnens namn, att träna. Jag vik min upplysning, lägg den i min ficka och titta på bambu böjning i vinden.

En mental träning, en inre rengöring

"Bambu är alltid grön, alltid upprätt och oerhört flexibel", förklarar Chizu Kiriki, 62, som hon står framför ett skal i hennes Okiya, ett gammalt Geisha-hus mitt i Kyotos gamla stad, tvingar en gren av kvitten och några gräs på pinnar och i formböjningar. "Vinden kan böja den, men bryta aldrig den." Det förstår vi, var nu en livsläsning. Otroligt sitter vi på våra knän och tittar på henne, eftersom hon skapar en liten prestation av de tämda blommorna. Chizu var en geiko - en geisha från Kyoto. En stjärna i tehuserna Gion. "Jag har lärt mig hur man dansar i åldern av åtta", säger hon och häller varmt vatten på giftigt macha-tepulver i varje kopp och slår den till en tjock gröt med en bambuborste.

"När jag var 16 år blev jag Maiko och bodde med andra geiko studenter i en okiya som den här, lär mig mycket, säger hon. Ikebana, blommorna, om - och den komplicerade koreografien av händerna vid teceremonin. "Utlänningarna tror ofta att blommorna bara ska försköna rummet, att teet bara smakar gott," ler Chizu. "Det är både en form av meditation, ett sätt att fokusera på en fråga om koncentration och lugnande, en mental träning, en inre rensning." Chizu slipsar på knäna och lägger en skål med grönt skum framför oss. Chado - Teets sätt att vila. En dans av fingrarna. Och ändå fokusera på de väsentliga. Jag sörjer noga med buljongen. Han smakar lite bitter.Jag försöker att koppa min kopp med ett rundt, graciöst sop, vrida det något och styra det till munnen, enligt alla regler för te-making. Hemligheten i det eviga livet - det är kanske också i de gamla ritualerna. I rörelser som tvingar själen att pausa. I små vilolägenheter som ger ny styrka.

Riset håller oss unga.

Runda rörelser, även på cykeln. I Soja i Okayama, vi stigit upp och pedal på Kibi Trail med 15 kilometer, genom en plank land fylld av skrämmande legender. Prinsen Kibitsuhiko kämpade monsteret Ura här, körde en pil i hans ögon, varpå Ura blev en tjock karp och simmade i ett blod av havet. Risfält skördas och trött i solen. Bondens fru Motoko Yasui, 42, sitter på en pall framför hennes hus och kastar svart bläck på eleganta tecken på en säck ris som odlas på sina marker. "Du européer äter för lite av det," skrattar hon. "Det är riset som håller oss japanska så unga, och fisken som har turen att gå med ris, och om du vågar prova den med Natto." - "Fermented soybeans?", Frågar jag och gör ett ansikte, för jag minns min första kopp med denna klibbiga bruna massan. - "Det drar tråden, eller hur?" Men trådarna sprain allt dåligt i magen, vi säger alltid, även åldern! " Hon ler skönt.

Nedan skiner helgedomen grinden

Den röda porten av Itsukushima-helgedomen framför Miyajima ö stiger från havet. Som ett landmärke mellan vår värld och Kami-världen, Shinto-gudarna. Holy Island, så liten i denna värld, att kvinnorna en gång kom till fastlandet för att skickas till Hiroshima. Och de sjuka människorna. Att gå ut ur livet och skilsmässa var lika oren. De döda tar dem fortfarande till andra sidan vattnet, men de gravida kvinnor får stanna kvar i byn. Hjort strömmar genom platsen, blir tämd av sträckande, matande händer. Ovanför lastbilen med souvenirbutikerna hänger markisen; Barn nibble Momiji-Manju, bakverk kakor fyllda med söt böna ost, ett par gamla damer undersöker paketerna av inlagda grönsaker och torkad fisk, en restaurang med knappt mer än fyra bord berömmer sina ostron, en ö specialitet. Lite längre fram blir gatorna tystare och tystare, då vägen leder in i skogen, en bergsapa från berget Misen skakar över gatan.

Under mig i vattnet är den röda Torii, helgedomsporten, som om den fanns i ett land som inte visste någonting om suburban tunnelbanor, massorna av svartklädda lön-män, de klättrarna rusade in i staden på morgonen, högteknologiska robotar och arméer av tysta automater som spitar ut soppor, kaffe, tränare eller till och med en uppsättning nya naglar för några mynt.

Frågan om evigt liv

Därför, i skogen väntar träden på ljusare färger, fläkten lönn är redan riktigt röd. "Koyo, fallfärgen är vacker, eller hur?" Säg en gammal kvinna som plötsligt står bredvid mig. "Det finns två typer av träd vid denna tid på året: de som förlorar sina löv på hösten och känner sig lite försvarslösa - och de andra som bär sin vackraste klänning på hösten, som ser stolta och värdiga ut."

Åldersgränsen för åsikten, helt uppenbarligen. Jag drar ut pappret ur templet ur min handväska och tittar genom hålet: vid den stolta lönn, det blåa vattnet, den ljusa röda porten.

Ej evigt liv, men kanske det eviga livet. Och känslan av att vissa stunder ska vara för evigt.

Fountain of Youth Japan: Reseinfo

Att ta sig dit Med flygbolag All Nippon Airways, ANA, från Frankfurt till Tokyo från 690 Euro (www.ana.co.jp).

Ta sig runt Bäst i Tyskland för att få Japan Rail Pass, med vilken man kör sju dagar från cirka 212 euro på nästan alla vägar. Enstaka linjer på plats är mycket dyrare! (Japansk resebyrå JTB, vit kvinna street 12-16, 60311 Frankfurt, tel 069/29 98 78-23).

hitta boende Mycket trevligt liv i landsvärdshus, kallade Ryokans; att boka genom www.japaneseguest houses.com.

tempel boende via www.shukubo.jp/eng/.

extra tips En glimt av teceremoni, Ikebana, geishakulturen erbjuds på Gion Corner Cultural Center i Kyoto. Bra info sida: "Kyoto prefectural regering turism och kongress kontor", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

inclusive Japanska Japantour från Tokyo över Hiroshima och Kyoto från 1999 Euro, inkl. Flyg, hotell / frukost, tysktalande reseguide (Dertour om resebyråer eller www.dertour.de).

läs Detaljerad, informativ och med många adresser: Lonely Planet-guiden "Japan" på tyska (28,50 Euro).

Information Japanskt turistinformationscenter, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069/203 53, Fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/

Gruvans hemlighet: En tidsresa på liv och död av Dan och Lotta Höjer (Maj 2024).