God morgon, Kina!

"Den som förstår att höra hör hör sanningen, den som inte kan höra, hör bara brus" (kinesisk visdom)

Paviljong på Green Lotus Peak

Det är inte lätt att hitta vägen till magiska bergen. Vissa reser på motorvägen, i skåpbilen eller på bussen och ser koniska mönster bakom fönsterrutorna, medan guiden föreläser om stigande havsnivåer, tusen år gamla karst och efterföljande erosion. Vissa tar linbanan till Yaoshan, det högsta berget på 900 meter, och landar på en topp belagd med souvenirbås. Vissa tar en båt, en av de många utflyktsbåtarna som seglar längs Li-floden från länstaden Guilin till den lilla staden Yangshuo, i mitten av detta landskap av gröna, tätt packade sockerbitar. Besökare står vid räcket eller sitter under däck, pratar, dricker koks eller öl, skrattar, skrattar "Ah" och "Åh", tar bilder, äter lunch, pratar. Har du varit i Beijing, Longsheng, Dali? Sedan när reser du i Kina? Hur många dagar har du kvar? De magiska bergen glider förbi som ett bildspel, nästan surrealistiskt vackert och fortfarande långt borta. Vissa har möjlighet att hyra en cykel, som vi gör. Då börjar bergen leva.

"En lång resa börjar med det första steget"

Herr Xee sitter på kanten av vägen på en träpall och väntar. Klockan nio på morgonen vaknar livet långsamt på Xijie Street i Yangshuo. En kvinna skjuter en vagn över trottoaren, stannar, drar ut två woks, skålar med köttspett, bananer, kycklingklor, zucchini blommar under en presenning och sätter upp sin köksbutik. På trottoarkanten stryker en gammal man strängarna på sin erhu, ett forntida instrument; hans getgåva vandrar. Butiker öppnar dörrar, butiksassistenter bär jadesmycken, pashmina-halsdukar, DVD-skivor, pappersmagasin och stuvar dem på träställningar vid vägen. Herr Xìe tar ut en luftpump ur en låda och börjar blåsa upp däcken på sina cyklar. "Vad kostar en cykel?" - "30 yuan om dagen." Tre euro, överens.

"Vem vill måla bambu, har redan en bild av honom i huvudet"

Tystnad i staden: gata i Yangshuo

Zhong Guo, det är vad kineserna kallar sitt hemland. Mittens imperium. Den är dubbelt så stor som hela EU. Nästan en femtedel av alla människor bor här. 20 miljoner pianospelare, 123 miljoner Internetanvändare, 500 miljoner cyklister. Varje dag håller det nyheter i våra tidningar eftersom allt i detta imperium verkar växa i en frenetisk takt. I åratal drömmer jag om att resa dit. Sedan min flickvän studerade i Peking och berättade för mig de mest underbara saker i hennes brev och e-post. Endast: Hur lyckas jag komma närmare detta jätteländer? Att känna det, lukta på det, smaka på det och inte bara rensa bort skyskrapor, designerbutiker, åttafelts motorvägar som en sköld från 2000-talet?

Mountainbike genom bergen

Sedan igår är vi i Yangshuo i Guangxi-provinsen, två timmars flyg sydväst om Shanghai. Byn med sina 75 000 invånare är nästan en by i tätbefolkade Kina. Ingen Gucci, ingen Prada långt och brett, husen är högst fyra våningar höga. I det bor människor som har tid att prata, skratta, titta. Liksom Xìe Lifang, vår cykelguide. "Kalla mig bara Lily", säger den unga kvinnan på engelska när hon hämtar oss på hotellet för första gången på morgonen. Varje dag vill vi ta henne på en turné genom de magiska bergen och återvända till Yangshuo på kvällen. Ut ur mitt ögonhörn ser jag den småfigur som stuvar hennes väska i en cykelkorg. Hennes runda ansikte, still och reserverad, de svarta ogenomträngliga ögonen. När jag ringer mitt hjulkreditgivare på vägkanten mitt enda kinesiska ord "Ni hao" - "Hej", fnissar Lily mjukt. "Lily, vad gjorde jag fel?" - "Du måste tala den andra delen högre, annars betyder det: väl hylt."

"Sitter du i vattenpaviljongen? Ser du månen först?"

Snart är vi ut ur staden och lämnar den breda huvudgatan där mopeder, lastbilar, cyklar, bilar rycker. Nästan av sig själv dyker våra mountainbikes på bondvägarna. På kanten av dalarna: brant knöl, växt med oleander, tall och ormbunke. Ursprungliga varelser i grön päls. Ibland som bakgrund i bakgrunden, ibland tillräckligt nära för att röra. I mitten av Karst bergen, floden Li. Den berömda poeten Han Yu beskrev den som ett "bälte av grönt silke" för mer än 1200 år sedan. Enbart sägs 10 000 magiska berg ligga vid floden, berättar Lily. Hur många som finns här i norra provinsen Guangxi vet ingen. Och vi - i mitten. Mitt huvud rör sig ständigt från vänster till höger, från fram till bak, så hisnande vackra är bergen. "Lily, kommer detta att bli så varje dag?" Lily ser seriös ut - och nickar.

Gammal fiskare i Yangshuo

På kanten av en rovfält ser vi en jordbrukare köra en plog som dras av en vattenbuffel över sitt träsk. Den varma vinden som svänger över håret och grenarna till jätte- bambulundar på floden. I byn Jiuxian, som endast kan nås med cykel eller moped, strömmar barn med röda halsdukar förbi oss genom de smala gatorna. Skolan är av. "Vill du dricka något?", Ringer ägaren till en restaurang till oss. Gästgivaren tar ut tre små flaskor vatten ur kylen och vi sjunker ner på en bänk framför huset. En tom burk flyger ut från den öppna dörren till förgården. I den mjuka inre, under korrugerat taket, kramar män och kvinnor vid två bord och spelar. Högar med sedlar ligger framför dem med grå kort i händerna. Vi sitter bara där, utan krångel, utan program, och njuter av utsikten över de många små ögonblicken i vardagen. Ett land så långt borta - och plötsligt så nära.

"Livet kan behärskas med ett leende eller inte alls"

”Varför sitter så många människor här mitt på dagen?” Lily frågar efter mig, eftersom jag nästan har min vattenflaska tom. Gästgivaren öppnar en koksburk, den bruna vätskan kommer sprutande ut och smäller över sin blå skjorta. Alla skriker av skratt. Hyresvärden ler också. "Det finns för närvarande ingenting att göra på de flesta fält, riset planteras och kommer inte att mogna förrän tre månader från och med, och det finns inget annat arbete här."

Lily är glad att inte sitta framför datorn i resebyrån, att åka med oss ​​genom bergen. En dag kör vi 15 kilometer, den andra 30, som vi känner. Men utan Lily skulle vi gå vilse. Gateskyltar, vars kinesiska karaktärer ser ut som abstrakta bilder för oss, finns bara på huvudvägarna. Och kartan över turistinformationen är en vacker bläckritning, ingenting mer. På kvällen sitter jag på min säng på hotellet, ett litet mysigt hus mitt i Yangshuo. De många bilderna som har stött på mig hela dagen, vill inte sluta springa. Vackra, rörande, sorgliga bilder. Av de fyra kvinnorna som sorterade gula torkade blommor på bambubrickor, blommorna i osmanthusträdet, ett blommigt, dyrbart te från vilket de sålde en påse. Av Fru Peng Mo och hennes verkstad, där hon producerar ämnen med sina många moster och farbröder, svärsöarna: vita halvcirklar, målade med pandaer, fåglar, krysantemum. Från bonden Gao och hans döva och stumma son, som insisterade på att ge oss en skål med hemodlade jordnötter, även om vi bara hälsade honom ett ögonblick. Av de många arbetarna som polerade trähängare i en fabriksgård och borrade i krokar - för tolv euro per dag. Kanske gjorde de också hängare som hänger i min garderob hemma, köpte billigt.

"En bonde måste vänta länge på att en stekt anka flyger in i munnen"

Försiktigt, vattenbuffel på gatan!

Kina i landet. Nästan två tredjedelar av alla kineser bor där - uteslutna från spektakulär ekonomisk tillväxt. En invånare i Shanghai har i genomsnitt åtta gånger mer inkomst än en invånare i Guangxi-provinsen. En jordbrukare tjänar 226 euro per capita per år. Det är inte mycket, om grundskolan kostar 40 euro, medelskolan 100 euro och universitetet 1000 euro per år. Det räcker inte om du inte får pension när du är gammal. Detta är en katastrof när det blir allvarligt i familjen och han måste åka till sjukhus - de flesta bönder har inte sjukförsäkring. Hur gör du det, livet?

Lily säger ingenting. Hon har aldrig snabba svar. Istället föreslår hon en tur till byn Gushisheng, där vi kan äta lunch med bönder. I Gushisheng finns bara gamla hus - en sällsynthet i Kina. Många av de traditionella byggnaderna förstördes på 1930-talet och 1940-talet under striderna mot japanerna och i inbördeskriget mellan Kuomintang och kommunister. När vi går genom byporten tystnar vi omedelbart. En allé av elegant fjädrade träd leder oss uppför en sluttning. Där uppe ligger husen mot ett berg. Tillverkad av stenplattor utan murbruk. Chilies och majs torkar på en vägg.

"Lycka är det enda som fördubblas när du delar det"

Bonden Gao och hans döva stumma son

Fru Liao öppnar dörren för oss. En liten flicka sitter på ryggen, kanske ett år gammal, tittar på oss, vårt vackra hår, våra bleka ögon och gråter. Fru Liao frågar oss om det. Hon sätter Lily torra kvistar i en öppen spis, sätter woken på den och en kruka med ris. De två kinesernas röster hoppar upp och ner och bildar en spärr av konstiga ljud. Mitt öra kan inte hitta ett enda stopp. Tror inte, jag sitter på tröskeln och gör bara ingenting.

Jag har varit i Guangxi i två dagar och känner att jag har varit här i två veckor. Det är fantastiskt hur vi naturligtvis rör oss genom detta konstiga land. Ingen blir förvånad när vi parkerar våra cyklar på en träfärja bredvid lokalbefolkningen för att komma till andra sidan floden.Vi stirrar aldrig nyfiken på, vi går till en marknad eller i ett av de få templen. Byns barn kommer aldrig tillsammans på våra turer - för att skjuta en barriär mellan sig och oss. Överallt kan vi bara vara där, varje dag på nytt.

Maten är klar. Med ätpinnar i handen sätter vi oss på små avföringar, porslinsskålarna är fyllda med bitter melon och chili, grönsaks groddar och fläsk. Läckra. Mina pinnar flyttar mig nästan lika snabbt som liljor. Var är Liaos familj? Hennes man är fortfarande i fältet, hugger fältet med söta potatis, han måste dricka de två grisarna och tre kor fortfarande. Och den lilla flickan på ryggen? "Det här är Hui, mitt första barnbarn, jag tar hand om henne, min dotter har ingen tid för det." Hennes fyra barn bor i Kanton och arbetar som migrerande arbetare i fabriker. "De skickar oss pengar regelbundet." Jag förstår, det är Lilys svar på min fråga: Det är så bönderna behärskar sitt stränga liv.

"Vem är för rastlös, har ingen tid att värma sin sittmatta"

Höns transporteras med moped till marknaden

Innan vi går tillbaka till våra cyklar visar Liao oss det bra rummet som han familj. Inte mer än en träbänk, i en bambu fåtölj, en säng på stengolvet i det stora rummet. Och ett lågt skåp, med TV, fyra flaskor sprit och en röd telefon. Ovanför hänger det som ett altare familjens stamtavla, en träplatta, på rosa papper namnen på de viktigaste gudarna och familjemedlemmarna. Från en affisch med mandelblomgren ser Mao in i rummet. En plats för vila, värme, evighet. "Mina föräldrars hus ser inte så bra ut", säger Lily. Varför hänger Mao-målningar fortfarande i böndernas hem? Jag har många frågor på denna resa, men det är svårt att få svar på dem. Det hör inte till att vilja veta allt. Omvänt är det ingen som ifrågasätter oss när vi tittar nyfiken på det halvfärdiga lejonet av en stenhuggar eller stannar vid en tegelgård och ser på tegelstenarna formas och sedan skjutas. Till och med Lily försöker inte ta reda på om vi har barn, vilken stad vi bor i, hur vårt arbete är. Men så snart vi börjar prata om det, är hon lycklig. Talar om sina egna planer för livet, vid 23 års ålder har hon fortfarande mycket att göra. Hon skulle vilja ha en liten flicka senare och tillräckligt med pengar för att ta hand om sina föräldrar. Långsamt växer vi tillsammans på våra cykelturer genom bergen.

"Himlen gillar människor som gillar att äta"

Yangshuo är motvärlden för livet i bergen. Hobby, rika, turistiska. Och Xijie Street, känd för utlänningar som West Street, är den därtill hörande scenen. Stolar och bord inramar gatan. Restaurang går med i Café angränsar till restaurang. Vi sitter i den sjunde himlen. Linda, ägaren till puben, står upp från datorn och berättar om mat på engelska. Att man inte säger "god aptit" i början av en måltid, utan "äter långsamt". Att fläsk revben med alger lugnar sinnet och en svart kycklingsoppa uppdaterar och utspäds blodet. Nej tack, jag väljer krispig fisk med ingefära och bönor.

Qi Xia-templet i Guilin

Hundratals turister promenerar förbi, par som håller händer, grupper av studenter i heta byxor och hip jeans, familjer med sovande barn i armarna. Vi måste sträcka våra huvuden för att ibland få ett ljust huvud. Även i detta turistcenter är vi fortfarande helt i Kina. Nästan alla besökare kommer från sitt eget land. Från Hong Kong, Kanton, Shanghai, Shenzhen. Bergvärlden i Guangxi är "det vackraste landskapet under himlen", lär kineserna i skolan. De kommer i två eller tre dagar för att titta på de berömda magiska bergen och några få karstgrottor nära staden. Men när vi reser med cykel, träffar vi nästan aldrig andra besökare. Lite Guangxi-provinsen som bara tillhör oss.

"Den som inte klättrar på de höga bergen känner inte slätten"

En liten bit. När jag öppnade min gamla skolatlas för första gången före resan såg karstbergen ut som tre små furer på en stor gård. Guangxi betyder "långt väster" och är faktiskt lika långt som Schweiz, Österrike och Ungern tillsammans. Nu har fåren fått namn: "Nio hästar", "Fyra fingrar", "Vikta brokade", "En kvinna som väntar på sin man", varje berg verkar stimulera kinesernas fantasi extremt. Vad är situationen på bergen, Lily? "Mmh", säger vår guide, "idag är dåligt väder." I dåligt väder tar sydkineserna sina paraplyer ut ur garderoben för att skydda sig mot värmen. Vi gläder oss över den ljust polerade himlen, den strålande solen, de klara färgerna utan denna förment romantiska dis som täcker landskapet nästan varje dag. Oavsett att cykling i "dåligt väder" är mycket mer utmattande. Så - till Jinbao.

Våra röda mountainbikes måste gå idag, varannan minut sprids växlarna på jobbet. Vi stönar bergen och njuter av vinden på pannorna på alla håll ner.En horde killar överhämtar oss på deras hjul och ropar: "Varför gör du det här?" Du gör en rundtur över landet, det är lördag, ingen skola. Vi fortsätter tillsammans, en kinesisk-tysk tropp. Pojkarna har svårt att skratta när ibland ett litet barn står på gatan och på engelska ropar till vår grupp "Hej". Våra flaskor töms mer och mer, Jinbao är fortfarande ganska långt borta - Lily, vi kan inte göra mer. "Okej," säger hon, "inga problem." När nästa buss kommer i ett moln av damm, vinkar hon kort, föraren stannar. Vi placerar våra hjul bakom förarsätet, där annars påsar med ris och korgar med grönsaker finns, och låt oss chaufför. Mobilen hos vår kinesiska flicka ringer.

"Livets visdom stänger av de obetydliga sakerna"

I över 100 år har pingarna i Fuli producerat fans

Din väns tur, Henry, han bor i Yangshuo, precis som Lily. För fyra år sedan flyttade hon till staden, från byn Qingshan, där hennes föräldrar är jordbrukare. I en distansundervisning som hon har lärt sig engelska kunde universitetets avgifter inte betala hennes familj. Nu bor hon med Henry, ogift, som alltid fler unga par i Kina. Lily trycker på knappen på sin mobiltelefon, hennes vanligtvis lugna ögon lyser: "Henry har ett nytt jobb!" Han blir verkställande direktör och partner i en restaurang som öppnar om två dagar. "Kommer du ihåg Jianshans tempel?" Visst, för tre dagar sedan berättade en munk för oss om framtiden - och träffade Lily, en man i en vit skjorta och mörkblå byxor. Omedelbart slog hon ut gemensamma affärsmöjligheter med honom och fann att han letar efter en partner till sin nya restaurang. Det är Henry nu. Vilken galna takt.

När dagens värme blir mindre packar vi våra handdukar och går ner till vattnet. Vid "Green Lotus Peak Park" flödar Li-floden genom Yangshuo. Strömmen bär några grässtrån över. Kan du simma i det? Bredvid en stor vit byggnad, språkskolan, ser vi några huvuden i vattnet. "Jag uppskattar ditt samarbete," mumlar en ung man i luften när vi passerar skolan. Vi vader in i den svala floden över några tvättade stenar. Jag försöker simma och kommer inte från platsen, strömmen är för stark. Oavsett, utsikten medan du repar är fantastisk. En fiskare i en stråhatt passerar en flotte och letar efter skal. Silhuetten av Karst vaggar återspeglas i det gröna vattnet. Efter badet sitter vi länge på en trappa vid floden, fräsch och god och lite jord luktar huden. Bilderna börjar köras igen. Kommer du ihåg herr Pan, som hällde en hink med vatten över våra heta sadlar efter att vi hade besökt hans cykelverkstad? Stopp. Var bara tyst och tänka på ingenting.

Cykelturer i Kina

En guidad cykeltur i Guilins berg har Kinas specialist China Tours i programmet. 13 dagar, inkl. Flyg, boende, cykel, halvpension, två dagar Shanghai, en dag Guilin från 1789 Euro. Datum: 20 maj till 1 juni 2007 (China Tours, tel. 040/819 73 80, www.chinatours.de).

Längre och mer fysiskt krävande turer över hela landet på China by Bike, z. B. 23 dagar genom Yunnan från 2755 euro, inklusive flyg, boende, cykel, två dagar vardera i Peking och Shanghai (Tel 030/622 56 45, www.china-by-bike.de).

böcker

"Kina" från serien Stefan Loose Travel Manuals - Reseguide med mycket aktuell information (DuMont, 34,95 Euro).

"Kulturchock Kina" - allt om familjeliv, moral, sätt, för att bättre förstå kineserna (Reise Know-How Verlag Rump, 14,90 euro).

"Instruktioner för användning för Kina" av Kai Strittmatter - underhållande insikter i vardagen för en tysk journalist som har bott där i många år (Piper, 12,90 Euro).

"Wild Swans" av Jung Chang - spännande bok om tre generationer av kvinnor (Droemer / Knaur, 9,95 Euro).

"Balzac och den lilla kinesiska klädmakaren" av Dai Sijie - förtjusande roman om två studenter som måste bo i en bergsby för omundervisning (Piper, 8,95 Euro).

godmorgon kina (April 2024).