Glaciär Express: Vinter kan vara så vacker
Kanske är det helvete. Eller himlen. Oavsett var jag ser det är allt vitt. Världen har badat i skarpt ljus och har förlorat sina konturer, raderar gränsen mellan jord och horisont. Det blir lite stramare i min ribbage, samtidigt är jag helt fascinerad och kan inte ta mina ögon av det vita ingenting - jag är mitt i ingenting. Och då kommer servitrisen och serverar en runda snaps, som hon lutar i en hög båge från flaskan i små glas på en bricka.
Vinter kan vara så vacker
Jag sitter i Glacier Express, det "sämsta expressetåget i världen", som förbinder de två schweiziska vintersportsorterna St. Moritz i kantonen Graubünden och Zermatt i Valais. Sedan 1930 har tåget färdats nästan 300 kilometer och tar sju och en halv timme. Sju och en halv timme, där han torterar sig upp till över 2000 meter, slingrar sig genom mörka raviner, kör över torra bergströmmar, passerar koängar, gondoler över 291 skyskrapor och genom 91 tunnlar och skär undefiled snöytor. Sju och en halv timme där passagerare kan njuta av hela utbudet av alpinaktiviteter utan vandring utan att göra ansträngningar och fortfarande kunna njuta av det otroliga panoramautsikt över de fyra tusen som kastas på landsbygden här i överdådiga nummer från deras platser.
Glaciär Express är precis rätt för mig
Så snart jag hört talas om den här alpinturen för första gången tänkte jag: "Bara saken för mig." Teoretiskt älskar jag bergen, förutsatt att de inte utmanar mig för mycket. När jag tömmer mitt skottglas känner jag igen ett träkors och ett staket utanför. Slutligen bryts något genom den ljusa vita ytan. För fem minuter sedan kom vi ut ur en tunnel och nådde den högsta punkten av vår resa: Oberalppasset på 2033 meter. Nu i början av mars finns det inget annat än snö här, aldrig tidigare har jag sett sådana mängder överallt. Det sväljer ängar, bergarter och Oberalpsee och förvandlar landskapet till ett futuristiskt landskap genom vilket vårt tåg kryper. Snöskyddets övre del ligger exakt på min ögonivå. Det ser på något sätt ut som gräddepåfyllningen av ett barns mjölkskärningar.
Jag skulle ha önskat några av dessa flingor tidigare, i St. Moritz, där jag tillbringade två dagar och nätter före min stora tågresa. Vinteren var lite varmare här också, och vid tolv grader har även den mest kända lyxanläggningen inte råd med snögaranti. Även för att vara ärlig var snön naturligtvis inte orsaken till min vistelse i St. Moritz. Jag ville njuta av lugnet i bergen och se de hotell där Gunter Sachs drack champagne med ChroniquesDuVasteMonde Bardot på 60-talet. Round Lake St. Moritz, där i februari jämför världen kändiseliten sina pälsrockar vid White Turf hästkapplöpning, längs Via Serlas, Köen av St. Moritz, där stugan bor upp till 150 meter lång Bli av med sina gigantiska årslöner på några minuter. När jag kom fram till stationen väntade chauffeursna på de femstjärniga hotellen för sina stamgäster, jag tog en taxi. Den 30-meters filten till mitt hotell "Steffani" kostade 22 schweiziska franc, det första kaffe som jag hade tagit med till mitt rum, fem franc extra - bara för att föra - och på något sätt var jag glad. St. Moritz välkomnade mig som jag hade föreställt mig: dyrt.
Den här lyxen misslyckas
Tyvärr är det också mycket grå. Det fanns inget tecken på solen när jag gjorde mig till sjön. St. Moritz består av det något högre distriktet St. Moritz Dorf och den nedre delen av St. Moritz Bad. Mellan dessa, inte mycket skönhet, obekväm, något blekad 50-70-tals arkitektur, bara "Chesa Futura" av stjärnarkitekt Sir Norman Foster, ett njurformat lägenhetsblock på stelter, imponerade på mig. Jag hade föreställt mig den lyxiga platsen mycket snällare.
När jag kom ner i sjön var det nästan dimmigt. Härifrån hängde jag ner mina vandringsstövlar i lera, Furkaund, när efter en stund Seeumrundung lämnade mig "Badrutt's Palace", var mitt beslut: Kaffe och kaka i varmen är ibland mer avslappnande än träning. "Badrutt's Palace" är lyxhotellet på plats, familjen Badrutt uppfann vinterturismen i St. Moritz, så att säga. Hotel grundare Badrutt satsade 1864 med några engelska som vinteren här i Engadinen är minst lika vacker som sommaren. Engelarna bör bara försöka, om de inte gillar den snöiga St. Moritz skulle Badrutt täcka resekostnaderna. Engelska stannade från jul till påsk - St. Moritz var därmed en vintersportsort, "Badrutt's Palace", den första hamnen för exklusivt boende.
Också lyftes var min mottagning på hotellet, som påminner lite om en replik av Neuschwanstein i Disneyland och där en svit också kostar 18.000 schweiziska franc per natt: En sida tjänat mig rotationsdörren, portören ignorerade mina leriga stövlar och gav Jag hade en känsla av att jag bara väntade på mig, i riddarsalen ledde en servitör mig till det näst bästa bordet med vinge stol och utsikt över sjön. Det bästa med eldstaden var tyvärr ockuperat av två unga amerikanska mödrar, däribland fyra mycket höftiga barn och två nannies.
Claudia Schiffer vände hörnet
Hur som helst, insåg jag att detta hotell är den sanna St Moritz stereotypen: Mycket blonda, mycket tunna kvinnor på väldigt höga klackar snubblat förbi mitt bord, på axlarna mjuka pälsar, i händerna nobly fyllda papperspåsar av Prada, Gucci eller Louis Vuitton. En 16-årig grupp sålde tiden med en Magnum-flaska Taittinger. En åtta-medlems ryska familj bosatte sig i andra änden av hallen för ett mellanmål och omvandlade samtidigt en hel grupp av platser till den avskärmade Separée. Och då vände Claudia Schiffer och hennes man och barn hörnet. Vad ville jag ha mer?
Om min St. Moritz entusiasm glömde jag nästan min tårta - vilket skulle ha varit synd. Choklad- och chokladkräm växlade i lager, omgiven av gyllene sockergrill på hallonspegel, förutom en tårta med cirka 50 olika choklad - hemlagad. Jag har sällan tagit mer läckra 3000 kalorier.
Visserligen var maten på Glacier Express, som serverades för oss för en timme sedan, inte så bra, men klassisk: Bündner Fleisch och Geschnetzeltes. Tyvärr är det inte längre serverat i matsalvagnen, men på torget, trots allt, men på tygdukar, sätter besticket över, så det glider inte bort. Men på grund av maten sitter jag inte här. Vårt tåg är på väg mot Andermatt, och kugghjulet går ner 600 meter i backloops. Om någonting någonsin har sett ut som leksaker, så här. Runt om mig stora snötäckta toppar, på avstånd några snöskoter vandrar nya spår i vitt. Molnen bryter upp och rensar en klar blå himmel - allt är annorlunda här än förbi Oberalppass.
Eftersom landskapet var grovt, när vi körde bakom Chur vid Rheintalschlucht med sina mäktiga stenmurar. Det var spännande när vi korsade den mest kända Landwasser-viadukten vid Filisur, mellan oss och det åskande vattnet på 60 meters djup endast denna smala bro och några stenpelare. Det var ansträngande när vi körde 400 meter mellan Bergün och Preda genom bara några miles av böjar och spiraltunnlar. Vi såg Bergün från tre perspektiv och magen kände oss som om vi var på mässan. Och det var spännande, när vi körde genom Domleschg-dalen och försökte upptäcka slott och lås som stannar där i klipporna. Och nu blir det mörkt, för vi kör in i Furkaunds basaltunnel, som är mer än 15 kilometer lång och tack vare vilket tåget kan köra året runt och på vintern inte längre behöva överge till skogen. Några av mina medresenärer använder tunneln för en kraft sömn, min bankgranne berättar om sin korta vistelse i St. Moritz.
Hon är från Chicago och tillbringar en vecka skidåkning i Zermatt, då en vecka i Marbella - ett snabbspårigt europeiskt kontrastprogram. Hon visar mig stolt över sin nya jordgubbarröda ski kostym, som hon köpte på "Jet Set", St. Moritz - som vill ha en "riktig" snö outfit, måste gå dit. Självklart var jag också där och shoppade efter att ha sett äntligen den andra huvudsakliga ockupationen i St. Moritz. Bland annat har jag provat en vit Blaufuchs jacka - det var bra, men kostade en hel del 3200 schweiziska franc. Det skulle ha lagt mig långt borta på pisten, och det faktum att jag inte skidade alls skulle inte ha betydelse. Försäljningsvakt berättade för de personer som köper minst två nya stationsvagnar per säsong - att springa genom platsen eller genom hotellet. En skidbacke skulle aldrig komma in i dessa människor.
Efter Furkatunneln kör vi lugnt genom Rhônedalen, hanterar snabbt en klättring på 125 meter och korsar den I-vet-inte-så många bron. För det jag såg på den här resan från Alperna var det inte tillräckligt med vandringsresor till slutet av mitt liv. Och allt sitter ner, i mysig värme, i mysiga stoppade möbler. Ändå ser jag fram emot Zermatt nu. Tyvärr, när det gäller väder är Zermatt inte mycket vänligare för mig än St. Moritz. Solen har sedan länge försvunnit när jag tar den elektriska taxi genom den bilfria Zermatt till hotellet "La Ginabelle". Fjälltopparna är i molnen, och jag är besviken: ingen Zermatt landmärke för mig, ingen Matterhorn att se. Men även om den verkliga Matterhorn nekas mig för en gång, är det alldeles alldeles intet.I souvenirbutikerna kan jag köpa en komplett heminredning med berget på den: kylmagneter, ölkronor, snöklot, askkoppar, kökshanddukar, väckarklockor, servettringar, pappersvikter, sängkläder. , , Jag begränsar mig till fyra fulla av nougat fyllda Matterhörner.
Jag promenerar genom byn ett tag, ta en titt på Hinterdorfstraße, ett slags friluftsmuseum: Här är gamla Valais-bondgårdar från 16 och 1800-talet på stenfot, så att de inte sjunker in i snön. Vid den tiden var det definitivt mycket litet och smalt och blygsamt levt, vad kan inte längre sägas om dagens Zermatt. Hotellet sträcker sig till hotell, skidåkare befolker gatorna, och jag går långsamt igenom med stadspromenader och shopping. Jag behandlar mig själv till ett bubbelpoolbesök följt av en pedikyr på mitt hotell, sedan ett besök på restaurangen "Walliserstube". "Bra val och äkta schweizisk mat", tror jag, medan jag bara landat i förmodligen den enda fiskrestaurangen Zermatt. Mycket absurt, men för att jag är hungrig och eftersom fisken, värden Andreas Bieling visar mig vänligt, ser verkligen väldigt fräsch ut, jag stannar. Och belönas med den bästa sålen jag har ätit på länge. När jag tittar på de många bilderna av - som förväntat - Matterhorn på väggarna, får jag ett tips från en annan gäst vid nästa bord: Stig upp väldigt tidigt, då har du den bästa chansen att se Matterhorn i all sin härlighet ,
Glaciär Express till himlen
Vid klockan fem tillfaller jag nästa morgon från filten. När jag går ut ur hotelldörren, kan luften ha en grad, andan gör små moln och jag drar halsduken upp över mina öron. Men då ser jag det. Den står majestät framför en djupblå horisont, sin spets lyser gyllene: Matterhorn i den stigande solen. Minst nu vet jag att resan med Glacier Express var värt, för det här är tydligt himlen.
