Dominikanska republiken: Gå över till paradiset
Adriana och hennes barn
Adriani och Diana squat på golvet och skjuter ris och bönor i munnen, medan tjejerna ser mig snyggt och fnissar. Jag sitter vid bordet, tuggar på en hummerklo och ler tillbaka, för jag är lika bedövad som de två: 24 timmar efter vår landning i Dominikanska republiken sitter vi i en hytt med främlingar och inbjuds till en fest.
När vi var på den nya flygplatsen i Samaná hade vi tillfälligt tvivlat på vår plan. Reseguiden hade lovat halvön i östra delen av Karibiska ön som ett "insider-tips för turister som vill hitta sitt lilla paradis utanför de stora stränderna". Naturligtvis ville vi! Utan rumsreservation, utan hyrbil utan program. Endast chans bör köra oss och Guaguas: små lastbilar eller bussar som reser som delade taxibilar alltid samma väg och sluta där passagerarna vill ha det. Guaguas är billiga och transporten av många dominikaner. Och det är precis vad vi ville lära känna, deras berättelser, deras hem, deras favoritplatser.
Men sedan den karibiska natten hade snabbt svalnat upp alla andra turister, i bussar som de togs till allomfattande orter. Och vi var ensamma i pampa: ingen bar, inget hotell, än mindre en liten Guagua i närheten. Den enda taxichauffören på flygplatsen skakade på huvudet när jag förklarade vår plan i stammar spanska och upprepade mina ord om och om på väg till centrum av Samaná, "no reservación".
Med två fulla tallrikar går vår värdinna Adriana av sin granne, som kokade för oss: bananflis, bläckfisk, hummer. När Adriana ler, kan du se klyftan mellan hennes snedställningar. "Ät!" Hon ringer. Hytten är liten: ett rum med en madrass för barnen, en för mamman, en rottinghylla med tallrikar, koppar och tre tandborstar. Ingen spis, inget vatten, men el. En glödlampa belyser förgården av det rosa målade huset. Under ett bananträd snubblar ett dussin barn, kycklingar, hundar och grisar. Kvinnor promenerar förbi och vinkar. Jag kan känna hennes spänning: Två Gringor i vår by! Två vita kvinnor i Playa El Francés!
tillbaka till kartan
Efter att vi också hade hittat ett hotell utan reservation i Samaná var vi optimistiska nästa lunch med våra resväskor på huvudvägen. Staden har 40.000 invånare, ett sjukhus, en färgstark, bullriga marknad och ligger på en vik omgiven av gröna kullar, över vars vatten en vacker bro drar.
The Guagas - konstigt och trångt
"Finns det Guaguas här?" Jag frågade en pojke som satt på sin shoeshine box. "Claro," sa han och viftade en pickup. I hytten: sex personer i två rader. Fem fler kvinnor på det öppna lastområdet. Jag ville vinka, de drog oss upp. Så jag pressade mellan de andra på det omgivande smala träbrädan, föraren klappade ner lastdörren, så att våra påsar bredvid hinken full av kaktusfrukter och plantains passar och av dig gick. Vi ryckte över vägen att dra golv, och när jag undrade om det här var en kollektivtrafik och inte en helvete kommando, viftade passageraren nummer 14 på vägkanten. Sedan chugged vi upp på en kulle och det började sippra. Kvinnan mitt emot mig - ungefär femtio, med små pigtails upp och ner - drog ut ett plastark. Vi höll dem över huvudet. Tarpen knäckt, och när vinden blåste igenom mitt hår och vi rusade förbi kokospalmer, var jag tvungen att skratta. För det här kändes som livet här. Strangers var nära mig, vinden som en rush. Plötsligt verkade det som planen för äventyrlig tillfälle skulle öppna.
Kyrkorna spelar en viktig roll i Dominikanska republiken
"Var kommer du ifrån?" Kvinnan frågade, "Kanada? Frankrike? Vad heter du, jag heter Nelly, och det finns min systerdotter Adriana." Adriana ville omedelbart veta om jag hade barn. "Två," sa jag. "Jag, två döttrar", strålade hon. "Vill du komma till middag?" Jag sa, "Sí!" Och tänkte: Det är inte allvarligt. Hur ska det fungera? Var bor hon? Hur kommer vi till henne? Och sedan tillbaka igen? Mannen på flygplatsen hade sagt att Guaguas inte leder efter mörkret. "Jag bor i Playa El Francés," sa hon. "Vid klockan fem kommer jag att släppa av dig på Las Galeras, det är väldigt trevligt där." Då knackade moster Nelly på biltaket, Guagua bromsade, de två hoppade av baksidan av trucken.På en fjärd, som var inget annat än ett sant foto tapeter: ariel vit sand under kokospalmer, bakom surrealistiskt turkosvatten.
Familjebilen är ofta en moped
Vid något tillfälle silade vägen i Las Galeras strand. Vi gav föraren 150 pesos, ca 3,50 euro, för 40 minuters bilresa. Förutom några fångbåtar hade man knutna nät, i palmerna var knappt synliga små hotell och lägenheter. Vi hyrde en stuga på en grön gräsmatta omgiven av bananblommar och orkidéer. Under en palm tak på stranden, en kvinna i en potta stekt Scampi "Mariposa", som fladdrade som fjärilar fångade färskt på tungan, till uthyrning av ananas fylld med kokosmjölk, is och kött. Dominikanernas blues, "Bachata", lät från radioen och när jag ville sätta tårna i vattnet och trodde att denna semester inte kunde bli mer underbar, kom Adriana fram - punkt fem. Klädd i miniskirt, glittrande topp och stora örhängen viftade hon en "motoconcho", en moped och Guaguas lilla bror. Min enda panikade tanke: oss alla? Till fyra? Frantically kallade jag en minibuss; hoppas det kan vara en guagua. Det var också. På vägen till Playa El Francés stannade vi framför ett ljusblåtvattent stenhus och nio personer sprang över gräsmattan - den ena efter den andra och alla klädd i vitt. Familjen av Guagua-föraren. De körde till kyrkan vi trodde var ett disco, adventisterna sjöng och klappade så högt.
När vi kom ut gick vi över mudrade ängar och genom den mörka djungeln till Adriana hus. Det var redan dagande, det var fuktigt, och jag blev mer och mer nervös och tänkte: Vi hoppas att komma ut härifrån! Och: Var är gränsen mellan spontanitet och naivitet?
Vid middagen talar 26-årig Adriana om sin dröm. Att deras barn går till gymnasiet och reser senare. "I ditt land kanske! Är det väldigt långt?" Hon var bara kort i skolan. De hade inte råd med den dagliga 30 kilometer långa bilresa till Samaná. Senare flyttade hon till Las Terrenas med sina två syskon och hennes man, där det finns hotell och arbete. Hennes man var en fiskare, som hennes pappa Puti. Omkring 3.000 män försöker mata sina familjer i Bahia de Samaná. Haggard Puti är 46 och änkling. För två år sedan dog Adriana mamma. "Sor, för att vi är så stackars", säger Abelsa, den klumpiga kvinnan i flip-flops och ullhatt som gjorde Adriana till sin ersättningsmamma. Abelsa kockar för turister på Playa Rincon. "Det är väldigt trevligt," säger hon, "du måste besöka mig imorgon!"
Vi börjar. När Puti drar upp och pekar på sin moped, som han vill chaufför oss till Las Galeras, sätter jag mig på den. Vi snubblar över rötter och stenar; Jag stirrar in i himlen, blå-svart, prickad med stjärnor. Sedan stänger jag mina ögon och tror att jag faktiskt är för gammal för det här fordonet, där min rumpa halv i luften.
Maten är kokt på öppen eld
Ändå vill jag ha mer av det. Mer äventyr, strand, enkelt liv - Jag känner de första tecknen på en beroende av paradiset. Därför rusar vi på morgonen på Motoconchos till Playa Rincón. Förarna fick Adriana, ett par från deras by. Guaguas kan inte köra över vildmarken, så vi bromsar på kullarna, förbi tobaksplantager, kor, hibiskusbuskar till denna strand, vilket är så fantastiskt att filmlag från Argentina och Tyskland här arrangerade sina öshoppar för TV.
Vid mynningen av en bäck, under presenningen av sin matlagning, gör Abelsa oss då ett kokosnöt, galen kokosnöt, det är kokosmjölk blandat med rom. Två tyska par kommer av en off-roader. "Vi har blivit varnade", säger en man som gör två veckors all-inclusive semester på Puerto Plata, några timmar med bil. "På hotellet berättade de för oss att vi inte åker till stranden på kvällarna - det finns mest sandflugor, och vi borde inte hyra en bil och köra runt i området ensam - det är så vackert här!"
Och varför bor vi inte precis som så många européer? På kvällen möter vi några av dem i en pizzeria i Galeras: Sarah, ex-chef från Milano, som säljer salami och ricotta i en butik. Andrea, den romerska fotografen som slår bilder av lycka på stranden på semesterorten Casa Marina. Och Domenico från Genua, som inledde ett initiativ för 25 år sedan, där italienska drogmissbrukare byggde brunnar och skolor för de fattiga. "Överflödigt bor vi här i paradiset självklart", säger Domenico. Sol, strand, palmer - glada människor. "Det är så, säger Domenico," för att de bara bor sin dag, och om du inte alltid planerar allt, måste du vara öppen för allt. "
Livet blir uppenbarligen lättare om du släpper dig själv av misstag. Vi borde verkligen stanna här!
Men vi kan inte, något driver oss på: Vi vill se valar. Fungerar inte. Eftersom fackföreningen av Guagua-förare är i strejk.De lägger trädstammar på gatan - men dekorerad med hibiskusblommor.
När vi äntligen sitter på det öppna däcket i Guagua delar vi den med sju skolskor i blusar och kjolar som pratar om läraren, gringo på cykeln och kärleksaffären.
Kapten Philipo
Med en whale watching båt vi bob i en stor vik och vänta på att en ska blåsa. Varje år svimmar tusenvis av knölvalar från Grönland för att kompisera och få sina barn. Det är tyst, havsytan smidig. Plötsligt ropar någon: "Två klockan!", Och alla går till höger om skeppet. En älskling whales blåser en fontän, bredvid det ser moderen ut. Liksom synkroniserade simmare, skakade de två genom vattnet. Och sedan rullar barnet plötsligt sidled runt axeln för att vinka sin vita fena. , , Att vinka till mig !!! Nu är jag helt förälskad med detta land, valarna och krusningarna.
Så tillbaka till Guagua och El Limón! Från denna bergsby borde vi ta en tur till vattenfallet, Sarah, vår bekant från Las Galeras, rådde oss, "bellissimo!" På baksidan av en något större häst snubblar lite panik upp i mig. Det har regnat, banan är brant, hästarna snubblar och jag måste tänka på mina barn, för jag är nästan förstenad av rädsla. Men i slutet av turnén, som vi sitter på svettiga hästar, som går igenom en smaragdgrön flod, är jag välsignad med en törst efter äventyr.
Och sedan går vi äntligen djupt in i historiens historia. Inte längre med Guagua, för efter Los Haitises, bortom Samanábukten, kan du bara få med båt. Det finns inga människor här, bara mangrover, hav och stenar. Grottorna i det är målade. Med skäggiga män och namn: "Pablo 1953". De påminner om indianerna som gömde sig här från Columbus skräck. Och till Dominikanerna, som gömde sig 500 år senare från deras diktator Trujillo.
Den gröna - fulla och överväldigande
Jättepelikaner flyter runt en sten som staplar ut ur vattnet. Det är tyst. Det enda som kan höras är whistling av fågelns vingar. Hur ivrigt måste folket i grottorna ha tittat på dessa fågers flygning då. Hur nära fångenskap och frihet kan vara tillsammans. Vildmark och solstolar. All inclusive och äventyr. Roliga tankar är det plötsligt, jag är säker på att jag är tipsig. Luften som blåste genom min skalle i Guaguas. Från de vinkande valarna och coco locos. Och från Samaná.
Reseinfo Dominikanska republiken
Samana på egen hand!
RESA Med Condor varje tisdag från Frankfurt till Samaná från 249 euro. Mer frekvent närmade är Puerto Plata, cirka fyra timmars bilresa, och Santo Domingo eller Punta Cana. Därifrån fortsätt med buss eller hyrbil. Från Punta Cana och Santo Domingo kan du också flyga till Samaná med flygtaxi för ca 57 Euro per person.
TELEFON Områdesnummer i Dominikanska republiken är 00 18 09, sedan riktnummer utan noll.
På vägen Guaguas. Små lastbilar, pickupbilar eller minibussar, de fasta linjerna (vanligtvis mellan två byar) kör över ön. Du känner igen dem av de många som sitter i den eller på dem, de har inte ett taxeringsskylt eller något sådant. Guaguas kan stoppas var som helst, det är viktigt att du vet vilken riktning du vill ha. Biljetten kostar ca 1,20 euro för 20 kilometer. För linjer som Guaguas inte kan köra, finns det Motochondos: moped taxibilar.
BOENDE Las Mariposas. Ligger på platsen för Eco-Tourism Initiative Guariquén, med åtta charmiga bungalows, DR / F från 35 euro (Arroyo el Cabo 13, Las Galeras, Samaná, tel 914 30 55).Chalet tropisk. Roligt kors mellan en chalet och halmtak, kärleksfullt drivs av den italienska Sarah, dubbel / singel från 50 Euro (La Playa de Las Galeras, Las Galeras, Samaná, Tel 901 07 38, www.chalettropical.com).Hotel Todo Blanco. Hotellet ligger direkt vid havet och är helt vit, dubbel / F från 56 Euro (Las Galeras, Samaná, Tel 538 02 01, Fax 538 00 64, www.hoteltodoblanco.com). Villa Serena. Elegant och sofistikerat hotell med 21 rum och luftkonditionering, dubbel / singel från 96 Euro (Apartado Postal 51-1, Las Galeras, Samaná, Tel 538 00 00, Fax 538 00 09, www.villaserena.com). Hotel Coyamar. Beläget i en lugn vik bredvid den livliga Las Terrenas under palmer, dubbel / singel från 65 Euro (Playa Bonita 1, Las Terrenas, Samaná, tel. 240 51 30, www.coyamar.de).
Njut av El Kiosko. Fantastisk och lokalt ägd strandmatsal i Las Galeras. Definitivt försök: nyfångad Scampi à la Mariposa (Calle Principal). Pizzeria Vittorio. På huvudgatan i Las Galeras, populär bland italienarna. Juicy biffar, krispig pizza och gott vin (Calle Principal). Casa Boga. Baskiska fiskrestaurang på Las Terrenas strand, finns det läckra gratinerade vinglade sniglar "Lambí" och bläckfisk i sin egen sås (Pueblo de los Pescadores, tel. 240 63 21). El Mosquito Bar. Loungy cocktailbar med bra tapas och bra musik (Pueblo de los Pescadores).
Visa Playa Frontón. Den fantastiskt vackra stranden kan nås med båt från Las Galeras strand, bara vädja till fiskarna där. Rundtur från cirka tio euro. Vattenfall i El Limón / Santi Rancho. Vid korsningen av El Limón förvaltar baskiska Santi en restaurang som serverar läckra dominikanska specialiteter och ett kooperativ med lokala hästguider. Resan därifrån till det spektakulära vattenfallet tar ungefär en timme och kostar 20 euro per person (tfn 452/93 52). Valskådning. Från mitten av januari till mitten av mars är Samaná Bay det perfekta stället att se båtar från Grönland och Norge för att kompisera. Den kanadensiska Kim Beddall erbjuder expertinformationsturer. Från 35 Euro per person (Victoria Marine, Calle Mella / Av la Marina, Tel / Fax 538 24 94, www.whalesamana.com). Los Haitises. Denna förtrollande nationalpark kan endast nås med båt, helst från Sanchéz, med en rundtur i Sunshine Service Tour. Ägare Urs Zumbühl erbjuder även turer med jeep och häst och ger tips till Dominikanska republiken (Calle del Carmen 151, Las Terrenas, Tel. 240 61 64 Fax 240 51 57).
READENDUM Travel Paperback Dominikanska republiken. Kunnig skrivet av Dom-Rep expert och professor i Karibien Ulrich Fleischmann (Dumont resebyrå, 12 euro). Götens festival. Romerska av den peruanska författaren Mario Vargas Llosa på de sista dagarna av diktatorn Trujillo och problemen med dominikanerna med sin historia (Suhrkamp Verlag, 12,80 euro).
INFO Många information och tips har Dominikanska republikens turistbyrå. Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt, Tel. 069/49 69 91 39, Fax 49 69 28 34 30.
