Kom igen, berätta mer. , ,
Vår reseguide är Sithembiso Geoff Foster. Sithembiso är inte bara något förnamn, det betyder löfte. I Sydafrika lär jag mig snabbt att mycket har en andra betydelse, en djupare betydelse. Sithembiso brukade vara lärare, idag arbetar han inom turismbranschen, pratar mycket i telefon och visar stolt sin dotters foton. Han lovar att ta väl hand om oss på vår resa genom östra Kapprovinsen, som sällan besöks av turister och där kusten är vild och vacker.
Var du ska åka på en upptäcktsresa. Men där det finns brott, som överallt i Sydafrika, attackerar du och du borde inte gå ensam genom vissa stadsdelar och townships vid nattfall.
Framför allt lovar Sithembiso oss, en liten turnégrupp från Tyskland, berättelser. Berättelser från ett land som har lika många myter och legender som stjärnor på himlen. De gnistrar ofta underbart eftersom de är fulla av poesi. Det ibland otäcka och menar, för de tar dåligt slut. Knappt ett träd, ett djur, en spektakulär stenöppning, som inte är sammanflätade med någon historia.
En resa till Sydafrika är alltid full av historier
Berättelser som har att göra med skapande myter om och om igen. Till exempel i fallet med solen, som ursprungligen var en man bland San-indierna i Sydafrika. Så fort han lyfte upp armarna i luften strålade ljus från armhålorna. Men när han blev gammal och svag lyfte barn upp armarna. En dag kastade de honom till himlen, där han sedan har framträtt som sol.
Sithembiso gör det som alla bra berättare: Han avslöjar inte alla sina skatter redan i början. "När jag var liten berättade min mamma alltid historier innan jag somnade, kommer du att höra många av dem, men jag kommer att berätta en mycket personlig historia i slutet." Han ler lite ondskefullt, och vi vet direkt att det är meningslöst att borra. Vem berättar, har makt. Om du lyssnar kan du bära utan att tänka, det är som att simma på havet.
Den första berättelsen är ett löfte om lycka.
Sithembiso berättar om detta i Port Elizabeth, där vår turné börjar, en hamnstad med industrianläggningar, men med vackra viktorianska hus och ett imponerande rådhus i centrum. De stora stränderna är precis runt hörnet. Sithembisos berättelse har att göra med korallträdet. Vi ser de ljusröda blommorna redan på avstånd, på väg till centrum, och jag måste tänka på i morse, när jag joggar längs havet: Mycket långsamt steg solen upp från vattnet, först var det bara en orange skiva och sedan en Fireball, hela himlen var i lågor. Jag föreställde mig att solmannen bara lyfter armarna i luften och gör det i en färgbrusapparat.
Sithembiso pekar på marken, där röda fröbollar ligger, som korallträdet har kastat av sig. Lägg en av dem i fickan, och imorgon blir du rik eller på annat sätt tur, åtminstone är det vad människor här tycker. " Jag sjunker en böna i vänster och en i höger jackficka - två gånger bättre håller. Du borde vara min talisman. Åtminstone så länge jag är i Sydafrika kommer jag att tro det. Vår nästa destination är det vackra namnet Pumba: ett privat spelreservat som erbjuder safarier inte långt från den viktorianska staden Grahamstown. Resan är på. Landskapet är mestadels karga, många kaktus, mager kor, ibland isolerade olivträd, apelsin- och citronplantager. Ibland visas aloe växter med långa röda blommor, som stora ljus de ser ut. ”Vill du höra en djurhistoria från regionen?” Frågar Sithembiso. Visst. "Hon är i en nationalpark nära Grahamstown och handlar om en aggressiv elefantchef."
Historien om Hapoor, den ensamma elefanten
Hapoor var den legendariska chefen för en elefantbesättning i Addo Elephant Park i 24 år. Han hade ett skår i ett örat eftersom han fick ett gevärskott från en jägare, några av hans familjemedlemmar dödades till och med. Sedan dess har Hapoor ett djupt hat mot människor. Men även mot sina kamrater kan Hapoor bli mycket aggressiv, i en rangkamp dödar han en ung tjur. Han är emellertid vänligare med det kvinnliga könet: han ger kupet nåd till en sjuk elefantko som sköts av lantbrukare. Men en dag, för 40 år sedan, beseglas Hapoor av den starkaste unga tjuren i flocken i en kamp. Som ett resultat blir den 44 år gamla elefanten en ensam. Han passerar över parkstängslet, som skulle vara helt säkert.En parkvakt skjuter sedan elefanten, som hade blivit för farlig, för oförutsägbar. Hapoors skalle hänger idag i restaurangen i Addo Elephant Park.
När Sithembiso är klar, säger han, "Elefanter är vanligtvis besättningsdjur, så du behöver inte oroa dig för en ensam avkomling till hapoor i Pumba." Är Hapoors historia verkligen sann eller uppfann? Sithembiso flirar. Min guide säger att det är en legend. En av många i historienes land. Tidigare, läste jag, var det ofta stammens äldste som berättade historier, bland zuluer eller Xhosa ofta kvinnorna också. Musik och dans var en del av föreställningen. Så berättelserna gick munnen till dess att missionärerna på 1800-talet skrev ner ett antal av dem. Jag skulle vilja gå tillbaka i tiden till de dansande poeterna - det är synd att även med magiska bönor i väskan så fungerar det inte.
De vissla och gnälla, stänk och stänk.
Du kanske tror att elefanterna firade ett stort vattenparti och var ganska lätiga. Vi befinner oss i Pumba Game Reserve, ett komplex av halmtak, lyxigt inredda bungalower som är undanstoppade bland skogar, gräsmarker, täta buskar och en sjö. Det är redan skymning, solen går ner bakom den långa bergskedjan. Av två elefanter kan man bara se huvud och bagageutrymme. Slutligen räknas de upp i vattnet och går långsamt tillbaka till stranden. Plötsligt är det väldigt tyst, vågorna slätar ut, och elefanterna står orörliga på stranden, grå stenar i skymningen. När jag hämtar min nyckel i receptionen, säger kontorist: "Du kan inte lämna hemmet ensam på natten, det är för farligt, ibland kommer lejonerna mycket nära, slå numret 2000 och någon kommer att hämta dig."
En timme senare är det bekmörkt. För ikväll planeras en nattsafari. Jag ringer numret 2000 och lite senare kommer min eskorttjänst. John the Ranger välkomnar oss. Vi tappar av, inslagna i tjocka filtar, på dammiga stigar. Ovanför oss den stjärnhimmel, månen en känslig segel. John gör en stor strålkastarcirkel. Vi ser kudu, piggsvin, zebror, varje djur ser ut som en magnifik målning.
"Jag skulle vilja visa er ett lejonpar, viskar John," min känsla säger att det är väldigt nära. " Kanske kommer bönorna att hjälpa oss, tror jag. Lite senare uppträder ett lejonpar i rampljuset och lagrar det lugnt mellan buskarna. Lejonet med en stor macho manke slickar henne med sin långa tunga, hon har ögonen halvt stängda, det verkar glädja henne. Efter ett tag står de två upp, kommer långsamt till vår bil och jag känner mig lite obekväm. "Oroa dig inte", säger John, och i det ögonblicket vänder djuren sig tillbaka och fortsätter sitt lockande och slickande spel. Romeo och Juliet i busken, under glittrande stjärnor - jag kunde titta på dem i timmar.
Tillbaka på hotellet bläddrar jag igenom en samling afrikanska sagor, på jakt efter en lejonhistoria, innan jag somnar. Och stöter på "Mess with King Lion".
Historien om lejonet som delar ut gåvor
Lejonet firar en festival och bjuder in alla djur till sig själv. Han ger leoparden en prickig kostym, sebraen en randig jacka, giraffen en lång hals. Elefanterna får långa näsor och hyener är det högsta skratt som någonsin har hörts i busken. I slutändan delas alla presenter ut och gästerna på King Lion är glada. Nästan alla. Två av dem går tomhänderna: den gamla sköldpaddan med sitt hornskal och grodan, som måste simma helt naken i vattnet. Bara på natten, när det är mörkt, vågar han landa.
För ett ögonblick tänker jag på den stackars grodan, då stänger mina ögon. Jag drömmer om att jag också är inbjuden till King Lion. Han är väldigt vänlig och ger mig en stjal färgglada fjädrar. När det är dags att säga adjö, säger han, "Du kommer inte att bli så feg nu, ringer du 2000, är du? Bra hem." Jag skakar på huvudet i förvåning. I det ögonblicket vaknar jag upp från ett högt grynt. Jag går till fönstret och ser två elefanter dricka vid sjön i gryningen.
"Wamkelekile!" Kvinnan kastar hälsningen på mig som en gevärvolley.
Hon talar Xhosa, ett av de elva officiella språken i Sydafrika, med många roliga klick och ögonblicksbilder. Vi är i Joza, en Grahamstown township - en kontrast till bushäventyret. Burkhus, förfallna hus, slingrande arbetslösa, vilseledande, men också några färgglada målade hus som ser mer solida ut.
Esther Ndukweni, som hälsar oss i det enkla församlingshuset, arbetar för ett samhällsprojekt: hon lagar mat för små grupper, ofta turister, med andra kvinnor som gör sitt liv. Och hon älskar att berätta historier - "efter middagen", säger 57-åringen och klappar i händerna.På bordet finns flera skålar: Isigwamba - Xhosa-namnet för kål, spenat- och risklimpar -, morötter, klimpar, lite lamm. Allt är väldigt enkelt, men välsmakande. "Vill du höra historien om fågeln som kan skitta mjölk nu?"
Historien om fågeln som ger mjölk
Esther skrattar högt. Hon står mitt i rummet och börjar förklara, med en tusenhandig gest och skiftande ansikten, måste hon ha massor av ansiktsmuskler. Jag förstår inte ett ord, men idén är fantastisk. Till slut översätter Sithembiso för oss.
En fågel sätter sig på en fattig mans hand och säger: "Skada mig inte, för jag kan ge mjölk." Mannen tar honom hem. Där lägger hustrun honom i en mjölkskopa, och snart är skopan full av mjölk. Nöjda, båda dricker det. Sedan beordrar de sina barn att inte röra vid fågeln och gå på jobbet på fältet. Barnen tar dock upp fågeln och han säger: "Sätt mig i kraalen." Det gör de - och han flyger bort. När föräldrarna kommer tillbaka ger barnen allt. Hennes far binder rep runt hennes hals och hänger dem över en flod på två grenar. Linorna rivs dock, barnen faller i vattnet och sjunker i djupet, där de förvandlas till flodgudar.
"Varje barn känner till den här historien," säger Esther. Själv har hon hört talas om sina morföräldrar, nu berättar Esther för sina tolv barnbarn. "De gamla människorna kommer inte till våra hem med oss utan stannar hos familjerna och berättelserna stannar hos dem." Några av dessa berättelser leder tillbaka till förfäderna som dyrks överallt i Sydafrika. Och som enligt tron här talar i drömmar till sina släktingar. Som ett farväl skakar Esther handen med alla tre gånger, alltid sammansvetsad annorlunda, det är sedvanen här, säger hon. Jag säger "enkosi", tack, och försök att poppa "k" som en champagnekork. Senare, på bussen, måste Sithembiso lyssna på en öron örnande konsert. När berättar han oss faktiskt om den utlovade historien? "Snart", säger Sithembiso. Vi har inte mycket tid kvar. Historisk skulder är som spelskulder, tror jag, det är en ärafråga att lösa dem.
Det är fortfarande mörkt när vi står upp mycket tidigt på morgonen för att åka till East London flygplats. Sithembiso slumrar i bussen. När han gäspar plötsligt tar vi chansen: Vad sägs om historien? "Okej, det är lovat." Sithembiso rakt upp och berättar.
Berättelsen om det glada barnet
När mina föräldrar var små drabbades de flera gånger av olycka. Hennes första barn var en dödfödelse. Den andra dog kort efter födseln. Jag kom som ett tredje barn. Så det händer inte en katastrof igen, jag skulle kallas Sithembiso, som ett löfte om bättre tider. Min farfar hade kommit med namnet, det är vanligt med oss. Löftet blev faktiskt: Jag förblev frisk, och efter mig kom ytterligare två barn, mina yngre bröder. Det var så olyckan lämnade min familj.
"Nu vet du historien", säger Sithembiso. För mig är det han berättade en rörande historia, förmodligen ett stort mirakel för honom. Oavsett om han verkligen tror på namnet magi? Här i detta land, som jag har lärt mig, kan tro flytta berg. Utanför blir det ljus, himlen blir röd. Och mannen som är solen lyfter långsamt upp armarna.
Travel info
Arrangören Gebeco erbjuder litterära resor till Sydafrika, till exempel i september och november. Den 16-dagars turnén startar i Johannesburg och fortsätter via Pretoria, Kruger National Park, Swaziland, Drakensberg till Port Elizabeth, Knysna och Kapstaden. Från 3695 euro, inklusive flyg, boende, måltider.
Under året finns det också fyra dagars anslutningsarrangemang i spelreservatet The Ant's i Waterberg-regionen eller i Grahamstown eller i Kwandwe Game Reserve i Eastern Cape Province. Från 1295 euro. Bokningar på resebyrån eller via www.gebeco.de
information: Sydafrikansk turism Friedensstr. 6-10 60311 Frankfurt Gratis servicenummer: 0800/118 91 18 Fax 069/28 09 50 www.southafrica.net www.dein-suedafrika.de
Dagliga direktflyg till Sydafrika från Frankfurt och München med South African Airways på www.flysaa.com eller SAA Service Center på tel. 069/29 98 03 20
För att förbereda: "Myte Afrika, litterär väg". Informationsbroschyr som PDF för nedladdning på www.literarische-route-Sydafrika. dewww.mythos-suedafrika.de
