Ett fe på vägen

Turen genom Oman börjar med en hönna konstnär ...

En blomma, löv, knoppar som tårar, tjockt applicerat eller gossamer. Blommor som ansluter till tendrils, krukad pollen. Så Sumya målar Henna, filigran, svängande och full av fantasi. Varje kvinna i hamnområdet Muscat känner henne, för Henna är den vackraste smycken från en omani-kvinna och Sumya, 22, hans bästa konstnär. Hon bor på bakdörren till Mutrah Souk och delar sitt rum med familjen unga kvinnor. Kakel på golvet, arabiska motiv på dem, inga fönster, neonljus under taket. Två madrasser på väggen, varav den ena är hennes systers säng, den andra av sin gravida svägerska, som nu rullar ut sin bönmatta och mumlar hennes kvällsbön.

Rummet är kallt som ljuset. Men sedan börjar Sumya att måla. Jag har beundrat hennaen hos många kvinnor, men aldrig sett hur den tillämpas. Henna händer i hemlighet, bra Henna är inte en tjänst, det är något personligt, något som växer med tiden. Därför åkte jag till Sumya för att hon tar tiden.

Hon griper min hand, sträcker ljus hud, som om Henna behövde intimitet att förbereda sig. Hon tittar noga, tyst, då skär hon spetsen på den blå sprutpåsen och börjar under pekfingret. Vi kan inte prata, Sumya kan inte prata engelska, och Ibrahim, vår guide och översättare, kan inte komma in i kvinnornas rum.

Henna brinner när det rör sig, efter en timme rinner Sumya de gröna, kalla trådarna med sax, gnuggar vaselin i huden, mina händer ser konstiga ut, men ritningarna är vackra. Tack Sumya, hon tar nu nästa påse av henna och börjar måla sin vänstra hand med sin högra hand.

Muscat är förmodligen den renaste staden i världen. Smutsiga bilar att köra, kasta bort lutning - allt förbjudet, till minst 500 euro straff, åtminstone. Oman är ett sultanat, och sultanen förnekar kaos. Även gamla stan har rensats bort i stället för förfall finns det glödande vattenfunktioner och polerade promenader där kvinnor går på en kvälls promenad utan att dölja sina ansikten. Vi ser att älskarna går hand i hand, det skulle vara otänkbart på landsbygden. Muscat är på sitt ordnade sätt nästan omöjligt. Det finns barer där du kan få en öl och lyxhotell, vars rymd garanterar diskretion. Det finns kvinnor i svarta kläder, Abayas, med en bärbar dator under sina armar. Och vid universitetet reglerar en mans kvot lika möjligheter.

Är detta vardagen i Oman, den arabiska moderniteten: framgångsrika kvinnor som är beroende av männen? Är denna förändring förenlig med tradition och tro - eller båda? Vi frågar Ibrahim, säger han, "Fråga kvinnorna själva." Och låter spela sina kontakter.

... leder till en ny generation av kvinnor

"Vi är en ny generation av kvinnor", säger Noor Hussain Al-Moosa, 34, bankchef. "Vi har växt upp självständigt, har lärt oss att lita på oss." Hon är gift, har två barn, en välmående kvinna som skjuter ut sina svar som om det inte finns något att ompröva i sitt liv.

Noor Hussain Al-Moosa bor i ambassaden och villaområdet Qurum, som är lite mer välskött än resten av Muscat. Vi möter henne under hennes lunchpaus vid sin mosters hus, bekvämt för henne, det ligger nära banken. Vardagsrummet ser ut som ett utställningsutrymme för arabisk kitsch, dockor i fröjliga klänningar står där, konstgjorda blommor och familjebilder i grönskande omgivningar.

Vi sjunker djupt in i de stoppade möblerna, och Noor Hussain Al-Moosa berättar om laget hon leder, de flesta männen, alla äldre än henne. "Det är lätt," säger hon. "Du måste bara få alla att känna att du tar sina idéer på allvar." Problem? Inga. "Jämställdhet är resultatet av uppgången här: livet i Oman är dyrt, alla vill äga mer, det är vår tur, män vill ha fruar som tjänar pengar, två löner är välkomna i varje familj", säger hon. "Vi kvinnor planerar vår karriär exakt, vi får inte våra barn framför 27, 28. Och det är våra fäder som uppmuntrar oss att lära sig ett yrke, jag tror inte längre någon kvinna, att hon blir tvungen till äktenskap av sin pappa . "

Hon slår benen, tittar bara på oss, "Några frågor?" Då drar hon ut sitt kort, handskakning. Hon prickar, tittar noga på min hand. "Vacker henna", säger hon och ler uppskattat.

... till en motsägelsefull historia

Vissa saker verkar motsägelsefulla i detta land, fortfarande obalanserade, åtminstone om man ser med västerländska ögon. Fram till 1970 var Oman som i medeltiden, det fanns knappast några vägar, skolor, sjukhus.Klankonflikter hanterades med geväret. Och inom mindre än 40 år har Oman blivit det arabiska flaggskeppslandet, obevekligt på uppgången. Utbildning och sjukvård är gratis, ingen omani betalar skatter. Å andra sidan finns det inga parter eller fackföreningar, som särskilt känns av de nästan olagliga gästarbetarna från Indien och Pakistan, var femte av de 2,8 miljoner invånarna från utlandet. Det faktum att Oman anses vara säkert, nästan fri från fanatism och brottslighet, beror främst på hans stora, vaksamma byråkrati.

Framför allt vaknar sultanen, han anses vara måttlig och ändamålsenlig, han investerar oljemiljön i byggandet av landet, utan att göra det en andra Dubai. Han hatar allt svettigt. Omani respekterar honom för det. Kanske är det hemligheten: att saker finns tillsammans, sida vid sida. Gilla den tropiska regnskogen bredvid öknen.

I Salalah, mer än tusen mil bort, i flygplatsens ankomsthallen finns varningar: "Var försiktig när du kör i dimma - håll avståndet." Kontrollera dina torkarblad. "

Vindrutetorkare i Oman.

Öken, stenar, robust land, i Wadis, palmfransade torra dalar, som leder först efter den tunga vintern regnar vatten - så vi hade lärt känna landet. Men i söder, i Dhofar-regionen, fungerar monsonen, som kallas Khareef här. Han ställer kusten under vatten på våren och lämnar den grön till sen sommar. Mistiga floder, bördiga backar - ett bisarrt utseende i omaniens dysterhet.

... till den tropiska sidan av Oman

För att se den tropiska Oman accepterar vi sommarvärmen. Det är 50 grader inåt landet, i Rub-al-Kahli-öknen, som snart börjar bakom Salalah - världens största sandöken, några sanddyner hundratals meter höga. Vår Land Rover är luftkonditionerad, för filmerna har vi en cool låda, vi har käppis med en bred nyans som ger nyans till näsan och 60 + -Sonnenschutz.

Kanske hade en högre makt egna planer med detta land ...

Jo, vi hade inte gummistövlar, vi hade naturligtvis, i det höga fuktiga gräset i Wadis Darbat, 30 kilometer öster om Salalah. En haunted bit av land, vattenfall brister från kalksten väggar, dimma över det, fint regn. Vi står vid floden, myggor stiger som svarta bollar, jag går på en jätte groda som tar av sig omedelbart. Regnskogen börjar för oss, banyan fikon böjer sig under tunga grenar till en tjocklek, en magisk skog, vad är det, han håller sig hemlig.

Jag hör duvor som hänger och bulbuls, lilla nattingaler. Jag hör hyenaer och vildkatter, deras ljud är avlägsna och knappast urskiljbara. Ovanligt, denna plats är också läskigt, otroligt. Som om en högre makt hade förfölja sina egna planer med den här marken och inte längre skulle avslöja varför. Ibrahim berättar vilket spektakel det är när hundratals kameler samtidigt stämmer med stor lugn på den frodiga floden och dricker.

Vi slither ner i våtmarken med våra ökensandaler, lera stänk med varje steg. Khareef, det här är en festival för turister från hela Arabien. Om du har tid och pengar, kom hit. En önskar "Happy Khareef!", Familjfäder fotograferar sina slöjade kvinnor med barn i sina armar mot den gröna bakgrunden, sedan plockar de sig bakom Land Rovers och njuter av andningen.

... och avslöjar inte längre deras hemlighet.

På kvällen går de till rökelsen marknaden, för Dhofar är rökelsen land och souken i Salalah känd för sina tusent dofter. Handlarna hyr ut sina båsens tak, där de från fjärran kommer att sova utomhus.

Vissa butiker är packade i taket, och rökelsen lagras i snabbglasögon eller plastpåse.

Andra är eleganta, försäljningsdisken av mörkt trä, lyxhartserna i glasbehållare utfärdat. I Salalah finns de dyraste och bästa essenserna, mörka, tunga, söta eller fruktiga, och de bästa blandarna, gamla kvinnor med rökelse-mörka fingrar. De slänger hela tiden pressade glittrande klumpar eller svart bark i sina brännare och förbränner röken, vi sniffar, men försäljningen görs av kvinnliga Oomani-kvinnor som känner sig vägen runt, vem kan kasta nyanser, ställa frågor eller vinka sina flickvänner runt i slutet för att köpa ett urval av allt.

... till öknen

Det bördiga landet slutar plötsligt några kilometer bakom Salalah, tio meter är mellan grönt och grått. Dysret blir finare, vindrutetorkarna distribuerar de sista dropparna. Sedan tillkännager Rub al-Kahli, "Empty Quarter", en gigantisk sandmattad som täcker en fjärdedel av den arabiska halvön. Det börjar som ett grått panel land, nakna stenblock på vardera sidan av vägen. I bilen finns en kassett med indisk pop, på den en hindi-versionen av Celentano-klassiken "Sono Italiano", vi sjunger med på kören i en fantasisk indisk, repad, vi sjunger lite mot den lilla känslan av att inte veta som det kommer att bli.Ökenen är en plats att slänga in i.

Sanden sipprar med varje steg som vatten.

Vi lämnar den soliga vägen vid de första röda sanddynerna. På avstånd kommer mörka fläckar som blir kameler, deras konturer är out of focus i den heta luften. De är nästan svarta, ökensolen har bränt sin päls. Vi går ut, sanden är varm, det är konstigt tyst, ingen rörelse, vår spänning är förvånad. Något vit shimmers under sanden. Det är en skalle. Jag ser närmare ut. Vi står på en kamelkyrkogård. Sanden har tvättat de döda djurs ben, som i en sista kärleksservice. Endast beduinerna känner till denna plats, de tar sina kameler att dö här.

Vi kör på, letar efter en plats för natten, sand är helt enkelt sand för oss, allt ser lika ut. Men Ibrahim säger på något ställe: "Det är bra här." I en ihålig, vi sätter upp tälten, och solen, sjunker djupare, drar konturer på marken med sina skuggor: en flygkropp, Kinas Kinesiska, en båt. Då går alla för sig själva. Sanden sipprar med varje steg som vatten, och det kastar vågor och whitecaps. Dragonflies och bin med stora vita vingar klämmer fast de få torra skrubberna som nanobotter. Ökenen är en stor mattan, nu månbelyst.

De flesta familjer är nu bosatta.

Vi rullar ut en stor matta, skalla potatis, skär grönsaker, laga allt och tvätta sedan tallrikarna med sand. Ibrahim häller kaffe och berättar om jemeniska gangsters som ibland kommer till lägren på natten och stjäl jeeparna för att sälja dem på den saudiska gränsen. Vi lyssnar på motorer närmare, men det finns inget. Då tittar vi upp, ligger på ryggen, på himlen. På natten, vid 35 grader. Fram till all osäkerhet går och ger utrymme för en djup förtroende för denna konstiga värld av stjärnor och sand. Vi går bara till tältet för att hålla skorpionerna borta.

Sultanen byggde ödemarker för beduinerna i Rub al-Kahli, de flesta familjer är nu bosatta, tjänar sig som lärare eller i administration. Liksom spökbyar ser platserna ut, nu på varm morgon, parabolantenner på varje tak, justerad som om de fick meddelanden från den molnfria himlen som de bara kan dechiffrera.

I mitten av ingenstans hittar vi ett grönt tält. En man kommer mot oss med en vit undertröja och en halsduk knuten runt hans höfter. Nead Ahmad, 24, är från Peshawar, Pakistan, och har bott i Oman i tre år. Särskildheten i hans läger är överväldigande.

Han gör oss te, te med kamelmjölk, vilket är sött och tunt. När han talar, rör han ständigt hans bröstben med handen. Han vakter kamraterna från en rik man från Hashman, 40 kilometer härifrån. Kamelerna, 55 djur, gott skick, är ett uttryck för denna mans välstånd. I Nead Ahmad uttrycker de sitt hopp för tiden efter. Han tjänar 240 euro i månaden. Han har inte spenderat en krona, han sparar snart för att hitta en brud i Pakistan. Fram till dess är hans liv det gröna tältet.

Klockan fem på morgonen stiger han upp, ber, mjölkar kamelerna, kockar sitt ris i den vattna kamelmjölken, gör bröd eller konserverar med grönsaker, mestadels gröna bönor. Då matar han de unga kamelerna och driver besättningen vidare. Eller han får vatten från en svavelfjäder i närheten, varmt, oljudande vatten, svavel stinker. Oavsett om han känner sig ensam? Eller bara vara ensam? Han säger: "Jag frågar mig inte själv." När en stor glittrande skalbaggar gräver ett hål i sanden bredvid mitt tält, men det fortsätter att sippra ner och häller allt tillbaka in, och skalbaggen gör ett jobb utan någon fördel. Kanske att överleva i öknen, att inte fråga om mening, eller att känna sig tålamod är att öva.

... och slutar med Henna och en modig kvinna

Din henna är väldigt vacker, säger Hanan. "För mig betyder Henna Joie de Vivre. Du vet, "säger hon," imorgon kommer skolan att börja igen. Jag kommer att ta henna för att fira semesterets slut. "Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, en geografi och hemekonomisk lärare, bor i staden Sur på den östra delen av Oman, byn där hon lär, Al Kamil Hon är 60 kilometer bort, hon går dit varje morgon med en delad taxi. Hans studenter är fortfarande under deras föräldrars inflytande. Han är en liten, glad person, hon går aldrig till jobbet utan smink. "Jag vill ha landet tjejen Modell ", säger hon," uppmuntrar henne att bli självförvissad ". Rektorn bad henne att komma rent inför, säga nej.

Hanan älskar skönhet, och hon älskar skönhetssalongen i Surs kvinnors souk, med flaskor, saffran och rökelse pastor. Vi åker dit, på den sista dagen av sommarsemestern. "När jag är lycklig," säger hon, "jag letar efter dofter som uttrycker det." Hon låter krämer droppa på hennes hud, från butikshjälpmedlemmar som är slöja till under de svarta ögonen. Hon köper henna och glitterpartiklar för huden.Hon säger: "Tio, femton år sedan skulle skilda kvinnor som jag ha gömt sig."

Hennes man hade varit avundsjuk på sin son och slog henne när hon tillbringade tid med pojken och slog henne mer efter att hennes dotter föddes tre år senare. Han låste henne och hon flydde till sin mamma. Hanan ville ha skilsmässan, brudpriset, en bra 5.000 euro, hon betalade tillbaka - han är ett slags borgen, vilket beror när kontraktet, dvs äktenskapet, är upplöst. Barnen stannade hos henne och hennes man fick betala för henne.

Nu bor hon i ett stort hus, utlagt med röd matta, tillsammans med sin mamma, barnen, en farbror och en jungfru. Huset köpte henne från sin lön och från hennes arv dog faderns tidigt. Hon sitter i korridoren, storleken på rummet, röker rökelse och ibland fångar en av hennes barn, som bråttom brottar på mattan. Hanan skäller aldrig. Hon kramar bara sina barn. Kan hon föreställa sig ett nytt förhållande? "Det finns sökande," sade hon, "men den här gången borde det vara perfekt."

Livet i Sur börjar klockan sex på morgonen vid stranden när fiskare släpper ankaret med sina gamla träbåtar, Dhaus. Efter en kort natt ombord skakar de sina filtar, kattmän, som rör sig nätt på däck, tårna klämde in i plankorna. Motorbåtar tar sin fångst till stranden, korallfisk, tonfisk, kungsfisk, haj. Lokala pojkar gripar fisken genom fenorna och kastar dem på högar, som återförsäljarna sedan laddar in i nedkylningstankarna i sina pickup-bilar för att driva dem till Dubai. Vi sitter i närheten av Surs gamla män, deras vandringspinnar har lagt dem i sanden, de ler mot oss, ser hur vi handlar, hur vi handlar med några gester. Solen stiger bakom de krusiga molnen, och i ett ögonblick badar badet i en skymning. Som om moderniteten höll andan och Oman föll tillbaka till den tid då handelsmännen i Sur seglade till Indien med sina ornately dekorerade dhows, rökelse ombord. Och Henna, kanske.

Travel info

expeditioner i Dhofar rökelse regionen och i Hadjar-ash-Sharqi bergen i norr från 2595 euro, datum på begäran.

Hotel Travel Sur, in i öknen, till gamla fästningar och moderna Muscat från 2220 Euro, datum på begäran.

leverantör: Nomad, tfn 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de