Ett land återskapar sig alltid

På en sten torn Nunnery Sokolski

Luften är våt med dagg, några moln hänger fortfarande över Balkanberget. En hane krakar på avstånd, en annan svarar i en tunn röst, skumningen stiger långsamt. Jag står mitt i rosenfältet, något förvirrad vid tidigt morgonstigning och denna otroliga doft som ligger i morgonluften. Om jag hade lagt mitt läger ikväll skulle jag verkligen vakna av doften. Då skulle jag blinka, se långa rader av vita och rosa blommor och kanske tänka på rosenöverskotten i filmen "American Beauty". Och fortsätt sedan drömma. Så mycket skönhet på en gång är outhärdlig.

Doften av Bulgarien

I den berömda Rosental nära Kasanlak, nästan i Bulgarien, börjar dagen alltid så tidigt under skörden - på morgonen dagg blommorna utveckla sin starkaste doft. På fälten är plockarna, unga kvinnor, gamla kvinnor med rynkade ansikten, romska kvinnor. De klämmer av blommorna med händerna och sjunker dem i sina förkläden. En av dem, nästan en tjej, vänder mig och jag släpper mina händer i hennes förkläde, genom tusentals löv av Rosa Alba och Damascena. Varje blomma ser annorlunda ut: elegant, prålig, repellent, rädd, upprorisk. En ros är mer än en ros är mer än en ros. Jag packar min väska full av löv. Ikväll, i mitt ganska spartanska gästrum i Kalofer, ska jag packa upp det och lägga det på bordet. Och i nästa kvartal också. Parfymet måste vara till slutet av resan.

Rosenblatt Harvest

Plötsligt hör jag motorbuller. En lastbil vrider hörnet och stannar. Två män kommer ut ur bilen och plockar upp de stora plastpåsarna som står på kanten av fältet och är fyllda med rosor - skörden av de sista timmarna. Tyvärr ser det ut som blommorna pressas samman och binds. Senare i destilleriet dras den dyrbara rosenoljan ur den, varefter blommorna bara ser grått och smutsigt ut. 30 kilo gör en miljon olja, som kostar mellan sex och tio euro i affären. Jag tror att löven är bättre för mig, den tunga oljan ger mig omedelbar knockout.

Solen är nu högre, rosen doften är svagare. Många kvinnor sitter på kanten av marken på marken, äter yoghurt från glaset, tomater eller baniza, med dumplings fyllda med fårost. "Jag tjänar inte mycket här, och min rygg gör ont ständigt", säger en kvinna med en färgstark trasa runt huvudet. kanske är hon 50 eller ännu yngre. Sex euro om fem timmar, tror jag. För benarbete och gå upp tidigt. "Trots allt," säger hon, "jag kan andas in denna unika doft, förgäves." Medan det fortfarande finns gott om skörd, försvinner Rosenfelder någon annanstans: Två tredjedelar är brutna, många övergavs efter socialismens sammanbrott. Ändå är Bulgarien fortfarande den viktigaste leverantören av rosolja i Europa. Och parfym är fortfarande en nationell symbol.

Bulgarien. Ett fattigt land med cirka 7,5 miljoner invånare, knappt en tredjedel av Tysklands storlek. I mitten av 1990-talet kollapsade ekonomin och hungerns vinter 1996/97 glömdes. Samtidigt håller privatiseringen på sig och inflationen stoppas. Ändå lider bulgarerna av de höga levnadskostnaderna, särskilt för el och uppvärmning. Förutom deras officiella arbete (genomsnittlig inkomst: knappt 160 euro i månaden), jobbar många fortfarande med andra och tredje jobb och månskenet blomstrar.

Vad jag inte förväntade mig: att jag skulle köra till ett land som alltid återskapar sig själv. Om jag tror att jag känner Bulgarien lite, ingriper helt oväntade bilder och jag måste bygga upp min inre film. Och vad jag inte heller tänkte: att jag skulle ha så många glädjemoment på denna resa. Jag visste inte att det fortfarande finns, det här gårdagens värld som troligen fortfarande kommer att vara borta imorgon. Bilder som väcker längtar, minnen av barndomsdagar som går i slow motion: ruslande strömmar där mattor tvättas; rickety eselvagnar där höen staplade farligt högt; gamla kvinnor vid sidan av vägen, insvept i svarta tygar, plastsandaler på fötterna, plockar ärter från tjocka skivor och berättar historier som jag inte förstår. Förundran att världen kan vara så bedövande långsam, så spännande i mitt annars höghastighetsliv.

Oläsliga platsskyltar

På bygatan Kalofer. Plötsligt stannar en Lada bredvid mig. Hur fungerar det nu, så utan tolken? Jag har måttligt memorized 25 ord av bulgariska. Bröd kallas "klap" och "hubavo" vackert.Hur långt kan jag få det? Men då frågar jag mig en tjock kvinna i den finaste omständliga tyska, om jag behövde hjälp. Hon klättrar ut ur sin bil och leder mig till passagerarsätet. "Vill du gå till Rascho Zuzow, rosenodlaren? Jag ska köra dig och imorgon måste du komma till Kasanlak för Rose Festival, hela världen är här." När jag tänker på vem hela världen är, visar hon stolt mig två böcker som hon har skrivit själv. Hennes foto är tryckt på omslaget. "Prosa, vackert skrivet, poesi är inte min sak." Okej, jag kan inte läsa sina historier - men jag kommer inte att glömma författaren i den röda Lada. Och jag följer också deras råd. Vesselin, som är min förare i flera dagar, tar mig till Rose Festival. Att sitta ensam vid ratten skulle vara ett detektivspel: Ofta har stadens tecken endast bär kyrilliska bokstäver.

Kazanlak är en ganska nondescript stad mitt i Bulgarien. Redan på morgonen är det belejat av japanska, amerikaner och tyskar. Poliser har slängt av gatan för tävlingen, flera tv-besättningar väntar. Då kommer en pompös hälsning från högtalaren: "Välkommen till Rose Valley." Folklore grupper samlas, män med stora klockor ser ut som de vilda killarna från bergen, flickor och kvinnor i blombroderade klädnader, flaggbärare, zigenare, ballettgrupper, till och med motorcyklister och gatuppare har bildats. Mellan och om och om igen boomer skott, konfetti, rosolja, som sprutas i luften och alla förenar på ett underbart sätt. Rosens drottning har tagit sin plats på sin tribune, hon har en glänsande krona på huvudet, hennes ögon är starkt uppbyggda och hon ensam skulle ha tjänat ett pris för hennes långvariga leende.

Bulgarien och EU

När flytten är slutändar barnen små nationella flaggor, EU-flaggor visas också - Bulgariens inträde planeras de närmaste åren. På centrala torget dansar lokalbefolkningen i solen till hög musik, farmor och barnbarn håller händer och de som fortfarande söker en plats i kaféet måste vänta länge - lådorna är eftertraktade. Rosen har lagt staden i en kollektiv förgiftning. Vem drömmer inte om blommande landskap och rikedom? Doften lungar på huden i ganska lång tid - även efter att vi har lämnat staden för länge sedan.

"Jag kommer inte att erbjuda dig godis, något trivialt. Öl är mer intressant! "Med dessa ord hälsar den abbess Melania oss i klostret Sokolski och vinkar oss till besökarens bord, där redan står en stor flaska öl. Efter rosens liv och rörelse körde vi till denna lugna plats, varav den Det finns så många i Bulgarien, och kvinnoklostret, ett stort komplex med en lekfull fontän på gården, ligger inte långt från Kazanlak, på sluttningarna av Balkanbergen, som ser ut som gröna mattor. "Falkenhorst" betyder området här och i dåligt väder Molnen är så låg att du knappt kan se kyrkans gröna kupol, Melania häller våra glasögon fulla och tar en sipp. Den 61-årige har ett slående ansikte med tjocka pannor och stora, starka händer Abbess, färre och färre kvinnor skulle gå till klostret i Bulgarien, för närvarande bor hon med två nonner och en nybörjare, brukade hon säga hon arbetade länge som snickare. Din omvandling till Gud? En dramatisk historia. Hennes tidigare pojkvän hade varit mycket avundsjuk, anklagade henne för angelägenheter, och i hennes nöd ljög hon ibland till honom. En dag fanns det ett argument, han var full, höjde en yxa, och i det ögonblicket slutade Melania hennes liv. Att han då inte slog och ödet hade insikt, förde dem till tro och till Gud. Melania har varit en nonne i tio år nu. Missar hon inte det vardagliga? "Nej," skrattar hon och tar en annan nypa. "Visst, djävulen lämnar oss aldrig ensam, men jag lever i harmoni med mig själv, det var inte så förut." Då står hon upp och händer oss en vänlig hand. "Ursäkta mig, men jag måste läsa kvällsmassan." Jag hör klockorna på klockorna, skymningen täcker klostret som en filt, fontänen stänker. Här skulle jag vilja krypa under några dagar, tror jag eller en vecka, eller vem vet.

Kvinnorna är en riktig blickfångare

Och kör sedan rakt till Plovdiv, Bulgariens näst största stad, byggt på flera kullar, till vänster och höger om den breda Marizafloden. Att äta italiensk glass i ett trottoarkafé efter den ansträngda ensamheten i Falkenhorst, att promenera över den livliga gågatan, för att titta på de glänsande guldikanska kopiorna som säljs till turister, eller de skrikande färgstarka landskapsmålningarna. Här i Plovdiv återkommer denna känsla som följer med mig på hela resan: Bulgarien är aldrig som bilden i mitt huvud, och om och om igen zoomar kameran i nya inställningar. Även kvinnorna i Plovdiv är en egen film: ljusa röda läppar, skarpa, riktiga ögonfångare, som de sträcker sig över gatorna på gatorna.Kjolarna blåser som små flaggor runt benen, pumparna är farligt höga, t-shirtsna är lila, gula, gröna, himmelsblåa - förmodligen finner vi västkvinnorna gyende tråkiga.

En av mina favoritplatser i Plovdiv är den romerska amfiteatern. Utsikten sveper över de långa raderna av platser till scenområdet, bakom höga skyskrapor och bergen. Bara "Aida" är repeterad, om några dagar är premiär. En pianist instämmer i triumf marschen, kören lanseras, lite försiktig, några spanska turister kommer in. Då är pianisten intill en aria av Aida, solisten ännu inte på plats, plötsligt tar en sonorös röst från publiken över: "Qui Radames verrà." Publiken klappar, en ung kvinna med svart hår går lättfotade nerför trappan till scenen och sjunger hela arien, sedan glatt skratt och applåder på alla språk. Plovdiv är internationellt just nu och låter världen komma in.

Obehagliga baddagar i Sozopol vid Svarta havet

När jag är på kvällen Går igenom den berömda historiska gamla stan, känner jag att världen stänger, och jag befinner mig på en helt annan plats: smala, slingrande körfält, ljust målade hus från tiden för "återfödelsen", som Bulgarien på 1800-talet ekonomiskt blomstrade. Lekfulla burspråk, färgglada smycken, träsniderier, timmerverk, lite museum är allt som kärleksfullt restaurerats och oväntat vackert - en stad som från en avlägsen saga.

City. Land. River. Saknar bara Svarta havet. Bulgarierna älskar sitt hav, många tillbringar sina sommarsemester där. Jag har ofta hört ett namn på denna resa: Sozopol, en av de äldsta platserna vid Svarta havet. Söder om Burgas, söder om skrämmande sängslott.

Jag håller min näsa i vinden och luktar fisk och fikon. En bisarr blandning. Den vackra kustvägen är fodrad med fikonträd som sträcker sina löv i den blå himlen. En touch av Medelhavet, vattnet lyser turkos. En annan Bulgarien igen. I restaurangerna som byggs på sten terrasser serveras färsk fisk, medan feta måsar jagar varandra brödsmulor. Nedan är klipporna en fin sandstrand, uppvärmd av solen och vågorna rusar direkt in i själen.

I gamla stan Lokalbefolkningen erbjuder privata boende, några av dem är tyska - jag hittar snabbt ett mysigt, billigt rum med loggia, därifrån kan jag nästan spita in i havet. På eftermiddagen fyller gatorna, turister promenerar förbi Svarta havet hus, som är nästan för mörka för platsens ljushet. Målade oriel fönster, vackra trä verandaer, rosor och vin entwine sig på väggarna. Kaféer, souvenirbutiker, obscenta vykort. Backpackers med stora ryggsäckar försöker på billiga sneakers. En Mercedes Cabriolet med en bulgarsk typskylt rullar för närvarande över trottoaren, de två unga männen har mörka solglasögon, och mer, Smokies "Living Next Door To Alice" brjar ut ur bilen och en gammal tandlös kvinna stannar och skakar till takten höfter. Sedan går hon uppåt mot garageporten, där ett litet bord är upprättat. Hon vinkar mig, jag borde komma. På bordet är hakade filtar, som min mormor hade i sitt vardagsrum. Jag köper två doilies, äggskal färger. Kvinnan lyser, tar en röd ros från syltburken som står framför henne och händer den till mig. Jag sniffar - Kazanlaks rosor luktar bättre, tror jag. Men när gav en kvinna någonsin mig en röd ros?

Reseinfo Bulgarien

Balkan Trek: Den lilla organisatören erbjuder resor genom Bulgarien med fokus på fauna och flora, historia och kultur. Erbjudanden på www.balkantrek.com.

Detaljerad information om boende, semesterpaket och landet under www.visitbg.de.

Boktips: "Bulgarien", Dumont resebok med mycket bakgrundsinformation (12 Euro). - "Bulgarien", resehandledning med praktiska tips och adresser (22,50 Euro).

Litteratur tips: romaner från Bulgarien

Ärlig och humoristisk är dessa romaner från Bulgarien och andra östeuropeiska länder - och för oss en upptäckt.

Dimitré Dinev: Ängeltoner En natt vid den centrala centralkyrkan i Wien möts de två bulgarerna Iskren och Svetljo. Båda är ekonomiskt utmattna, och den här begravda kamraten Miro, en slags skyddshelgon av flyktingar, är deras sista hopp: Det sägs att han hjälper alla som överlåter honom till sin historia. Och så, i alternativa flashbacks, berättas de här människornas liv, vilka båda, utan att känna varandra, växte upp i staden Plovdiv. Med en passion för detaljer utvecklar författaren den episka berättelsen om två familjer och deras sökande efter sin personliga lycka mot socialismens bakgrund. Dinev berättar om förräderi, kärlek, besvikelse och overtro. Samtidigt är "Engelszungen" en lockande "Coming of Age" roman med ett bra streck av slavisk humor som tilldelades 2005 Adalbert von Chamisso-priset. (598 sid., 10 euro, btb)

Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bulgaria För ett halvt sekel sedan var "Grand Hotel Bulgaria" i Sofia ett elegant hus.Nu har det bara "ett ansikte så trött och slitna av livets chocker som min", skriver författaren Angelika Schrobsdorff i sin litterära resa från 1997. I början av andra världskriget flydde hon med sin judiska mor från Berlin till Sofia och bodde där i åtta år, tills hon återvände till Tyskland 1947. Ett halvt sekel senare, när hon tar emot ett samtal från hennes brorsdotter från Bulgarien, bestämmer hon sig för att besöka landet märkt av socialismens slut. Angelika Schrobsdorff beskriver sina erfarenheter och möten i den här personliga och röra rapporten om en resa till den bulgariska nutiden som samtidigt leder djupt in i hennes förflutna. (278 sid., 9 euro, dtv)

Zbigniew Mentzel: Alla språk i denna värld En dag i den 46-årige Zbigniew Hintz, som fortfarande inte har någonstans, trots att hans ambitiösa mor hade stora planer med honom. Det är den dag då hans far, en tjänsteman i 42 år, kommer att gå i pension. I många flashbackar beskriver berättaren familjemedlemmarna exakt och med låg komedi. Den emotionella mamman som krävde mer av livet än socialistiska Polen kunde erbjuda. Den tysta fadern, vars tjänstgöringsliv slutar utan ljud. Och Zbigniew själv, en bokman och vältalig, men ändå oförmögen att hitta ett gemensamt språk med världen. Med en roman om svårigheten att kommunicera skapar författaren ett verkligt språkligt konstverk. (B: Paulina Schulz, 180 sid., 12 euro, dtv)

László Darvasi: The Tearmakers Legend "Från legender, drömmar, dimma och morgondim, från natt och från gryningens blod, från filosofins filosofi och från flugaens askas knådas de tillsammans" - så beskriver László Darvasi hans Trüppchen-showman. Dessa mystiska ungdomar låter den ungerska författaren åter och återkomma mellan Venedig och Prag, Belgrad och Kassau, Szeged och Wien och hjälpa ödet - under 16 och 1700-talen när turkmar och österrikare kämpade över Balkan. I hans "Legend of the Teardroppers" väver Darvasi små och stora, off-topic, underbart poetiska, mest otroligt grymma historier: av tysta spioner, nyckfulla prinsar, häxor, dvärgar och feer, död och djävulen. Och mitt i det tårar jonglörer. "Kanske ändrar de inte någonting i världens sätt", sägs en gång. "Eller är det?" (Över: Heinrich Eisterer, 576 sid., 25,80 euro, Suhrkamp)

Bulgariska berättelser från 20-talet Krig, fattigdom, förändring av totalitära regimer - i själva verket hade bulgarerna lite att skratta de senaste hundra åren. Ändå har satirister som Svetoslav Minkov och Ivan Kulekov hanterat den groteska sociala verkligheten i sitt land ganska humoristiskt: Tåg stannar ingenstans, ingen i teatern förstår vad som talas om och en robot som skickas från Amerika trakasserar bulgariska tulltjänstemän prov. Sammanlagt 41 noveller av olika författare, som först översattes till tyska, har sammanställts av utgivaren Norbert Randow: Dokter av dissidenten Georgi Markow, som förmodligen mördades 1978 på Waterloo Bridge i London med ett paraplys giftiga spetsar, är bland dem, men också två som Fabler verkar berättelser om djurbokförfattaren Emilijan Stanew. En underbar översikt över det verkliga livet för ett folk i ett turbulent århundrade. (Norbert Randow, red., 363 sid., 19,80 euro, ö)

Leos Lekland med våra småsyskon! (Maj 2024).