En kontinent ensamstående
Sedan igår eftermiddag sitter jag på tåget och korsar en kontinent. Timme efter timme ser jag ingenting annat än röd jord, ljusblå himmel och färglösa tufts gräs. Den 1500 kilometer långa bilresa genom Australiens plana, dammtorka centrum tar 20 timmar. Från Adelaide på sydkusten till Alice Springs. Mitt i vildmarken.
Det glänsande silvertåget med det röda lokomotivet kallas "The Ghan" och är en myt av feodala sovvagnar och nostalgiska salonger. Jag reser mer fotgängare i loungen i "Red Kangaroo Service". Lyxen sker ändå utanför fönstret och betyder bredd. Bortsett från känguruer som bobbing längs horisonten är det rena avståndet den verkliga känslan. Jag reser tillräckligt länge för att internalisera dem.
Resan genom Australien - semester eller självförsök?
"Du är rädd för någonting," berättar en vän mig två veckor tidigare i Berlin på vägen. Jag är bara fast besluten att göra något för mitt emotionella välbefinnande. "Om jag ville göra något bra," svarar hon, "jag skulle aldrig flyga ensam till Australien i två månader." Att jag ser saker på olika sätt är också relativt ny för mig. Det finns helt enkelt ingen där som vill följa med. Familjesemester var igår. Jag är helt beroende av mig själv igen. Och jag vill göra upp för något: resa. Genast Och kanske lite längre.
Mina döttrar har just flyttat ut; När jag var lika gammal som hon var, var det inte längre från Östberlin än till Svarta havet. Senare var jag alltid knuten till arbete och familj. Jag hade nästan glömt drömmen om den långa resan. Jag har just blivit 50 Det är dags.
Australien - är det här en semester eller ett självförsök? Är jag kanske för gammal för det? Eller kanske för bekvämt?
I mitt backpacker-vandrarhem i Alice Springs inser jag snabbt: Jag behöver inte göra allt ensam, för alla andra turister vill naturligtvis gå till Ayers Rock. Vandrarhemmet arrangerar turer för varje smak. De flesta arrangörerna uppfyller mina önskemål i paketet, inklusive resor till Kings Canyon och Olgas, en grupp sandstensklippor.
Kort sagt bestämd, jag packar en väska, lägger resväskan i bagageutrymmet och börjar in i hjärtat av "Red Center". Under de kommande tre och en halv dagarna är jag på en liten buss och har alltid någon med mig som vet de bästa sätten: Dave är vår förare, guide och laga mat.
Jag ska hjälpa till med disken och tillbringa natten i en "swag", en rymlig utomhus sovsäck med en integrerad madrass. Mina resekamrater tillfälligt - franska, engelska, schweiziska, tyska och israeler - är i genomsnitt bara halva min ålder. Men vår åldersskillnad blir snart relativt, eftersom vi gör samma saker. När jag säger till dem att jag har två vuxna barn hemma är de förvånad över.
Turnén är inte berömd för roligt och action, inte ens för rikliga champagne bufféer på Ayers Rock, men för mycket tid på egen hand. Dave skrämmer oss ur swags tidigt nog så att vi kan ta itu med dragkedjan på Kings Canyon före massestorm och middag. Nästa dag sträcker vi en blåsig klyfta i Olgas eller Kata Tjutas röda stenar, som de har kallats sedan landet återvände till sina förfaderägare.
"Många huvuden" betyder det aboriginska namnet, och det är hur de ser ut: sfäriska, 300 meter höga sandstenformationer. På vägen känner jag mig till en närmande tornig djävul, en liten drake med en spinkig tank. Och jag försöker inkonsekventa, vattna ökenväxter, med vilka redan infödingarna släckte sin törst.
Ayers Rock - en monolith av perfekt skönhet
Och sedan Ayers Rock, som aboriginerna kallar Uluru. Världen reser till monoliten i en plan, ödmjuk miljö, tätar på små flugor, går upp vid fem på morgonen och planterar en skog av stativ med digitalkameror för att bara se solen sätta på ljuset. Det tårar mig också från min pall, fört med mig, eftersom den bruna klippan svänger långsamt i de vackraste tonerna, rostrött först, då orange och guld. Det var värt det, bara för ett ögonblick, att jag hade hoppats så mycket.
Senare kastar fina moln filigranskuggor på de glödande stenarna, och vi går gångavstånd till fots på mindre än tre timmar. Djupa sprickor och sprickor löper genom sin yta: de är spår av varelserna från "Dreamtime", skapningsberättelsen för de australiensiska aboriginerna.
Aboriginerna rekommenderar helt enkelt att lyssna: landet, vinden, den rasande och chirping, legenderna. Jag följer hennes råd, är glad i en lugn och samtidigt krossande sätt.
Som en monumentala ankarpunkt, den enda i den platta vildmarken, sätter berg Uluru ut all energi i omgivningen. Allt som här går mot honom verkar existera endast för honom. Inte undra på att han är helig för aboriginerna.
Vad är det bästa sättet att få från A till B?
Jag hade planerat en runda av hälften av Australien - till metropoler i sydöstra, Röda centret, den tropiska norra och stränderna i Queensland. Hemma var jag nästan desperat för reseplanering. På plats, nästa mål konkret i åtanke, verkar allt plötsligt enkelt och hanterbart.
Min familj vill veta var jag är. Döttrarna mödrar mig via e-post. Jag är inte ute av världen, men avståndet till det inhemska vardagen justerar sig förresten: Vad vill jag se, vart ska jag sova och hur får jag bäst från A till B? Sådana problem påverkar mig nu. Det känns bra att fokusera på nutiden, för att hantera livet från dag till dag. Och det känns bra att uppfattas av mina resekamrater och sovsalar utan några förväntningar, precis som jag är för närvarande - beroende på dagens energibunt eller lat sömnhuvud.
Och hela tiden finns rese tips första hand. Jag lyssnar fortfarande i Sydney. 900 kilometer senare, i Melbourne, kan jag redan säga. Där är jag ensam på Queen Victoria Market. Jag tar min tid, trots allt är det en av de största utomhusmarknaderna på södra halvklotet. Redan i 1800-talets hallar är besöket värd, och med tanke på utgifterna ångrar jag att jag inte kan laga på egen hand: silverbröd mellan röda krabbor och berg av skina svarta skal. Från nästa ställe strömmar lukten av koriander och citrongräs mot mig, lite ytterligare staplade mango, papaya och de ovala, gröna kakaduplommorna.
Europeiska och asiatiska invandrare har blandat Australien med kosmopolitiska och kulinariska läckerheter - den bra tyska bratwurst är en av de naturaliserade exotikerna. Bara: äta ensam, jag tycker fortfarande att det är deprimerande. Hur bra är sushi här också till hands?
Världen verkar bli rot i Melbourne, Australiens näst största stad. Sky-höga glaspalats som de i USA, viktorianska fasader, asiatiska ansikten, italienska kaféer och global livliga rush förbi mig. Melbourne har cirka 200 000 invånare mer än Berlin - dimensioner som är svåra att förstå.
Min följeslagare heter "Lonely Planet" - en reseguide som jag brukar se mestadels bland ungdomar. När jag börjar känna mig förlorad lät han honom leda mig till stadens vackraste historiska arkader och art decofasader. Ofta låter han mig stanna där jag passerade. Till exempel på Sofitel Melbourne, där i caféet på 35: e våningen väntar en överväldigande panoramautsikt över skyskraporna i kvällssolen. "Njut av dig själv", säger servitrisen vänlig och sätter ett silverfack med kaffe framför mig. Det är inte så lätt - ibland vill jag ha någon här som delar min resa äventyr med mig eller åtminstone en bit av ostekak.
Tiden går snabbt, men inte flyktigt. Jag känner att jag har varit i Australien för en halv evighet. För de två månaderna i perspektiv: De unga med arbetsresor visumet, som är här ett år på vägen, anser mig nästan som en kortfristig resenär.
Trevliga slumpmässiga bekanta på vandrarhemmet
"Är du också i tjänsten?" Fråga läraren från Dortmund, som har tagit sex månader. Han är en chans bekant: När vandrarhemmet fylldes på kvällen av min ankomst i Melbourne, insåg jag i förvirring att jag var i ett blandat rum. Om du vill ha en dam sovsal måste du säga det vid bokningstillfället.
Jag har frukost i det gemensamma köket med två kvinnor från Ruhrområdet, båda i mitten av 40-talet, i åtta månader med sina motorcyklar på turné runt om i världen. Man har ett jobb som väntar på henne, den andra väntar på att börja igen. Att vara mobil med minimal bagage - den känsla jag testar just nu har perfektionat dem. De berättar entusiastiskt om operabesöket i Sydney och om de underbara klänningarna för tolv dollar, det stycke som de tidigare köpt i snabbköp.
Ibland känner jag redan mina rumskamrater från bussen. För solister är detta transportmedel mer avslappnad, billigare och mer sällskaplig än att köra: Under dagen kan du se mycket mer, på natten kan du locka sig bekvämt i vilstolen. Till skillnad från flygplatserna är busstationerna alltid alltid centralt belägna. Och budgeten vandrarhem skicka sina skåpbilar för att hämta dem.
Inte ens Australien är tillräckligt stor för att inte träffa vänner oväntat. Vid bensinstationen på Stuart Highway, Kate och Sam från Skottland vinkar Great Ocean Road på Greyhound buss veckor före. Britt och Jan från Wiesbaden, kompanjoner av Ayers-Rock-Tour, kryssning tillbaka i Darwin och äta med mig. Britt studerar för en utbytessemester i Brisbane.Vi ordnar att besöka dem när jag slutar vid östkusten.
Jag tycker om min egen öppenhet. Aldrig tidigare har jag pratat så mycket för främlingar när jag reser. Känslan av att ha ställt sig ut för en långvarig dröm, en time-out för världsupplevelse och självutforskning. Själv blir det för färgrikt för mig. I ett vandrarhem med trebäddsrum ska jag sova. Dörren är öppen, dörren stängd, tänds på, tänds av, oskadad pratstund, då väntar även vännen vid dörren. Måste jag göra något sånt? Nästa dag flyger jag till ett hotell för att återhämta sig. Men två dagar senare är det för tråkigt för mig. De enda konversationerna är med Mamsell, som serverar frukost. Kort sagt beslutat att boka nästa resa igen låg budget. Den här gången ligger Cape Tribulation: norr om Cairns, i de fuktiga troperna, gränssnittet mellan världens äldsta regnskogar och foten av Great Barrier Reef utanför kusten - två artrika ekosystem i omedelbar närhet. Tyvärr regnar det fortfarande, och jag trudging på den mangrove-fodrade sandstranden genom virvlar av duggregn och dimma.
Många möten, många intryck - och mycket av det perfekt
Då finns det dagar som bara är perfekta. Tre av dem finns i Kakadu National Park, 200 kilometer öster om Darwin. Som en försiktighet har jag loggat in i ett lag, trots allt finns det krokodiler där. Den här gången är vi åtta i jeepen och utomordentligt över 30 år. Vår destination är ett av de få områden som räknas två gånger som världsarv, på grund av sina naturliga och kulturella skatter: Kakadu National Park, hälften av Schweiz förenade de natursköna ytterligheterna av de tropiska nordsavannorna, regnskogarna, våtmarkerna - och de sandstensklippor som har varit hemlandet för det aboriginala folket i fantastiska 40.000 år.
"Hur många kilometer litar du på idag?" Vår guide Ranid frågar uppriktigt innan vi går ut på vår nästa vandring. Sedan leder han oss in i ett särskilt avlägset hörn, vägen går ganska brant uppåt. Ledningen nedanför som vi slutligen packar upp våra luncher har en gång varit ett slags vardagsrum. Sedan urminnes tider har han erbjudit aboriginernas tillflykt från sol, vind och regn. På stenmurarna har de odödliggjort sina målningar: fåglar, sköldpaddor, mänskliga figurer och mystiska symboler. De spektakulära stengallerierna är bland de äldsta konstverk i världen. Hur många år dessa bilder pryder Nourlangies stenar kan bara uppskattas. Men några tusen är säkra.
Så att ögonen kan vandra, håll fötterna med dig. Den smala toppmötet plattan belönar med en 360 graders panorama. Några kilometer senare väntar en skuggig bergspool fylld av ett kristallklart vattenfall. Badning flera gånger om dagen uppdateras och ersätter duschen. På kvällen sätter vi upp våra tält i bush lägret, Ranid squats vid elden, sizzling chicken pan, och sedan sover vi glatt under en himmel full av stjärnor.
Nästa dag, innan vi återvänder till Darwin, är det återigen äventyrligt: fördelat på tre motorbåtar, vi kör upp Mary River tills vi är lata rätt och kvar på stranden eller se här och där sträcker våra huvuden ut ur vattnet : Inte bara några krokodiler - den största krokodilpopulationen i världen.
Fler och mer ofta slumpmässigt ger mig perfekta stunder. Men jag lyckas också med det medvetet. Och för att bevara, också helt ensam för mig. En insikt som jag spenderade länge på. Avståndet från vardagen kan inte packas och tas hem. En hel del lugn.
Jag gillar att vara i det vilda, också ganska tufft till fots, men ingen som inleder överlevnadsutbildning utan nödvändighet. I det normala livet knyter jobbet mig ofta till mitt skrivbord, och jag måste övervinna mig regelbundet. Men här i Australien känner jag knappt av mig själv. Aldrig i mitt hjärta skulle jag ha kommit med tanken på fallskärm över en Brandenburg äng. Och nu nedanför mig är Sydstilla, Australiens Sunshine Coast, en strand nära Noosa. Det var inte nödvändigt erfarenhet, sa det i prospektet.
Fallskärm tillbaka till australiensiska jorden på 45 sekunder
Fritt fall och flyta - i tandem med en professionell vågar jag försöket. Om jag bara inte kände mig så plötsligt så nu, på 3,6 kilometer! Jag är strapped framför Juraj, och i en dubbel pack kryper vi till utgången. Innan det sista steget över kanten vill jag ändra mig. Men min tandempartner hoppar bara utan vidare diskussion, och jag måste gå med det. , ,
Dyket varar 45 sekunder, 200 km / h åska i öronen, plötsligt en skott och tystnad. Vi hänger på vingen, flyger, seglar, tittar. Sedan landar en mjuk strand. Mindre än en timme senare har jag en dyr men ovärderlig video i min hand. Utan det skulle jag inte tro det själv.
