Tunisien: Karavan av kvinnor
"... nu var hela marken som det ömaste dammet, och fortfarande flödade sanden från de sluttande sanddynerna, och snart märkte jag att mina spår blåste snabbt."
Isabelle Eberhardt, äventyrare och reseskribent (1877-1904)
Bonjour, Catherine eller: The Meaning of the Moment
På den fjärde dagen händer något med mig: Jag har kommit. Slutligen. Parametrarna i mitt tidigare liv upplöses. Duschar? Går utan synonym. Utarmning? Inte idag. Make-up? Inte alls. Borsta håret ordentligt - överflödigt på 80 biljoner kubikfot Saharasand runt mig. En konstig värld med sina egna lagar. Riktningen tas över av andra: solen, vinden, sanden, kamelerna, beduinerna. Det är som att ha en brytare i huvudet. Det som var igår och i går och i förväg - smärtan i barerna i den timmars åktur på kamelen, förbränningen av min panerade hud, trötthet av värme och sömnlösa nätter - allt blåste bort.
Sunrise. Jag håller andan som om något otroligt måste hända. Det är som varje morgon klockan sex: "Frrrrrrrauen! Frrrrrrrrühstück," ropar Beschir, vår chef Bedouin. Hur bra plattbrödet smakar som Ibrahim bakade över glödande kol medan vi sov. En sked med fikonstopp, en kopp Thé du Menthe. Plattorna tvättas sedan av med sand. Jag ber Beschir att binda min chech, beduinernas traditionella huvudbonad. Han gör det med hängivenhet, rakt runt, till vänster slår han den långa halsduken, fäst honom här och gör en knut där - lite konstnärskap som jag inte kommer att lära mig under hela resan. Solen är låst ur mitt ansikte. Sedan zack, zack, zack: "Frrrrrauen, sitta upp," och jag går över till Leschka, min kamel sto. Min ryggsäck, min vattenflaska, min vindjacka. Allt är där. Som alltid har Yusef, min kamelguide, förberett allt för resan. "Bonjour, Catherine." - Catherine, det är vad beduinerna kallar mig. Yusef håller min hand när jag klättrar på Leschka, som först sparkar upp bakbenen, sedan frambenen. Alltid ett känsligt ögonblick. Men ingen av oss kraschar. Kvinnvagnen börjar röra sig. Ett snabbt blick tillbaka: Förutom en liten vedeld som snart kommer att slockna påminner ingenting om vårt läger. Beduinerna är noga med att se till att öknen, deras livsmiljö, inte plaggas.
Beschir är en stolt man. Kamelledaren måste förse nästan ett dussin barn med sin knappa inkomst.
Beduinerna. De är bland de mest imponerande på denna resa. Männs värdighet, deras lugn, hur de går, tända en eld, laga te, hänga ner sina laster och lägga ner dem igen. All din uppmärksamhet och engagemang är för tillfället. Det som är just nu. Kanske en av orsakerna till ökenens fascination ligger i att återupptäcka betydelsen av ögonblicket: det har gått förlorat sedan vi var barn. Vi med alla våra akademiska grejer, vår värld av metropolitiska möten, en oändlig ström av strimlad information. En kondenserad samtidighet i vår vardag som förenar oss med världens skönhet. Det jag ser nu, härifrån, kommer under min hud så mycket att jag knappast vet vart jag ska gå med tack för min existens. Allt som är viktigt för mig för tillfället uttrycks i fyra färger: himmelens blå, den röda i sanden, det gröna av tamariskträdet och det ljusbruna av en kamelmamma och hennes barn. Den arkaiska bilden av två djur i utkanten av oändligheten, som jag kommer att lagra i mitt minne hela livet. Yusef ger mig ett fossiliserat skal, som han hittade på en saltad sjö. "Häll vous, Catherine." Hej, Frrrrrrrauen. Kan någon berätta varför jag var så upprörd igår? Allt är där som jag älskar så mycket, bara annorlunda! I stället för havet en daggdropp. I stället för att kvitta fåglar ett par sväljer, som följer med oss. Istället för en skog isolerade blå eller gula blommor.
Optimala surrande förhållanden eller: humör och temperatur vid nollpunkten
Karin Weber-Duve på "hennes" kamel Leschka
Möjligheterna att vara obekväma och att sova dåligt är många - jag trodde att jag skulle ha dem alla igenom. En säng kan vara för mjuk eller för hård, för smal eller för låg. Så man beslutar vid någon tidpunkt för inköp av alla krav tillräcklig kvalitetssäng, vars pris lätt kan motsvara priset för en liten bil. Vilka profala, oromantiska tankar! Men det är det som går igenom mitt sinne när jag utvidgar mitt utbud av erfarenheter över obehagligt liggande den första natten av vår kameltur genom Tunisien Sahara.Jag skulle aldrig ha drömt om hur hård sand kan vara och hur bittert kallt, även på dagtemperaturer på över 50 grader. Det har något med fysik att göra, med sandens dåliga konduktivitet eller något liknande - men jag bryr mig inte riktigt. Jag bryr mig inte om den legendariska himlen över öknen, så många stjärnor, så många galaxer - och bubblan gör mig ont. Jag är kallt. Ligg ner till dvärgstorleken i min sovsäck, modell "mamma", bakom en dyn och gräl med mig och världen. Optimala uppfödningsförhållanden. Okej, jag hittade - rent teoretiskt - idén att uppleva ett landskap där allt som är viktigt för mig inte är närvarande: hela variationen och färgstarka i världen. Men nu har jag anlänt till riket, och förmodligen finns det en skorpion under mig, som bara förlänger sin brodd. Eller åtminstone en av dessa feta svarta ökenbaggar vars spår ser ut som batteridrivna minitraktorer.
Vad vi gör här - 14 kvinnor, sju beduiniska guider, 17 kameler - är inte öken att sniffa. Vi är verkligen där, sju dagar, sju nätter. Lång tid. En lång väg. Jeeps tar oss från Houmt Souk, Djerbas huvudstad, till Ksar Ghilane. En liten oas vid Sahara-fången, med dadelpalmer, ett damm där barn plaskar, restauranger, handlare. Här skrattar vi och skravlar vår ökenblick till: blommare, blusar, Chechs. Jag köper en röd. Jag brukar aldrig rött. Är jag rädd att jag kan gå vilse?
Varför öken? eller: letar efter stora och små saker
Turledare Jutta och Yusef på dansen. I närheten av en fontän finns vatten också för fötterna - en sällsynt lyx.
Jag gillar kvinnorna jag reser med. Deras smarta ansikten speglar levt liv. Varför öken? ”Om inte nu, när?” Säger de. Vägen till öknen är för henne uppfyllandet av en längtan, en lång-vårdad dröm. De är resenärer med den nödvändiga mentala utrustningen: laganda, tolerans, humor, och de tål impositioner utan klagomål. På grund av min nederlagsinställning har jag ett samvete på vad jag försöker ta bort genom att säga mig själv att de flesta är pensionerade - så vilade. Vi är i en bra position: Kathe, en läkare, apotekarna Reni och Christa, psykologerna Alget och Gudrun, läraren Anne och yogaläraren Edith, Jutta, vår ökenagent och reseguide, ChroniquesDuVasteMonde, en sjuksköterska, revisoren Inge, hemmafruen Uta och Gertraude, den tekniskt erfarna programvarespecialisten, som försöker rensa sin slipade GPS-enhet, sitt Global Positioning System.
Desert resenärer är sökande; de söker svar på frågor religiösa, filosofiska, psykologiska. En av oss vill veta hur människorna som hon träffade i Bibeln levde. En annan letar alltid efter "den arkaiska bilden av sanden, eftersom vinden suddar upp alla spår, så man har alltid känslan av att vara den första som klättrar på dynen". Dagböckerna Sandmeere av Isabelle Eberhardt går igenom mitt huvud, en äventyrare som vandrade genom öknen i herrkläder i slutet av 1800-talet. "Vergessensucher" är namnet på en särskilt rörande del av hennes anteckningar. Också ett motiv. En sak är säker: Vi här, vi "freaks", letar efter de stora sakerna - och vi kan inte ens hitta de små. Vilken evig röra i ryggsäckar, resväskor, säkra Ziploc-plastpåsar. Var är solskyddsmedel, var läppskyddet, var är de vitala våtservetter, piller, salvor och var min sista spannmålstång? Jag klarar mig utan min fickspegel, jag vill inte veta hur jag ser ut. Jag kan känna det: Rynkor runt munnen är skarpare konturerad än vanligt, svullna, inflammerade ögon, skrikande gnistrande med sand. (Om det finns riktiga pärlor som en ostron, om sandkornen bara har lagt sig tillräckligt länge? Frågar jag mig själv, så skulle jag så småningom kunna gråta pärlor så småningom.) Det dödliga med hela sökningen: Allt måste hittas i dagsljus eftersom den nådelösa och övergångslösa sänker den svarta natten över öknen. Min Gud, var är ficklampan? Hur ska jag hitta min ficklampa utan ficklampa? Och vad sägs om min sovplats, från vilken jag tog några meter bort, eftersom jag var tvungen att gå ut på kort tid?
Små prövningar eller: Vård av välinformerade människor
Ökenvinden växer till en storm.
Jag kan inte hitta min väg tillbaka, jag tappade helt min orientering. Var är min sovväska? Mitt hjärta bankar. Jag har blivit tunnhudad, och det är inte på grund av den permanenta sandblästringsskalningen som naturen ger oss så generöst. Det är extremernas bestående, motsägelserna: soltänkta dagar - iskalla nätter. Absolut tystnad - sedan igen vår förvirring. Dags att ge efter för sina tankar - stress, att stå upp i tid, att vara i tid för dagens milstolpe. Mild vagga på baksidan av kamelerna - rädslan för deras aggressiva bitt.Min öken och gruppkondition testas hårt. Var är min sovplats? En siffra kommer fram till mig: Beschir. Skötsel, vaken, en man med ögon i ryggen. Han vet exakt vem var var. Han hittar sin väg utan en ficklampa. Och bara utan ficklampa. I konstgjort ljus skulle det vara han som skulle förlora sin orientering. "Viens, Catherine," säger han, kom, och han leder mig till min kulle.
Storm. De första tre dagarna en varm och kall storm. Himlen stjäl showen från öknen: svarta moln staplas upp och sveper över horisonten. Ett naturligt scenario som på något sätt påminner mig om Schleswig-Holstein. Om stormen är för stark måste vi gå av våra kameler och gå. De flesta beduiner bär inte skor. De testar med bara fötter varje kastad sanddyn. Kick platt. Så att kamelerna inte plötsligt tränger in i tomrummet och faller. Och vi med dem.
Ren njutning eller: dans med ökenbågen
Beduine Beschir serverar en soppa.
"Sand rensar magen", har min mamma alltid predikat. Min mage har aldrig varit så ren. Min aptit är obegränsad, och jag tittar på när Mohammed jag, kocken, lagar maten med sina kallade tassar: couscous med kyckling och i förväg en äggskalssås (ja, till och med ägg transporteras i sågspån utan ens bryter ner) och till dessert, en apelsin som smakar läckra till apelsinen. Eller sallad och grönsaksris eller tomatsoppa och det läckra plattbrödet från Ibrahim. Det blir kul efter solnedgången. Beschir spelar på sin Tambuca, en slags ljudtrumma eller på flöjten. Kemal, vår unga ökenbeau med glänsande vita tänder och ett leende som får oss alla att bli ännu äldre, sätter takten på Bendir, ett tamburliknande instrument. Ali och Mohammed II tittar bara. Kanske kommer de att avundas på den unga, bundna Kemal, som dansar med oss och vill "släppa sig ånga" innan han gifter sig. Och barn föds i världen. Till exempel har Yusef sju, Beschir elva - de måste bara gå många kilometer genom ökenstranden för att träna. Bara tio tunisiska dinarer, cirka sex euro, får de per dag och per kamel. Tippning och gåvor, som vi sprider åt dig i slutet av vår resa, efter 70 kilometer fot- och kamelmarsch, på en stor filt. Jag ger dem min överlevnadstillbehör: den speciella vattenflaskan, en varm halsduk, en aluminiumsäck mot sibiriska temperaturer. Och mina förnuftiga sandaler med praktiska kardborrstängningar. De kommer att komma överens utan tvist. Här, på kanten av Jebilbergen, väntar de på nästa turnégrupp. Motorbrus bryter tystnaden. Jeeps åskar genom öknen. Öknen. Här befann jag mig. Jag letade inte ens efter det.
Reseinformation: Kamel ridning i Tunisien
"Hemlig Sahara - kvinnor upplever öknen" är reseprogrammet för byrån GeSa desert resor i den tunisiska Sahara (www.gesa-wuestenreisen.de). GeSa-duon Jutta Kroidl (Frommholdstraße 71, 21680 Stade, tel. 04141/63770, Fax 511081) och Uschi Schilke (Hanauer Pfad 33, D-61137 Schöneck, tel. 06187/910510) planerar 9-, 12- och 15-dagars turer. De äger rum under månaderna mars / april och oktober / november.
ChroniquesDuVasteMonde kvinna deltog i en 9-dagars turné
Resplanen: Med schemalagda flyg från Frankfurt via Tunis till Djerba. Övernattning i medina av Houmt Souk, öns huvudstad. I jeeper kör vi till oasen Ksar Ghilane, där kamelen husvagn väntar. Där börjar ökneturen. När du passerar El Mida, en torkad saltsjö och Taffelberget Tembain, kommer du till bergskedjan Jebil. Där överges öknen, och i jeeper når vi staden Douz. Därefter korsas saltöknen Chott el Jerid och resan leder till Tozeur, en vacker stad (känd som filmplatsen för filmen "The English Patient"). Övernattning i Tozeur och returflyg via Tunis till Frankfurt.
pris:
för den 9-dagars turnén cirka 935 euro, inklusive flyg och en hotellnatt vardera i Houmt Souk och Tozeur, exklusiv tågresa till och från Frankfurt.
Till inställningen
* Isabelle Eberhardt: "Sand Seas", volymer 1 och 2; 8,90 euro och 7,50 euro, Rowohlt
