Mystik och magi på Bali

Wayan har en TV som påverkas av demoner och gudar. Det kan leda till att tekniken vänder sig mot ägaren. För att förhindra att hans TV och andra saker går emot honom gör Wayan vad han kan. Han skraper varje indonesiska rupia och håller minst 50 offerceremonier varje år - för saker, djur och släktingar. Så han vill göra gudarna barmhärtiga och lugna demonerna.

Vår följeslagare Wayan pekar på dieten för gudarna.

I själva verket består Wayans hela liv av mildring. För hans familj, över vilken sjukdom och olycka kunde komma. För sin taxi, vars motor kunde hexas. För kor som kan dö. Och så offrar Wayan om och om igen: Ibland är det bara konstnärliga strukturer gjorda av färgat ris, frukt och kyckling, ibland tar han ett djuroffer, och ibland måste han till och med köpa ett nytt hustempel, motsvarande nästan 1000 euro. Kostnader som leder Wayan och hans fru till randen av deras existens. Ändå skulle de aldrig tänka på att ge gudarna mer respekt, uppoffring och omsorg till demonerna. För det skulle ge otur, död och sjukdom.

Himmelske varelser var hela resan runt mig. Jag kände inte henne, jag såg henne inte, de berättade bara om dem. På ett sätt, som om de stod bredvid mig, kanske inte personligen, utan som en abstrakt eterisk massa, vars vilja och önskemål jag borde böja mig för. Kanske gick jag igenom henne och hon genom mig. Kanske bredvid de saker som jag såg och förstod fanns det en parallell verklighet. Denna ö i Indiska oceanen, denna tro, dessa ceremonier, de var ett mysterium. Och jag hade kommit hit för att fördjupa symbiosen mellan religion och kultur, samexistensen av människor och gudar.

Jag reste till Bali vid en tidpunkt då mitt land var täckt av en grå, kall himmel. Jag längtade efter en blå himmel utan finhet. Men när jag anlände till ön såg jag inte först himlen. Som en våg översvämmade mig uppfattningen av grönt. Frodig och bländande, en kaskad av ljud som jag aldrig sett förut. Palmlundar och djungel, ångande av fukt. Mossa på väggarna, enorma träd i trädgårdar vars blommor förtalade för näsa och ögon. Bara i risfältets vattennivå såg jag himlen blå. Det sträckte sig över detta land som ett hav, och molnen var vågornas toppen.

Bali - symbios mellan religion och kultur, mellan människor och gudar.

När jag stiger upp från planet i Denpasar, huvudstaden på södra ön, log folk mot mig, som under de följande dagarna. Leendet gavs mest, sällan att man ville sälja något för det. Huvudet simmade av all den vänligheten, färgskådespelet, lukten av rökelsepinnarna, med vars rök essenserna av erbjudandenna sprängdes till gudarna.

Wayan och jag träffades en kväll i Ubud, Balis konststad, där jag tyckte om att sitta på ett av kaféerna över en citron squash och titta på den balinesiska turistbusten. Han körde mig tillbaka i sin privata taxi från Ubud till mitt hotell, Bagus Jati. Ett lycka för mig. Den lilla mannen, i slutet av trettiotalet, såg mycket äldre ut, som någon som hade en tung börda. När vi lär känna varandra berättade han för mig hur han var tvungen att tjäna sin egen mat som barn, hur han blev en fattig vuxen, och om han inte hade varit gift med sin hustrus välmående familj, skulle han fortfarande vara fattig.

Jag ställde honom några frågor om balinesisk hinduisme, om han uppfattade gudarna eller om de bara var en idé. Å nej, sade han och släppte ratten i en defensiv gest, och vi sprang nästan över en av de många vilda hundarna. "Jag ska berätta allt när du kommer till min by - templen, gudarna, tullen - du måste förstå: vi vet inte någon skillnad mellan kultur och religion," sade han.

Allt för gudarna: Det erbjudande riset färgas, torkas och formas till bollar. (till vänster) Efter ceremonin föres erbjudandena hem för att ätas.

Mitt hotell var beläget i öns tropiska inre på ett berg, cirka tio kilometer norr om Ubud. Bagus Jati är mer en utväg än ett hotell. Gästerna sover i halmtak, de sover under en himmelsäng med myggnät, och de som vill kan fylla sina dagar med wellness: med massage, kosmetika, yoga eller i spaet. Om du vill kan du ta en tur till Ubud eller de omgivande byarna eller helt enkelt stanna i hotellkomplexet med dess botaniska trädgård.

Titta från denna bergsstation på ön och komma ihåg dem som en grön tjocka, i låglandet på kvällen aporna squawk, såg cikaderna på natten och på morgonen en hundra röster fågelkör sjunger.

För att tacka risgudinnan Dewi Siri, finns lite ris kvar på tallriken efter måltiden.

Från terrassen i mitt hus såg jag solen stiga, och jag fick min mat serveras, varje morgon rissoppa med mycket vitlök och på kvällen Gado-Gado, en grönsak med jordnötsås. Lean katter, enorma trollsländor och tyst tänkande gekko höll mig sällskap.

Men jag körde nerför kullen, förbi byarna i träskärarna med gungande hästar och Buddha-huvuden, det var över med tystnaden. Ubud, den 8000 invånare staden en gång klippt ur djungeln, är livlig, färgstark och bullrig. Inte lika högt som orterna Kuta, Sanur och Nusa Dua på södra ön; Ubud anses fortfarande vara en stad med konstnärer och intellektuella, en Balinese Worpswede så att säga. Särskilt på kvällen, när turister och lokalbefolkningen promenerar, när dagens hetta ger plats för en lätt bris och de bullriga souvenirbutikerna är borta, visar Ubud sin magi: jazz, gata och gamelan musik blandas, doften av multikulturella kök hänger i luften Luft och i hallen i det kungliga palatset utför graciösa flickor legongdansen. Sammantaget märks andan från början av 1940-talet fortfarande när den tyska konstnären Walter Spies tog emot Vicki Baum, Charlie Chaplin och andra Bali-romantiker i sitt hus.

Vid den tiden föddes det extra namnet på Bali: Island of the Gods. Mer än 330 av dessa himmelska varelser förväntas besöka öns mer än 5 000 kvadrat miles på mer än 5 000 gudstjänster. Eller leva? Som i tillfälliga lägenheter, så måste du föreställa dig det. Det finns små och små tempel, tempel på risfält, framför offentliga byggnader, vid korsningen, framför frisörsalongen. Det finns stora tempel med mossbelagda väggar. Och i varje fristad finns gudarna närvarande.

Enligt Wayan tillhör ön gudarna, och invånarna har jobbet att göra sina liv bekväma. Denna vård är synlig i de tusentals offerkålar med palmblad, i parasoller och dukar på små helgedomar, som gudarna ibland värms upp, ibland skyddade från solen.

En hedervärd uppgift för gifta män är dansen i tempelkomplexet Pura Ulun Danu Batur. (till vänster) Död procession och tempeldans i Kintamani.

I legender och kultdagar är de mystifierade såväl som i danserna: legong, barong, kecak, elddans och många fler. Och i gamelan-musiken, en mycket sofistikerad konst för forskare, för mina öron bara en evig Kling Klong, från vilken det inte finns någon flykt. Gamelan är som gudarna - överallt.

bor inte långt från "Bagus Jati" i "bananbyn", som tar sitt namn från buskarna som växer där. Det är en av de mest förtrollande byarna jag besökte. Omgiven av djungeln är templen lite försummade, husens husväggar gjorda av lera och på gatan leker barn med trähoppar.

Wayan talade om sina gudar som om kära rumskamrater. "Vi," sade han och hänvisade till sig själv och gudarna i hans tempel. Vilket ett rörande ljud från munnen på denna man, vars milda leende aldrig dog, och som hölls i järnringen av kraften i hans tro. När han talade var det med ett allvarligt allvar som kvävade varje motsägelse i mig. Naturligtvis kunde de balinesiska gudarna inte hantera europeisk rationalitet.

Bali - en för alla, alla för en. Ömsesidigt engagemang är här ära.

Jag hade vågat de första dagarna i de stora kända templen som Pura Besakih öster om ön norr om Klungkung. På cirka 1000 meters höjd och spridd över flera terrasser är detta största och heligaste tempelkomplex på Bali. Den byggdes under århundradena i sluttningarna av den 3 142 meter höga Mount Aung Gunung och består av över 80 individuella tempel och helgedomar vars arkitektoniska rikedom är för påkostad för att se allt på en gång. Pagoderna, de spetsiga taken, taket, de många mystiska och mytiska figurerna.

Jag blev bedövad av prakten med dessa kapslade byggnader, av besökarnas färgglada klädsel, den bönbruna, blomman, rökelsen, det droppande gröna runt omkring. Mitt i denna överflöd satt jag och såg - och hade i slutändan inte en fullständig bild utan bara flyktande, sammanhängande sekvenser.

Det var bara under den försiktiga vägledningen av min följeslagare Wayan som välsignelser och bördor av tro på Bali blev tydliga för mig. Wayan talade om samhället. En för alla, alla för en. "Individen är ingenting." När Wayan till exempel kör många taxibilar plockar grannen sina kaffebönor. För detta plockar Wayan grannens kaffe andra dagar. Det ömsesidiga engagemanget är en ärafråga. Men det nära samhället bär också risker. "Offret har blivit en tävling.Alla tittar på sina grannar och försöker göra ännu större uppoffringar, hålla ännu fler ceremonier, "klagar Wayan. Nu har de beslutat i" bananbyen "att bli mer blygsam och föredrar att investera i barnen." Folket är i skuld. När jag var barn grät min mamma ofta för att hon inte visste var man skulle få pengarna till ceremonierna. Jag kunde bara gå i skolan i fyra år. "

I harmoni med gudarna: Templet i Pura Batukaru nära Tabanan ligger mitt i riskammaren på Bali.

Wayan drog mig från templet till templet i sin by, lärde mig hinduiska ceremonier från en till 227 (ja, det är hur många per år det borde vara) och drog mig över hans kaffeplantage. Efter några timmar kunde jag äntligen differentiera House of Temple, Vishnu, the God of Preservation, Shiva, the Destruction God, och de olika Balés, de intrikat snidade och genomtänkta sittterrasserna för deras respektive ändamål: en för att sova, en att offra, en för den gamla, en för pojkarna. Jag kände mig het eftersom Wayan lindade mig i traditionella tempelkläder: obligatorisk sarong, tyg runt höfterna, långärmad blus.

För att ta reda på hur en person måste leva för att få gudarnas välvilja ville jag träffa en brahmin, en representant för det högsta sociala kastet och hinduiska stipendium. Därför lämnade jag mitt tysta berg inuti ön. Skörden hade börjat på rismarkerna och kvinnor med stora, avsmalnande hattar lutade sig över stjälkarna och skar dem. En lätt dis hängde över landskapet, palmlundar sträckte ut med spridande kronor, vinden luktade söt och kryddig samtidigt. Det var ett ögonblick som jag skulle vilja hälla i Plexiglas. Jag körde genom huvudstaden Denpasar och landade slutligen i Sanur på den livliga sydkusten. Genom att ignorera hotell och souvenirbutiker satte jag mig igenom smala korridorer tills jag äntligen hittade Griya, prästgårdens husgård.

På grund av ett sofistikerat bevattningssystem kan stapelfödan skördas upp till tre gånger per år.

Ida Pedanda Ketut Sidemen anses vara en intellektuell enhet. I lotusläget satt pedanda på verandan, överkroppen naken, munnen nästan utan tänder. Jag hanterade korsbenen med svårigheter. Jag hade förväntat mig en inlösningsplats, men Griya var lika livlig som alla andra balinesiska hus. Barn, hundar och kvinnor gick runt, folk pratade, kokta, fnissade och det fanns en glad oordning i allting.

På en vägg hängde en bild av Pedanda från en ung ålder. Han bar en uniform. Ja, han var en soldat en gång. Huruvida det skulle vara så lätt att byta från en kampsyrka till den pacifistiska prästadömsrollen frågade jag. Vem som helst kan bli präst om han bara tog rätt liv, sa han. En präst föddes på nytt, av Weheritualen dör han och med honom dör all ondska och misslyckanden i hans gamla liv. Det viktigaste för en präst är att tystna sina önskningar. Och det viktigaste för en enkel person?

"Vi måste göra gott, hjälpa andra, ha rätt tankar och ord." Jag berättade för honom om Wayan och hans många offer och Pedanda skrattade. "Offret är inte så viktigt, det är kultur, ritual, och jag säger till människor, om du är rik, offra inte som en fattig man, och om du är fattig, offra inte som en rik man."

Det är dessa resor som förändras, från vilka man kommer tillbaka och inte hittar sin väg tillbaka till sin egen verklighet. Bali var inte så. Påminde mig om färgerna, luktarna, verandas djungel-utseende kvällarna, insåg jag: Precis för denna skull, för den tyst, obruten vänlighet, hade det gjort mig så bra att låta mig värma och mjuk igen till mitt land. Men jag förväntar mig detta välbefinnande för människor.

Jag är ledsen, gudar.

Travel info

En 15-dagars resa till Bali, som tillåter både avkoppling och höjdpunkterna i Balinesisk kultur, till exempel, erbjuder den speciella arrangören Bawa Tours & Travel (Ulmer Str. 3, 87700 Memmingen, tel. 083 31/76 42 49, www.bawa.de). Övernattning kommer att vara i "Bagus Jati", som består av fritidshus för två till fyra gäster (priser per natt från cirka 140 euro) och ett omfattande wellness-erbjudande har www.bagusjati.com.

Restid: Bäst mellan mars (för det balinesiska nyåret) och november vid dagtemperaturer runt 32 grader. Från december till februari är regnperioden.

För att läsa mer:

Vicki träd, "Kärlek och död på Bali" (525 sid., 8,95 euro, KiWi). Även om den är skriven 1937, är denna roman om förstörelsen av en intakt by av de nederländska koloniala ledarna fortfarande banbrytande när det gäller att förstå balinesisk kultur.

vägleda, "Bali & Lombok" (288 sid., 14,95 euro, Dumont). Serviceorienterad, med en bra karta och en mängd turistinformation och bakgrundskunskap.

Harry Potter vlogg - LONDON (Maj 2024).