Stilikoner: Stil är inte till salu
... tyvärr nej. Den heroinberoende sångaren är en lika liten stilikon som Madonna "återuppfinner sig själv". Alla dessa kvinnor byter bara kläder mycket. Termen stilikon missbrukas under tiden på ett inflationsmässigt sätt eftersom det förnyar smak och kläder kan vara så extremt lukrativ marknad.
Men till skillnad från det sätt som kläderna i bästa fall säger är stil som en roman. Han vill läsas och levas, är synlig, en konstant självuttalande. Liksom mannen som uppfinner honom, är stil en original, och när han blir världsberömd, gör han sin skapare till en ikon. Till stilikonen. Mode hos kvinnor som Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant eller Barbara Hulanicki Bakom ansikten och det yttre utseendet kan man alltid känna en attityd: idén som dessa kvinnor har av sig själva, om världen, är påtaglig, entusiastisk, smittad. De har inspirerat en generation och mer med sin kreativitet och mod att göra och bära som de ville.
Barbara Hulanicki: "Mitt liv är en film."
Barbara Hulanicki uppfann varumärket Biba, men i själva verket brydde varumärket sig inte. Det som verkligen betydde var fångarna. Attityden. Biba var "livsstil" långt innan denna term till och med fanns.
Född i Warszawa grundade Hulanicki Biba i London 1964 som en postorderförsäljare för mycket billigt mode. Med framgång. Sjöfarten förvandlades till en kedja av butiker, och på höjden av sin framgång var Biba ett varuhus med flera våningar, äventyrspark med kunder från 70-talets rock 'n' roll och Hollywood-eliten. Det handlade om iscensättning.
På Biba var mottoet: "Oscar Wilde går Glamrock". Strutsfjädrar såldes. Rosenvatten. Scimitar. Leopard Print filtar. Byxor i lila sammet. Golvlånga elvklänningar av målad siden. Guld inramad spegel. Brons keruber. Kinesiska lackmöbler. I butiksfönstret fanns funktioner soffor för kunderna, så att de kunde titta på förbipasserande. När Biba sminkläppar var blå och brun. Spikar violetta och svarta. Kvinnor bar platta mockaskor, miniklänningar och maxijackor. Allt från Biba. Biba var de sjuttios livsmedelsbutik. Allt var tillåtet. Epokar och discipliner: kalligrafi och romantisk litteratur, mystik och mannerism. Det enda kriteriet: den totala harmonin. I detta underland kändes Marc Bolan från T Rex, Jimi Hendrix och Marianne Faithfull lika hemma som berättelseflickan från Manchester som drömde om Avalon och åt ekokakor.
När Biba bröt 1975 flyttade Barbara Hulanicki från London till Brasilien. Idag bor hon som interiörarkitekt i Miami. "Mitt liv är en film," sa hon en gång. Biba själv är länge borta. Hennes livsstil har kvar.
Zandra Rhodes: "Jag kan inte tåla att jämföras."
Skodesignern Manolo Blahnik undrade en gång om den engelska kvinnan Zandra Rhodes. Han kunde inte förstå varför hon skulle sätta henne och hennes arbete i samma rampljus. Blahnik pratar bra. Han går inte runt i sina pumpar. Men Rhodos, som ofta ser ut som en bild av Wassily Kandinsky med ben, har alltid slitit hennes couture. Och den var så färgglad att man ibland kunde höra färgerna innan man såg dem.
Men Zandra, född i Kent 1940, lärde sig aldrig skräddarsy. Istället studerade hon textildesign, och medan hennes vänner gungade och firade på sextiotalet fungerade Rhodos som en galning. Hon är fortfarande upptagen från sex på morgonen till sent på kvällen. Vid den tiden var deras mönster och färger redan radikala, dynamiska och nya. Endast ingen kunde eller ville arbeta med det. Av nödvändighet designade Zandra sina egna kläder och öppnade sin första butik 1969 med 1 000 pund, ett lån från skådespelerskan Vanessa Redgrave. Hon designade jerseyrockar med öppna sömmar som asymmetriskt släppte ett bröst. Hennes skapelser hade hål och var dekorerade med silverkedjor. Långt innan Versace använde hon säkerhetsnålar som smycken. Hon var också den första som satte sömmar utåt. Silke snittade. Hjälmar strimlade och fjädrade. Senare kallades detta dekonstruktivism. Hennes smink såg ut som ett New Wave-albumomslag: blek hud, färgade, exakt målade färger, tre ögonbryn som sicksackar över varandra eller ingen alls.
När den amerikanska "Vogue" skrev 1978 att Zandra Rhodes var drottningen av Punk, var Vivienne Westwood och Malcolm McLaren ganska irriterade eftersom det var sant. Grammatiken i färger och former var koden för deras tankevärld där alla abstrakt blev konkreta. Det kan vara en vardaglig sak, en gest, till exempel att klippa ett hål i klänningen på rätt plats.
Rhodos gamla modeller handlas nu som bilder, deras vintagekläder kan kosta några tusen pund. Samlarna: människor som Kate Moss och Tom Ford, men Rhodos stil är inte igår. Det är den ständiga sökningen efter nuet, efter originalitet, för nu. "Jag ser så ut eftersom jag inte tål att bli jämfört med någon," sa hon en gång till sig själv. Andra hävdar att hon är "Elven Queen of Gossen Boys", en "trollslända", "en clown som ser ut som Great Barrier Reef på en hektisk dag." En gång avslöjade hon hur man bäst kan hantera sådana människor: "Håll ögonen oändliga och vänta tills de slutar stirra."
Mary Quant: "Vuxna är hemska, barn är fria."
1955 var kvinnor ekonomiskt beroende i England. Det de bar på var tänkt att göra sina män lyckliga. De betalade äntligen det också. Silhuetten av många kvinnor på den tiden liknade en klämd i mellersta ballongen: bröst, geting i midjan, bäckenet. Mödrar var sexig. Hona var mjuk. Point. För tonåringar fanns det bara ett val: att se ut som små föräldrar - den rena skräcken, den walesiska konststudenten Mary Quant sa: "Ingenting var där för mig, ingenting var mitt."
Mary ville vara annorlunda. Hon började designa sina egna kläder och öppnade en butik i London. Mary hade ingen aning om butiken, men hon hade kul. Det smittade kunderna. Quants kläder var som Mary: barnslig. Oskyldig. Carefree. Det var ett mode för långa tjejer som såg ut som Peter Pan, bara kunderna var inte pojkar utan riktiga kvinnor, vilket gjorde denna nya stil så upprörande och upprörande sexig.
När Quant uppfann minirocken i början av sextiotalet svarade folk entusiastiskt. Och upprörd. Män protesterade framför sin butik. I själva verket ett trött dvärguppror. Kraften över deras kvinnors garderob hade för länge sedan förlorat männen 1961. Kvinnorna tog nu p-piller, tjänade sina egna pengar och köpte vad de gillade. De ville inte ha en kaka, de ville äta livet. Och Mary Quant var där för att klä henne. Hon såg själv ut som en mager Bambi med uggla ögon, var kreativ, effektiv, smart, modig och fri. Vad de andra trodde var hennes fel. Liksom Mary hade hennes modeller exakta hårklipp från Vidal Sassoon, lika exakta och moderna som en Mondrian, och skakligt stod på sina tunna ben som skrämda flamingos. Denna X-benpose blev världsberömd.
"Vuxna är fruktansvärda, barn är fria och friska," sa Mary Quant. Senare tog hon fram sexbeständig smink, lanserade en kosmetiklinje och sålde tillbehör med sin logotyp, en tusensköna. För några år sedan frågades 74-åringen av en journalist varför hon fortfarande skulle jobba alls. Hon såg på kvinnan som om hon var lite dum och svarade: "Men det är kul!"
Iris Apfel: "Jag gillar att bära allt över varandra som Navajo-cheferna."
När en kvinnas stil ser färgglad ut kallar människor henne "påfågel", "papegoja" eller "paradisets fågel." Om han är speciell, kallar de henne en sällsynt fågel. New Yorker's lady Iris Apfel är en av dem som hittade New York Metropolitan Museum 2005, eftersom utställningen hon ägnade åt henne med namnet "Rara Avis", eller "rare bird" på tyska.
Kuratorn ville bara låna Iris äpplesmycket för kostymsmycken. I samtal hade hon föreslagit ett plagg till honom. En dräkt förvandlades till två, sedan tre, och i slutändan gick hälften av den 84-åriga garderoben till massan - 82 modeller, 300 tillbehör köpta, slitna och framför allt bevarade på 50 år. Utställningen var en triumf. Karl Lagerfeld kom två gånger. Ralph Lauren erbjöd henne ett jobb. Fendi och Armani hävdade att det inte hade funnits en så genial stil sedan Diana Vreeland, den tidigare Vogue-chefen. Iris Apfels stil är ganska enkel: hon bär sitt liv.
Ägare till ett sällsynt materialföretag, Iris Apfel reste världen på 1950-talet för att hitta tyger, vävare och hantverkare. Hon hade köpt smycken från korall, bärnsten, silver och trä. Ofta var de etniska smyckena stora och chunkiga. "Diskret är inte för mig, jag gillar att bära allt över varandra som Navajo-cheferna," sa hon en gång. Hon köpte i Greenwich Village på 30-talet, i 50-talets Paris, på marknader i Istanbul, Kairo och Marrakech, besökte smyckedesigners som levererade Chanel, Givenchy och St. Laurent. Hon visade dem teckningar av gamla indiska smycken och frågade om de kunde kopiera det som en falsk.
"När någon säger:" Ta en portion mindre ", säger Iris Apfel, som ibland bär över 20 armband på ena armen," säger jag, "Lägg till en till." Iris Apfel blandar färger, epokar och landsdräkter som om det finns ingen tid, inga gränser mellan världarna, länderna, folket. Vissa kallar detta Mix 'n' Match. Annan paradox. Men hennes stil blandas inte, det är blandaren själv. Därför kan du inte bara kopiera henne.Varje halsband har en historia, varje armband kommer från någonstans, varje bit tyg har någonsin berättat det något. "Hon tittar på ett tygstycke och lyssnar på trådarna," sa hennes man. Iris Apfel själv kallar detta för "individuell alkemi". Vem finner vem som kastas tillbaka på sig själv och har modet att stanna där också. Även när folk börjar prata om sällsynta och konstiga fåglar.
