Safari i Namibia: I landet med stora floder

"Beven, om vi inte är där vid solnedgången, bryter jag benen," hade Dusty Rodgers sagt och Beven nickade stadigt. Beven är naturguide, förare, båtförare och några hundra andra saker mer. Rodgers är Bevens Boss, en rånare av irländskt ursprung och också en ökänd androher av trasiga ben. Tillsammans är de ett av de typiska Caprivian-paren. Ibland jämförbar med Derrick och Harry. Eller med Petterson och Findus.

Rodgers ville nå sin lodge "Susuwe" vid solnedgången och sa något om Gin Tonic på trädhusplattformen med utsikt över ön och över floden Kwando. Detta hade vi redan följt hela dagen. Först med båt, korsande vassöar, förbi brummande Hippo-familjer. Gå under ögonen på stora ögon graciösa antiloper. Ibland kom vi för nära en elefant som stod på stranden, och sedan, på antikvariskt sätt, slapp hans öron och rodnade tills Rodgers ropade till honom att det var tillräckligt och djuret trollade. Var nog orolig för hans ben!



På eftermiddagen hade vi bytt till Beven Jeep, som var på stranden någonstans mitt i ingenstans, och Beven sa att han bara ville kallas Beven. I stället för att gispa efter hotet från sin chef, körde han makligt över sandspåren tills solen började komma ner. Då stannade han, öppnade ett bord, polerade glasögonen så att strålningssolens strålar fångades i dem, tog fram Biltong, torkat vildkött skuren i remsor. När vi slog, kom elefanterna att dricka. Nästan ljudlöst flyttade de förbi oss och byggde sig upp på stranden. De smuttade på vatten, vi gin och tonic, och först när solen var låg, inledde Beven oss tillbaka till jeep. Under de nu mörka vägarna stötte vi till det enda ljuset långt och brett. "Susuwe," sa Beven. Genom den svala nattluften drog detta ord som ett magiskt ljud. De senaste meter på ön gick vi tillbaka till en båt. Flodhästar snustade i det mörka vattnet, grodor samordnade, månen hängde skev, stjärnorna blinkade tusen gånger. Stugan låg gömd i vassen, badad i levande ljus, och nästan detta ögonblick skulle ha varit som en söt dröm om Afrika, om Rodgers inte hade sagt, men till slut skulle han bryta Beven's ben.

Det skulle ha varit många destinationer för en resa till Namibia. Ett helt land fullt av geografiska underverk och vilda djur. Men jag ville verkligen åka till den del av landet som sträcker sig som en pekfinger från Namibia och pekar på Zimbabwe, Zambia, Botswana och Angola. Jag ville gå där floder flyter sömlöst tillsammans. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Där vattnet slingrar sig runt skrubber och bryter öar, där elefanter går sin väg, utan hänsyn till gränserna som dras av människor. Jag ville åka till Caprivi.

Båtar och färjor lockar mig så länge jag kan komma ihåg. Det är något nomadiskt i mig. Oavsett var jag är, vill jag alltid gå längre: till den andra stranden, bortom horisonten. Caprivi uppfyller denna idé om att gå vidare, dess floder gör det, och nästa gräns, det närmaste landet är alltid bara en bilresa bort.



Chief Joseph Tembe, vars stamnamn är Mayuni, är chef för Mafwe i Caprivi och en mästare för naturskydd

© Andrea Jeska

Caprivi kallas sedan 2013 korrekt Zambezi-regionen. Ett namn valt av den namibiska regeringen för att driva ut de sista skuggorna i kolonitiden. Lokalbefolkningen fortsätter att säga Caprivi. Remsan är en geografisk anakronism. Uppkallad efter en tysk kansler, Leo Graf von Caprivi, skapades han endast för ett syfte: så att de koloniala härskarna i tyska Sydvästra Afrika, nu Namibia, fick tillgång till Zambesi. Detta är det enda skälet till att det här vattens vassbusken klämmer över grannstaterna. Och bara på grund av dess läge långt från resten, särskilt från turistmålen i Namibia, upptäcks det fortfarande lite av turismens vildmark. Fram till Namibias självständighet 1990 var den sydafrikanska militären stationerad där eftersom Sydafrikas apartheidregering hade beviljat Namibia. Inte ens namibierna fick gå till Caprivi, och djuren där gick inte heller bra. Landsbygdens befolkning dödade henne eftersom hon behövde mat eller det vilda livet lämnade trampade fält efter sig. Soldaterna sköt dem av samma skäl eller bara för skojs skull. 1990, när Namibia blev oberoende, var Caprivi ett glömt land utan perspektiv.



Min resa började som en flodkryssning med en husbåt på Chobe. Botswana var till vänster, Namibia till höger, och mellan oss seglade vi lika tyst som om någon hade stängt av världens ljud. Barn lekte på åstranden.Fiskare landade i joller med sin morgonfångst. Det var tilapia-abborre av betydande storlek. Vattentaxi, små metallbåtar tog med sig kvinnor från de omgivande byarna. Ospreys cirklade, en giraff drack graciöst med X-benen böjda, och Kudus såg mig meditativ lugn. Att vara mitt i allt det färgton-lukt menageriet producerade den magkänslan av lycka som är som ett läkemedel för mig. Och av den anledningen reser jag till Afrika om och om igen.

På kvällen landade vi på en sandbank. Cicadas uppträdde, lejon brusade, solen sjönk och rensade himlen för en enorm, perfekt rundad måne. Jag sov knappast den första natten. Jag hörde elefanter och flodhästar. Skrubben på båda stränderna skrek och suckade, och stjärnor blinkade rakt in i min stuga. Jag kände mig som ett barn som upplever världen som ett mirakel.

Klart fall: elefanter är vattenråttor

© iStock / Thinkstock

Nästa morgon seglade husbåten utan mig. Jag tog på en motorbåt. I morgonsolen såg jag fiskare gömma sina nät, vattendropparna på dem glitrade som ädelstenar, och plötsligt var det omöjligt för mig att lämna floden. Jag ville köra och köra, hålla fast vid denna glitter och himlen blå.

Kanske Caprivi skulle ha glömts bort, och jag skulle aldrig ha åkt dit. Men då kom djuren tillbaka eller sattes om igen. Först inte till invånarnas glädje. Lejonerna åt boskapen, elefanterna trampade fälten. Så hur ska människor ha intresse av att skydda den nya boskapen? Windhoek-entreprenören Rodgers var en av de första som investerade i Caprivi och förstod att utveckling inte skulle fungera om människor skulle uteslutas.

Rodgers gjorde Caprivi till sitt hem i några år, och satt i Chiefs-stugorna och hörde vad invånarna önskade och behövde leva i fred med de vilda djuren. "Vi var tvungna att ge människor ett incitament att vilja skydda djurlivet, vilket bara var möjligt genom att ge dem turismvinster och ge dem andelar i stugorna."

Under lång tid har floderna inte varit lika rika på fisk som de en gång var, men fiske sker fortfarande från grävbåtar.

© Andrea Jeska

Parallellt med de privata insatserna för regionen, växte en stor vision ut och växte. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambia och Namibia beslutade att skapa ett transnationellt naturreservat där djuren bokstavligen har gränslös frihet. Samtidigt bör denna naturvård bli inkomstkällan för befolkningen som bor inom det skyddade området. Konserveringar, skyddade områden som är underordnade kommunerna, har förts ut, ekologiska korridorer skapats, djurbeståndet räknades. 20 år senare, sommaren 2012, hade visionen blivit verklighet. Kavango Zambezi Transfrontier Park, Kaza för kort, öppnades: på 440 000 kvadratkilometer är det ungefär Sveriges storlek. 36 nationalparker ligger inom dess gränser. Tyskland har lagt till 35,5 miljoner euro. I hjärtat av fem-landsområdet har Caprivi varit i framkant när det gäller att genomföra projektets miljömässiga och sociala mål.

Jag lärde mig tigerfiskrulettberättelsen den tredje natten. Vi anlände till Nkasa Lupala nationalpark med bil och igen med många båtar. Vårt boende var tältstugan "Casa Lupala", vars komfort gjorde ordet "camping" löjligt och vars läge gjorde resten av världen värdelös. Vass, vattenvägar, gnällande flodhästar och elefanter, mitt hjärta ville aldrig, aldrig annat.

Vi kunde inte lämna den morgonen eftersom en elefantfamilj stod runt vår jeep och inte var nöjd med att svara på våra eländiga försök att återfånga bilen för oss. Vi var tvungna att vänta tills de fortsatte. Också på kvällen flyttade de genom lägret, och vi hörde deras panting och malming, sprickorna i grenarna. Kanske var det gin, kanske stjärnorna förvirrade honom, åtminstone Rodgers berättade om sitt helt eget Caprivi-test av mod: Säkra män sveper runt ... - gissa vad - med aluminiumfolie och simmar sedan genom floden. Till glädje för tigerfisk, som lockas av allt som blinkar. En berättelse som inte behöver några ytterligare detaljer, men visar att även om Caprivi är Namibia, har den sina egna lagar.

Naturligtvis brak Dusty inte Beven's ben. Äntligen behöver han honom. När vi anländer till "Susuwe" serverar Beven oss kvällsmat. Det finns pumpasoppa, grillad kudubiff, unga grönsaker, sydafrikansk rött vin och till efterrätt engelsk pudding. Liksom varje kväll i detta vattenlandskap, där lungorna fylls med bästa syre, är jag hungrig nog att äta en hel kudu. Efter middagen sitter vi runt lägerelden, tar av oss skorna och målar figurer i sanden med blotta fötter. Beven berättar om sin 16 års erfarenhet av turister.När en engelsman har klagat över flodhästarnas nattliga grymning, en gång förvånade en schweizare att Namibia inte längre är tysk-sydväst. Vi skrattar mycket, tittar på stjärnorna med huvudet breda, smutar på våra glasögon och filosoferar om nackdelarna och de fel livsstilar i civilisationen. "Hur trevligt det skulle vara ...", säger vi. Men sedan låter vi meningen hänga i luften. Vi vet att det är en romantiserande tanke att inte behöva mer än denna himmel, dessa floder.

Flodhäst, var vaksam: En mamma skyddar sina barn

© MogensTroll / istockphoto.com

När jag går till min stuga sent på kvällen, åtföljd av Beven och en ficklampa, springer en flodhäst bort med en slingrande rumpa och kastar sig ner i floden i mörkret. Vi hör det stänk. Skulle det inte vara tråkigt för honom? Frågar jag Beven. Stjärnorna, djuren, vattnet, resten? På något sätt skulle det lugna mig, sa han ja nu. Då skulle min tvivel om civilisationen vara över. Men Beven skakar på huvudet, skrattar. "Tja," insisterar jag, "buske är buske, elefant är elefant, flodhäst är flodhäst." Beven ser sympatiskt på mig. "Inte i Caprivi! Caprivi är annorlunda varje dag." Jag nickar. Han har rätt, pojken.

Reseinformation för Namibia

Ett komplett resepaket för Caprivi är att boka "kvällssolen Afrika" (www.abendsonneafrika.de). Resan som beskrivs här med en övernattning på husbåten och sedan med bil och båt genom nationalparkerna Mamili, Nkasa Lupala och Bwabata samt ytterligare sex nätter i stugorna som nämns nedan kostar cirka 2350 euro per person i ett dubbelrum.

flyg från Frankfurt till Johannesburg och vidare till Kasane i Botswana med South African Airways från 1130 Euro, www.flysaa.de.

natt i "Susuwe Lodge" med helpension och alla aktiviteter per person och natt cirka 330 Euro, www.caprivicollection.com.

I "Nkasa Lupala Lodge" kostar natten i ett lyxigt tält per person och natt med dubbelbeläggning cirka 120 euro. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

husbåtar på Chobe eller Linyanti via www.ichobezi.co.za.

Safaris och individuella transporter i Caprivi organiseras av Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Mer information via turistbyrån, www.namibia-tourism.com.

För läsning: "Namibia Book - Highlights of a fascinerande land", reseguide från Kunth Verlag, 240 sid., 24,95 euro

Elva äventyrliga rapporter av Fabian von Poser: "Rapport Namibia: Through the Eyes of the Cheetah", 132 sid., 14,90 euro, Picus

A Couple Of Honky Tonk Dudes Rock Up (Mars 2024).



Namibia, Afrika, elefant, Botswana, vildmarken, Zimbabwe, Zambia, Angola, Safari, nationalpark, militär, Sydafrika, Afrika resor