Nya Zeeland - paradiset?

Det finns ett land där Jacob och jag satt i ett litet trähus på toppen av hans södra ö, och insåg plötsligt att det finns en plats i denna värld där endast ens egna sinnen ger ljud. Landet heter New Zealand, platsen Golden Bay, och huset, som ensam som det sista huset i världen, heter Punanga, vilket betyder på Maori "sanctuary" språk. Jag gick till Jakob med detta land för att se hur djupt rotade vi är i saker hemma. Oavsett om det är dags - tidigt fyrtiotal och barnet precis före anmälan - att ge in till drömmaren. Han viskade mer och mer om jag ville försöka ett annat liv långt ifrån allt - på andra sidan världen.

Att bo utan ljud och ljud var förstås svårt. Ibland flög en Tui, en svart fågel, och skrek. Hjärtat tävlade sedan, och endast en smal mur var mellan mig och en särskild rädsla. Ändå tänkte jag snart: är inte detta paradis? Det rätta stället att börja om igen som skinned?

Bredvid oss, en granne som aldrig var där, framför oss havet: varje dag annorlunda, vild, mild, grå, silver eller glödande röd - och vid horisonten varierar berget och en sandstång beroende på tidvattentiderna som drivits in i förgrunden , en gång försvunnit. Så såg det ut, paradiset. Och stranden, den oändliga stranden som begrav sig själv i ditt huvud och i ditt hjärta. Nästan alltid övergiven. Ibland efter en hård natt kullad med drivved och skal, ibland så orörd, sanden en nyligen tvättad plåt, slät dras. Ofta, tidigt på morgonen, närmade mig en stor grå heron, som slutade tyst och bara tittade. Jacob sökte efter snäckskal som hade fallit från stjärnorna under natten: deras tips glände som silver. På avstånd, klockan 7:20 varje morgon, reste ett gammalt par på sin strandcykel sina rundor, och Bill, som bodde i andra änden av bukten med sin labrador och skrev poes, var redan hemma. Det var paradiset.



Inget dominerade dagen, kanske hungern som du måste ge på några timmar. Sedan åkte vi ibland till stranden och samlade den gröna Peppiemuscheln som drev sina mjuka algerfingrar ut ur leran vid lågvatten. På kvällen vi somnade vid solnedgången för att vi hade blivit en del av dagen. Men paradiset handlar om enkelhet och balans, och du måste uthärda det först.

Jacob tänkte inte på det, det blev helt enkelt en del av honom, men det tog några veckor för min inre turbulens, som skiljer tid, för att ge henne en korsett för att få henne att gå undan tills denna oro sänker sig. Och oron accepterade inte länge att man kom hit bara på grund av det: för att ingenting händer. Ingen ringde eftersom vi inte kände någon. Det fanns inga andra barn att leka med, för de gick fortfarande till skolan och levde spridda i bergen. Det var bara oss, helt relaterade till varandra och samtidigt i absolut frihet. "Bor alla barn i Nya Zeeland så?" Frågade Jacob. Vi bestämde oss för att ta reda på det. Och besökte Sika, som jag hade träffat på den veckovisa marknaden i Nelson och hans familj.



Den ligger högt uppe på en kulle med utsikt över Takaka Hill, Marmorgrunden, grottorna och scrubland. Det skiljer 6000 personer i vår vik, Golden Bay, bönderna, konstnärerna, andliga, från resten av livet. Eller skyddar dem - det beror helt och hållet på synvinkel. Sikas fru Caitlin är en klassisk musiker från England. Hon reste till Nya Zeeland år sedan för att rädda vilda hästar. Hon köpte tre av dem, tämde dem och bodde med dem på stranden. På morgonen svammade hon varje dag med en ensam delfin. Vid en konsert i England mötte hon Sika. Han hade studerat konst och fotografi, bodde i en tepee i tio år. Han var också en musiker. "Det var", säger han, "som om du verkligen hittar nålen i en höstack." De tittade på varandra, fem veckor senare gick han med henne till Nya Zeeland, och om tolv år blev de aldrig separerade i mer än tre dagar. I åratal bodde de bara med de tre hästarna på Nya Zeelands stränder. Ibland gav de konserter, hon på piano, han på Didgeridoo. "Vi kompletterar varandra", säger de. "Vi är precis vad han letade efter var och en av oss." Nu bor de i en ombyggd lada med sina två barn, som är nio och tre år gamla, köper vilda hästar och tränar dem. Ibland lämnar de sin plats för att ge konserter. Men för det mesta är Caitlin och Sika på egen hand, för nedan, och därmed menar de kusten, "där är det för högt", säger de. Sågarna, grannarnas maskiner: Det är inte så lugnt som när de kom. Alltför många söker en plats i paradiset.Caitlin och Sika gör sin ost från sin egen getmjölk och drömmer om ett samhälle med andra där de är självförsörjande. En gemenskap som bryr sig om jorden, för i Nya Zeeland är det tyvärr inte längre självklart, säger de.

Var det svaret? Bor alla på detta sätt, så oberoende, så absorberad i sig, som hade bestämt sig för att bryta sig med det gamla livet? Vi hade letat efter ett svar, och nu upptäckte vi att vi ville gå någon annanstans till andra svar. På en varm dag i början av januari körde vi vår bil runt södra ön.

Västkusten på södra ön flyter nästan alltid i regnet. Allt här är vatten, från himlen, från havet. Det är nästan som att andas det, det går från himlen till bergen, in i floderna, det springer över våra bilar. 30 000 personer bor här på 600 kilometer kust. Tanken att installera ett trafikljus på en av gatorna delar hela västkusten. Ett trafikljus på 600 kilometer anses vara ett hot mot friheten.

Här bor i Granity Janine Adcock på Rock 'n' Wood Ranch. Hennes pappa var jordbruksarbetare, de följde arbetet, hon reste de rika bondens döttrar och kände att hon kunde läka de djur vars vilja var bruten och som kämpade med ilska och rädsla. "Nyazeeländska hästviskare" heter Janine i tidningarna. Hon flyttade till Granity eftersom det är ännu billigare här, i en by full av "World Watcher": World Watchers. Det är vad de kallar de människor som bara tittar på världen, säger Janine. Hon har inga vänner där, bara en strand som sträcker sig oändligt framför höga berg och där hon galoppar med sina hästar. "Hästarna är min familj", säger Janine, "South Island är mitt hem." På Nya Zeelands nordö finns det för många människor som bär sina näsor och jag tror att du kan skära anslutningskabeln till norra ön. " Det är vad många säger. Eftersom paradiset har två halvor. De som bor i södra hälften hävdar att de är närmare himlen.



I själva nedre delen av södra ön i Catlins, 4000 kilometer från Sydpolen, bor Carolynne och Ken Stephens. De föddes här, uppfödde en gård, väckte tre söner och i början av sitt äktenskap planterade en liten skog på sin gård, från vars timmerförsäljning de nu kunde finansiera sina pensioner och bygga en bed and breakfast. De skulle aldrig ha kommit med tanken på att investera sina pengar i en bank. "Landet är hem, det matar dig," säger Ken. De utstrålar något som de kallar en praktisk känsla och en positiv inställning till livet här i turistbyråns broschyrer. De är efterkommande av valare och fiskare, skogsarbetare och bönder, som arbetade hårt mot de svåra förhållandena, det oskadliga vädret. Det är ett liv som staden övernattar, är utsiktsutsatt, och i själva verket är det tillbaka, tanken: Här borde du leva. I Kaka Point, en by där alla ser ut till havet, i en vik där det är normalt för barnen att leka med en skara av vilda delfiner i vattnet och stränder mellan rullande gröna kullar som är så otroligt ostliknande att du inte vågar fotografera dem.

En gång var vi på en sådan ödemark bredvid en valross. Jakob sjöng något till honom, valrossen blinkade, lyfte huvudet kort och gick tillbaka till sömn. Det var ett ögonblick vars skönhet tar sin tunga. "Ingen är låst upp här som i djurparken," sa Jacob. "Djuren är inte och vi är inte."

Att köra norrut igen väger vägen sin väg genom ensamheten på höglandsgårdarna. Det är inte mycket prat i köket på kvällen. 1000 meter höjdskillnad ligger mellan betesmarkerna. Får och kaniner startar från det höga gräset. På morgonen drar dimmen allting i en annan värld, och de människor vi träffas kan inte föreställa sig att det kan finnas en vackrare och högre himmel någonstans i denna värld. Kanske är det ensamhet också beroendeframkallande, och om du blir van vid den, letar du efter nästa. "Vild, vild, vildmark", säg New Zealanders om Marlborough Sounds, ett fjordlandskap med svårt nåda vikar och många små öar. Här bor familjen Shand. De har 1500 hektar mark, ett berg och tio barn mellan tre och 26 år som ibland leker med rovdjur. De lever av skal, får, nötkreatur och de sällsynta turisterna som lyckas komma till dem med segelbåt eller, som vi, med bil längs en lång, dammig och farlig bergsväg.

Från hennes hus kan du se vikar mellan mörkgröna berg, rep som klamrar sig till skal som kommer att hamna i en restaurang i London eller New York. Jorden på sina kullar har tvättat regnet och dess 1000 får och 300 nötkreatur står på otroligt branta gräsmarker. "Jag ville aldrig lämna, även i de svåra tiderna", säger Raewyn, mamman. Vid 14 mötte hon Tim, hennes senare make, klockan 16, det var lite allvarligare, säger hon.Raewyn har lärt alla barn hemma, många gör i Nya Zeeland, även några som bor i städerna. Under några år kommer någon att följa och utvärdera barnens lärande prestationer, men hon bestämmer vad som är viktigt, och så för ett år var det bara att artonhundratalet var på sin kursplan: målning, kompositör, poet. "Den andra läraren är naturen," säger hon. Och friheten. Ibland saknar hon bara konsten, utställningarna i städerna, men på internet har hon hittat några kvinnor med vilka hon utbyter utarbetade collageböcker och möter dem en gång om året. "Jag ser fortfarande skönheten i denna plats", säger hon och ler.

Endast en gång har de ansett att sälja allt och flytta till Europa eftersom det blir allt svårare att överleva som bondgård. Priserna på ull sänker, belöningen för Schafscherer förtärde nästan vinsten. Runt omkring dem säljs marken till rika stadsboende. Men det här är vårt hem, säger Tim. "När jag går in i det kalla vattnet i bukten på morgonen, kommer stingrays att simma runt fint." Och ibland säger Jesika, den äldsta dottern, hundratals delfiner och till och med orcas till deras brygga. Jacob vill stanna. Evigt. Det är en plats där du inte behöver fråga längre.

Innan vi avslutade resan ville vi gå ännu längre in i ensamhet, ville veta om det är vackert, men kanske inte nödvändigt för oss på lång sikt - och fortfarande en upplevelse som du definitivt bör lära känna. Vi bokade en två dagars båttur med Pete och Takutai.

Pete och Takutai bor också i Marlborough Sounds. Pete slår mot den stora passagerarvattnet, som transporterar människor från norr till södra ön och producerar vågorna vars brinnande äter bort kusten. han kämpar mot skaldjur, som lämnar en död havsbottn när de går vidare och mot regeringen, som vädjar till utländska investerare landar att de bara utnyttjar och lämnar öde. Takutai kommer från Ngaiterangi stammen. Hon ser efter fågelreservat och vill att Maori-värdena ska förstås av pakehas, främlingen, de vita. Därför driver de turister genom ljuden. Takutai samlar gröna musslor med Jacob för vår middag, senare kör vi förbi en liten ö där en gång en rik Maori-familj bodde. Hemmafruen var en dvärg som älskade att dansa, så hon byggde en stor balsal mitt i ensamhet. Men eftersom familjen och dess grannar från nästa ö var uppdelade bestämde de sig för att gifta sig med sina barn, så att det äntligen blir fred. Familjens dotter dödade sig på bröllopsdagen eftersom hon älskade en annan. Familjen lämnade snabbt ljudet, bröllopstårtan var fortfarande på bordet i flera år i den stora balsalen, säger Pete. När vi reser med båt genom Marlborough Sounds vattenvägar, berättar de historierna om Mother Earth, vars hud är täckt med grön päls.

Vi landar på Arapawa, där 75-årige Betty Rowe bor ensam med sina sällsynta getter och några grisar. Hon har ingen båt men en internetuppkoppling så att hon kan prata med forskare från hela världen om den unika genpoolen som hon matar här på ön. Vi spelar med sälar, och när solen går ner sitter vi på vår lilla båt däck, inslagna i en filt, på plåtarna musslorna vi söker, och sedan gnider solen i vattnet. Vi tror vi ser Kupe, som Pete berättar om. Kupe från det antika landet Hawaiki, den första navigatören för att upptäcka "det stora vita molns land", paddla bakom Te Wheke, bläckfisken och hans armar som lyser rött under vattenytan. Jacob säger, "Mamma, jag visste inte att du kunde resa genom en storybook." Djupt på natten når vi till ön Bosun, en maori som bor mestadels ensam i sitt hus bredvid de gamla valarnas kyrkogård. Djupt och drömlöst sova vi i hans sängar och nästa morgon serverar han hummer och biffar och potatis till frukost och berättar om sina 33 barnbarn och hans liv som en fiskare och en dykare. Som avsked ger han Jakob ett gammalt valben. Efter resan över södra ön återvände vi till det ensamaste huset i världen. Det fanns ingen rastlöshet i oss, bara säkerheten att vi kommer att lämna ensamheten. Eftersom vi inte kan leva på lång sikt. Några dagar innan vi lämnade trodde jag att valarna kallade på natten. Högt, gråtande. En hundra valar hade förlorat sig till en närliggande strand. Immobile, mödrarna skrek för sina kalvar. De flesta hittade sig tillbaka till havet, men 23 av dem dog och när jag kom till stranden med Jakob en dag senare sångade en maori-kvinna sånger i en monotontrytme, medan en grävmaskin skövlade kroppen i ett hål i marken och kallade Jakob till dem. vem hade återvänt till havet. Senare har jag hört att valarna rusade tillbaka till en strand natten jag trodde att jag hörde dem.Fyrverkerna i deras båtar skulle kunna tvinga dem att vända tillbaka i sista stund. Stranden var vår strand.

Hur vet du vilken dröm och verklighet som ligger i ett land där de första invånarna, Maori, tog drömmarna som verkliga upplevelser? Maori säger att om vi förlorar vår förmåga att drömma, kommer våra andar lämna oss. Ibland måste du lära dig att drömma igen. Jag simmade i sina drömmar i det här landet, på en stund var det som att sprida mina armar och simma.

Reseinfo Nya Zeeland

Bästa resetiden Vi var där från december till mars. Men särskilt i januari och februari är alla nya zeeländare på väg och mycket dyrare, det är värt det även från mitten av november eller mars. Då är det lite kallare, men ändå trevligt.

Att ta sig dit Priserna gäller för högsäsong från 1 januari till 1 februari, Frankfurt / M-Auckland, gäller för bokning sex veckor före avresa. Vid 1300 euro: Singapore Airlines, Quantas. Runt 1400 euro: Emirater, som är särskilt barnvänliga.

telefon Områdekod är 00 64, fortsätt sedan att ringa utan 0.

Ta sig runt Det sparar mycket pengar för att hyra en bil direkt på plats. I städer som Auckland eller Christchurch finns det ett antal hyresvärdar sådana. B. www.acerentals.co.nz, som beroende på hyresperiod och säsong också på en stor rabatthandel med, då ca 80 € / vecka.

hitta boende Vill du ha en hus Under högsäsong (december till februari) är det lämpligt att boka detta minst sex månader i förväg. Bra webbsidor är www.holidayhouses.co.nz, www.bookabach.co.nz.

Ett bra alternativ till de motell som är tillgängliga nästan överallt är Gårdar och hemvistelserdär du brukar äta tillsammans med familjerna. Bra adresser och länkar har hemsidan www.truenz.co.nz. Nästan överallt betalar du för barn endast 5 till 15 euro extra, inklusive alla måltider.

Vi var varmt välkomna i Meychelle Manor på Michelle och Brian Walker (SH73 Main West Coast Rd., Darfield, Canterbury, telefon 03/318 11 44, fax 318 19 65, DZ / F 78-124 Euro, www.ruralholidays.co.nz), vilket också tar oss hjälper till att ordna jetbåtsturer och försöker skära får.

Hemma har vi Carolynne och Ken Stephens i henne Bed & Breakfast i Kaka Point längst ner på södra ön (3 Marine Terrace, Kaka Point, RD 1 Balclutha, Catlins, Tel 03/412 86 78, Fax 412 86 79, Lägenhet med två sovrum 72-78 Euro, www.kakapointaccommodation. com).

Glenmac Farm i höglandet på södra ön kostar frukost, lunch och middag med familjen 36-41 Euro i dubbelrum (7 K.R.D., Oamaru, tel 03/436 02 00, fax 436 02 02, www.farmstaynewzealand.co.nz).

En anmärkningsvärd plats med en mycket speciell kvinna - inte bara för ryttare - är Rock 'n' Wood Ranch av Janine Adcock på västkusten. Två nätter i en liten stuga för fem personer, tre timmars strandtur och dagsutflykt till bergen för totalt 197 Euro / person (1 Torea Street, Granity, Buller, South Island, Tel 03/782 88 56, www.rocknwoodranch.com).

Den bästa kocken i Nya Zeeland enligt vår mening: Jesika Shand, Om du lyckas få hårspetsen böjer till ditt hus i en liten vik, kan du stanna hos henne (DZ / VP 156 Euro, vattenfallsbrygga, privatväska, Havelock, 7154 Marlborough, telefon 03/576 52 38, fax 576 52 56, www .waterfallbay.co.nz).

Det kan inte vara bekvämare hemma heller: underbara rum i ett stort hus från 1900, jacuzzi, piano, biljardrum, god frukost och äntligen Colette och Brian, de absolut varma värdarna, allt detta finns på Oak B & B i Greymouth på västkusten. Dubbelrum 74-137 Euro med frukost, Oak Lodge Homestay, 286 State Highway 6, Greymouth, Tel 0800 625 56343, www.oaklodge.co.nz, [email protected]

aktiviteter En mycket personlig och informativ tur inklusive besök i deras hem Maori Tours från Kaikoura (Maori Tours Kaikoura, 10 Churchill St., Kaikoura, Tel 03/319 55 67, Fax 319 55 73, Vuxna 44, Barn 23 Euro, www.maoritours.co.nz).

Den lilla staden Kaikoura är känd för sin valskådning (Vuxen 67, Barn 31 Euro, Whale Watch Kaikoura, Järnvägsstation Rd., Kaikoura, Tel 03/319 67 67, Fax 319 65 45, www.whalewatch.co.nz).

den Milford Sound kallas en av världens underverk. En resa med båt är lätt eftersom det är överväldigande (vuxna 31, barn 8 Euro, riktiga resor, Lakefront Drive, Te Anau, 03/249 74 16, fax 249 70 22, www.realjourneys.co.nz) ,

Vår absoluta favorit turné men var med båt i Marlborough låter (Ecotours, Pete och Takutai Beech, 316 A Waikawa Rd., Picton, Tel / Fax 03/573 69 01, www.eco-tours.co.nz, priser på förfrågan).

Skär ditt eget halsband av koben själv: du kan göra det inom bara fem timmar för 34 euro Stephan Gilberg lära. Kurser på den tyska bencarver är mycket populära, så boka i förväg: Stephan Gilberg, 87 Green Street, Tahunanui, Nelson 7011, Tel. +64 3 546 4275, www.carvingbone.co.nz, Email: [email protected] nz.

Läs Visa en Vis, Nya Zeeland. Grafiskt och optiskt bra gjort (Dorling Kindersley, 20,90 euro).

Stefan Loose Reseguider, nya Zeeland, Den universella följeslagaren (DuMont, 24,95 Euro).

Tour Planner nya Zeeland, Bra tips utöver turisterna (Vista Point, 19.50 Euro).

info Turism Nya Zeeland, 80 Haymarket, London SW1Y4TQ, www.newzealand.com (Tel 09 00/100 78 73, 0,49 Euro / min., Vardagar från 9:00 till 13:00 på tyska).

Barnens paradis - Thailand VLOGG (Augusti 2021).



Nya Zeeland, paradis, bil, England, Maori, London, skolan, TUI, Sydpolen, Nya Zeeland, time out, resa, semester, semester, rekreation, avkoppling, familj, barn