Marseille, havet och andra drömmar

Cours Julien-distriktet i Marseille; i kvartalet Panier i Marseille finns det nu fler och fler barer och gallerier; Strandliv på Plage de Sainte Croix

Photoshow Marseille

Mannen går ut, går upp till pojken, omedelbart kommer han att få en klump, tror jag, men i sista stund dodges han. Nu försöker mannen lägga ett ben till honom - igen vänder pojken smart bort. Drummusik, pojken och mannen dansar, flotta-fotade, en brasiliansk dans, åskådarna tittar på. Sedan stannar trummorna. Mängden applåderar.

Kors-gatorna i Cours Julien i La Plaine-distriktet kommer också att översvämmas av lokalbefolkningen i helgen. Tillsammans med turisterna flockar de till barer, butiker och antikaffärer. Det är lördag, sen eftermiddag, festatmosfär på gatubilden i det mångkulturella distriktet. I Rue des Trois Rois saknas specialrestaurangerna, grekiska, ukrainska, libanesiska, knappast ett kök. En stund tänker jag på vilken stad jag är - det händer mig i Marseille igen och igen: om jag går genom arabkvarteret i norr eller längs den döda, raka huvudgatan Canebière, där människor från alla kontinenter promenerar eller kramar in i bussar. Marseille absorberar världen som en svamp.

Den största hamnstaden i Frankrike har kurvan. Under lång tid kämpade hon mot brott, korruption, arbetslöshet, främlingsfientlighet - mot hennes dåliga rykte. Även om den här kampen inte är över, men bilden har förbättrats. Egentligen, riktigt bra: Marseille är den hippaste staden i landet.

Nya promenader skapades, Parker och rutor omdesignade, Vieux Port kryddade upp, öppnade designers sina butiker i shoppingområdet runt Operan. Bostadspriserna steg snabbt i vissa kvarter - också på grund av de rika parisierna som har kommit hit för att komma från Seinen till Medelhavet på franska TGV på tre timmar i helgen. Sedan kör de till Côte Bleue i den västra delen av staden. Eller gå till Calanques, vikar skärs i berget, varav några kan bara nås till fots eller med båt. Dessutom: Cassis eller Martigues. Och de många små byarna som nämns i någon reseguide. Alla med egen charm och bara ett stenkast från Marseille. Det skiljer sig från den svarta Cote d'Azur, tystare, mindre spektakulära. Marseille, som sagt säger, vänder tillbaka till Frankrike och ser ut över havet. Därifrån kommer folket sedan 2600 år: grekerna, romarna. Och många fler. När jag frågar lokalbefolkningen om sina rötter, får jag ofta komplicerade svar: "Min far är italiensk, min mor Marockan, min farfar Kurd, min mormor ... Vous comprenez?"

Vila finns på en båttur framför Cassis; den turbulenta fiskmarknaden den höga kyrkan Notre-Dame-de-la-Garde

Stamba Ghoul har bott i Marseille i 13 år. Den 45-årige har ett galleri i Le Panier-distriktet, hans föräldrar är Algerierna. Han gillar att måla fisk, små bilder, som han komponerar i ett lapptäcke. Han tjänar inte mycket, men det är tillräckligt att leva. Målaren gillar lugnet i Panier, som, som en by, ligger smidigt på en kulle mitt i 800 000 invånarstaden. Det var i närheten av seglare och prostituerade, och ganska nedslående, idag har många hus renoverats, hantverkare och konstnärer har öppnat affärer och gallerier.

Det fantastiska med Marseille är att du aldrig kan lita på staden. När jag tror att jag känner henne, överraskar hon mig en gång till: Marseille är livlig och kontemplativ, gay och introspektiv, spruced upp och rivs illa. Beroende på var du går. Och hur du känner just nu.

En blåsig morgon. På trottoaren finns tomma ölburkar, gnuggade ben och brutna paraplyer. Nu och då kommer en dold kvinna att träffa mig, annars är kvarteret runt Place des Capucines i händerna på män, arabiska män. Dodgy butiker med färgglada kristallkronor och utländska resväskor. Bagerier med glänsande sockerbomber. Framför ett slakteri bär en man halva djurleverier på ryggen. Det luktar kryddor och färskt bröd.

På Vieux Port är fiskmarknaden i full gång. Fiskare reparerar sina nät medan deras fruar står på boderna. Strax runt hörnet är några av de bästa skaldjur restaurangerna i Marseille - spåren är korta här. Vid lunchtid blandar lukten av vitlök förföriskt med den salta luften. Och ovanför står Basilikan Notre-Dame-de-la-Garde uppe på en sten, kallad "Bonne Mère" av lokalbefolkningen. På hennes torn står en förgylld Madonna.Visst ser hon med glädje hur mycket folket nu älskar Marseille.

Ändå är det tillräckligt med staden vid någon tidpunkt. Jag vill komma ut där, göra det som parisierna som börjar från Marseille i området. Så kör jag österut, till Calanques.

"Se till att du inte får duscha." Biljettförsäljaren nickar till mig. Jag sitter på däck på fartyget med en fri utsikt över det surda havet. Cassis, med sin vackra hamn, där lokalbefolkningen och turister sitter på kvällarna aperitif, blir mindre. Och Marseille, bara 20 kilometer bort, ligger ganska långt borta. Det stenar när vi kör längs den klippiga kusten. Sedan stänger vår båt plötsligt och går in i en fjord: Calanque d'En Vau. Vattnet är turkosblått, det finns absolut fred. En sten juts in i himlen, den kallas "Guds finger", och i själva verket har jag en känsla av att det hade sina händer i Calanque d'En Vau.

Venedig i Provence kallas också den lilla staden Martigues

Vi kör tillbaka till det öppna havet, Jag är sjuk, men ingen lunch - vår båt är redan tillbaka i Calanque de Morgiou med en liten fiskehamn. Så fortsätter det från bukt till vik, inget moln på himlen, konturerna är kristallklara, vissa stenar ser ut som fina träsniderier. Om jag hade mycket tid skulle jag gå från en calanque till nästa, tidigare tallar och Aleppo tallar. I vikarna skulle jag kasta in i det turkosa vattnet. Och häng sedan ut i hamnen i Cassis. Men då skulle jag sakna inlandet. Dolda platser som trets eller cabriès. Eller landsbygden runt Sainte-Victoire, ett bergskedja med en lång ås som Cézanne målade så ofta.

Jag är omgiven mellan Trets och St. Zacharie, mitt i kullar och skogar. Från 200 getter. De kommer närmare, tuggar på min tröja och vill koka. De är vana vid det. "Våra djur får stor uppmärksamhet," säger Thierry Camosseto. Han tar hand om getter och ostproduktion tillsammans med två kvinnor. Gården "La Pastorale du Regagnas" är känd för sin ost. Kanske smakar det så bra eftersom getterna mjölkas för hand och adresseras med "bébé".

När jag kör på, luktar den i min bil. Strikt men gott. Speciellt när lukten av rosmarin och timjan kommer från utsidan. Solen smäller genom fönstret, jag borde äta osten. Men då skulle lukten vara borta. Ingen möter mig på motorvägen, jag har Provence ensam. På avstånd: Sainte-Victoires gråmassa.

Vilken historia kan spela i Cabriès? En hemlig kärlek? En thriller? En komedi som "Chocolat" med Juliette Binoche? Jag tänker på det när jag klättrar otaliga trappor och går genom smala gator till det gamla slottet. Cabriès, ca 20 kilometer norr om Marseille, är inte en lappad prydnadsby. Från vissa hus smutsar gipset, skuggor bleknas från solen. Platsen verkar mystisk som en filmuppsättning, och det är därför jag gillar det. Det finns knappast några människor på gatan, men massor av katter spelar på väggarna. Ingången till slottets innergård är dyster, här kan du väl vända en dramatisk svartsjukscen. Avstämningen kan då spela framför rådhuset vid den vackra smidesjärnsfontänen. "Liberté, Egalité, Fraternité" är utsmyckad på framsidan i stora bokstäver, tricoloren blåser på balkongen - länge lever Frankrike!

När jag sitter vid brunnen kommer en gammal kvinna mot mig och berättar i sänkt röst, vilken film som faktiskt spelar i Cabriès: I byn bor en kvinna som hyr ut gästrum och de senaste åren har korsat Sahara på en häst. En äventyrlig person. Idag är hon gift med en svart man, förresten, hennes andra make. I byn säger kvinnan att många skulle bryta sina mun över paret - länge bor provinsen!

Jag kör tillbaka till havet, jag längtar efter vinden. Den här gången vistas jag väster om Marseille. Côte Bleue. Även gryningen ska vara blå här. En stor naturpark med fiskebyar, sandstränder och stenar. Här kan du dangla fötterna ostörd i vattnet.

Martigues, 40 kilometer från Marseille, är staden broar och kanaler. Det är inte vid kusten, men på en sjö med brakt vatten. Men gamla stan är en ö mellan två kanaler, idyllisk och förtrollad. Konstnärer som landskapsfärgen Corot kom hit, färgigt målade hus reflekterade i vattnet, båtar glider försiktigt genom kanalerna. Martigues kallas också Venedig i Provence.

På en av kanalerna ligger Calen-fiskarnas gamla hus. En döende guild. Istället för att gå långt ut till havet lägger de ut ett nästan 100 meter långt nät (calen) i vattnet. Den lyftes upp med hjälp av en högljudd högt motor. Och en stor kvävande massa av marint liv kommer till vattenytan. Jag är tillåten på båten att samla lasten.Innan får jag gummistövlar som är några få storlekar för mig, och ett gummiförkläde över kjolen. Med två män kör jag över den vildflyttande fiskmattan, han är lite skrämmande för mig. Fiskarna drar djuren på båten, några hoppar glatt och en nästan under kjolen.

I stugan erbjuder Olivier mig en pastis. Jag räcker ut, han är bra. Gilbert lagar gryta med korv och linser. Vi tömmer ett annat glas, tiden försvinner i hytten med de gamla trästolarna. Männa bjuda in mig till lunch. Egentligen ville jag åka tillbaka till Marseille, där en guidad tur erbjuds i Musée de la Mode. Tema: cocktailklänningar. Cocktail klänningar? Dumma saker! Jag går ut och sitter framför hytten. Mulls cirkel, vänta på att fiskarna drar nätet upp igen. När de är crammed seglar de längs den blå kusten. Jag skulle vilja flyga med dig.

Reseinfo Marseille

Här kan du ha det bra: vid poolen på hotellet "Le Cap" i Cassis, i chambre d'hôte "Le Jujubier" i Sanary-sur-Mer, i restaurangen "Les Arcenauix" eller genom att handla i designerens butik Marianne katt i Marseille

RESA

flygning: Med Air France från ett dussin tyska städer via Paris eller Lyon till Marseille från 105 euro (www.airfrance.com). tåg: Med ICE från Frankfurt och Köln från 86 euro till Paris, därifrån med det franska höghastighetståget TGV (reservation krävs) från 93 euro till Marseille (Tel 11861 eller www.bahn.de). På www.sncfvoyages.com kan du boka TGV ännu billigare, platsen är på franska.

TELEFON

Områdekod till Frankrike 00 33, sedan riktnummer utan noll.

hitta boende

La Résidence du Vieux Port. Trevliga rum med fantastisk utsikt över Gamla hamnen. Mycket bra frukost. DZ / F från 135 Euro (18, Quai du Port, F-13002 Marseille, Tel 4/91 91 91 22, Fax 91 56 60 88, www.hotelmarseille.com). Hotel Mascotte. Bekväma tre-stjärniga hotell i det gamla hamnområdet. DZ / F från 108 Euro (5, La Canebiere, F-13001 Marseille, Tel 4/91 90 61 61, Fax 91 90 95 61, www.oceaniahotels.com). La maison du petit canard. Chambre d'hôte i det gamla Panier-distriktet, som drivs av en tysk. Det finns växter överallt, många växter hänger på väggarna. Mysigt och informellt. Dubbel / F från 46 Euro (2, impasse Sainte Francoise, F-13002 Marseille, Tel 4/91 91 40 31, //maison.petit.canard.free.fr). Le Cap. Chambre d'hôte strax utanför. Vacker trädgård med pool, smakfullt inredda rum och sviter med utsikt över trädgården, kärleksfullt tillagad frukost. Dubbel / F från 90 Euro (24, Montée de la Chapelle, F-13260 Cassis, Tel 4/42 03 33 01. www.lecapcassis.com). Hotel de la Tour. Mysigt gammaldags hus precis vid hamnen. Rum 17 var en gång hemma för Thomas Mann. DZ / F från 72 Euro (24, Quai du General de Gaulle, F-83110 Sanary-sur-Mer, Tel 4/94 74 10 10, Fax 94 74 69 49, www.sanary-hoteldelatour.com). Le Jujubier. Chambre d'hôte i ett litet hus med mysiga rum i landlig stil. DZ / F från 100 Euro (753, Chemin de Beaucours, F-83110 Sanary-sur-Mer, Tel 4/98 00 06 20, Fax 98 00 06 29, www.lejujubier.com). La Bastide de la Cluée. Chambre d'hôte med mycket stil. Gamla möbler, öppen spis i vardagsrummet, kärleksfullt inredda rum, vacker trädgård med pool. DZ / F från 70 Euro (Route de la Césarde, F-13480 Cabriès, Tel./Fax 4/42 22 59 00). ClairHôtel. Trevligt hotell med ganska enkla rum, fem minuters promenad till centrum. DZ / F från 74 Euro (57, Boulevard Marcel Cachin, F-13500 Martigues, Tel 4/42 13 52 52, Fax 42 81 48 66, www.clair-hotel.fr). Le Saint Roch. Lugnt beläget i en tallskog strax utanför Martigues, moderna, rymliga rum, pool. DZ / F från 114 Euro (Avenue Georges Braque, tel 4/42 42 36 36, fax 42 80 01 80, www.hotelsaintroch.com).

NJUTA

Les Arcenauix. Utsökt mat, som linser med trffelkräm, i en elegant atmosfär. Bokhyllor på väggarna som i ett bibliotek, äter många lokalbefolkningen här. Meny från 27 Euro (25, Cours Estienne d'Orves, Marseille, Tel 4/91 59 80 30, www.les-arcenaulx.com). Le Miramar. Mycket dyrt, mycket elegant och en terrass med utsikt över hamnen. Stort utbud av fiskrätter. Chef Christian Buffa ska tjäna den bästa bouillabaisse i Marseille, och lär också matlagningskurser (12, Quai du Port, tel 4/91 91 10 40. www.bouillabaisse.com). Degustation Toinou. En livlig plats i en korsning till den berömda Canebière med enkla träbord och jordnära mat. Specialiteterna är skaldjur, vissa recept publiceras också på Internet (3, Cours Saint Louis, Marseille, Tel 4/91 33 14 94, www.toinou.com). La Virgule. Modern designer atmosfär, ung folkmassa. Små, raffinerade rätter som bakad boletus. Meny från 27 euro (27, rue de la Loge, Marseille, tel 4/91 90 91 11). Le Télégraphe. Brasserie med daglig meny nära Cours Belsunce.Stora sallader, läckra fisk- och kötträtter, bra valuta för pengarna, endast öppet för lunch (60, Rue Puvis de Chavannes, Marseille, Tel. 4/91 31 90 5 1). Romano. Speciellt sammansatta fiskrätter som räkor med porcini svamp och purjolök, men också läckra kötträtter. Trevligt läge på hamnen. Meny från 23 Euro 50 (15, Quai Barthélemy, Cassis, Tel 4/42 01 08 16). Poissonnerie Laurent. Tidigare fiskarstuga, då en fiskaffär, idag en restaurang och butik. Nyfångad fisk till rimliga priser (6, Quai Barthélemy, Cassis, Tel 4/42 01 71 56). Le San Lazzaro. Utmärkt restaurang med provensalska och italienska inspirerade, mycket fantasifulla rätter. Absolut försök: den hemlagade glassen. Meny från 29 Euro (10, plats A. Cavet, Sanary-sur-Mer, tel 4/94 88 41 60). Le Bouchon à la Mer. Romantiskt beläget med en terrass direkt över kanalen. Stor provensalsk gourmetmat. Meny från 28 Euro (19, Quai LucienToulmond, Martigues, Tel 4/42 49 41 41).

SHOPPING

Marianne Cat. Internationella designers under ett tak med fina tillbehör: smycken, lädervaror, väskor. Eget fotogalleri (Hôtel de Paul, 53, rue Grignan, Marseille, tel 4/91 55 05 25). Manon Martin. Chic skapelser från sommarhatten till galna cocktailparty modeller och bröllopshattar. Även skräddarsydda (10, Rue de la Tour, Marseille, tel 4/91 55 60 95). Marseille en vacances. Roliga T-shirts och tröjor med fiskmotiv, perfekt som present (7, Rue Bailli de Suffren, Marseille, Tel 4/91 54 73 17, www.marseilleenvacances.com). Comptoir de Famille. Allt för cocooning, utsökt och smakfullt: keramik, glasögon, ljusstakar och bordsduk (42, rue Francis Davso, Marseille, www.comptoir-de-famille.com). Milou en mer. Vackert porslin med expressiva mönster och bordsduk (9, Quai des Baux, Cassis, tel 4/42 01 78 38, www.milouenmer.com). La Pastorale du Regagnas. Här hittar du läcker getost, ung eller äldre, € 1,60 (RD 12, Saint Zacharie-väg, Hameau de Kirbon, Trets, tel 6/09 02 23 71).

SE

Notre-Dame-de-la-Garde. Romansk-Byzantinsk stil kyrka, byggd i mitten av 1800-talet, sitter på en 162 meter hög klippa. Fantastisk utsikt över staden. Till fots eller med buss nr. 60. Château d'lf. Rocky Island, som blev känd för Alexandre Dumas roman "The Count of Monte Cristo". Avgång från den gamla hamnen i högsäsong varje timme. Musée de la Mode. Mode från förra seklet till idag, ibland speciella utställningar (Espace Mode, 11, La Canebière, Tel 4/96 17 06 00, www.espacemodemediterranee.com).

INFO

Office de Tourisme de Marseille, 4, La Canebiere, F-13001 Marseille, Tel 4/91 13 89 00, Fax 91 13 89 20, www.marseille-tourisme.com. City Pass. Buss och tunnelbana och några gratis turisttåg, fri entré till många museer, båttur till Château d'If, rabatterade priser i utvalda butiker. Finns från 20 euro på Office de Tourisme.

LÄS

Marseille trilogin. Tre spännande brottsliga romaner av Jean-Claude Izzo, som alla spelar i Marseille och visar mycket av sättet att leva och problemen med denna stad (unionsförlag, 12,90 euro).