Ladakh: Den mest fridfulla platsen i världen
Munken Wangyal ber på khardongpasset på ca 5600 meters höjd
En eftermiddag Jag sitter vid klostrets fönster. På träbänken vid ingången torkar disken i solen. Två bondekvinnor kommer upp på vägen, bär ulljackor och tjocka turkosfärger runt halsen, med färsk kål i köket. De höjer sina högra händer på pannan, handkanten på utsidan och skriker "Julee!", Det är hälsningen i Ladakh, det låter som en jubel.
Om jag lutar på mitt huvud och tittar upp ser jag en ännu högre bakom varje kulle, den högsta har fortfarande snö. När solen faller på dem, ser de ut som de stansas ut ur himlen. En doft drar in söt, några gamla män slog torkade tallar i pulver på torget bredvid klostret och fyllde den i en låda med små Buddha figurer gjorda av lera som de vill donera till klostret.
Jag stänger mina ögon. Jag hör monksens röster upp i bönrummet, deras djupa, monotontiska sång. Jag hör bruset av smältvatten som strömmar från bergen i smala spår till fälten. Det rusar som en vild flod, vattnet är bara fotled djupt. Jag tror: Jag hittade den. Vad längtade är verkligt. Och hur lätt är det att vara här. I ett kloster i Ladakh, i detta land som jag alltid ville ha. Jag vet inte varför, det var mitt liv så här, jag hade hjärtklappningar när jag hörde om det eller tänkte på det.
Klostret Thagchockling
Men nu är sökningen komma till ett slut, och slutet är en eftermiddag vid fönstret och ändå är ännu en början. Jag vänder skålen med pepparmintte i min hand. Teet stänker tyst till kanterna. Det är väldigt tyst. Om längtan tog mig hit, kommer det någonsin att ta mig bort?
Ladakh betyder "land med höga pass". Det ligger på den nordvästra kanten av Himalaya, 4000 meter hög. Regionen är nästan obeboelig, inte ens en procent av området är befolket. Somrarna är korta, Ladakhis skörden, vad måste det vara för vintern, grönsaker, korn och vete som de stekar och stampar och rör i sina grytor. På vintern, när alla vägar är snöiga och människor i byarna inte kan lämna sina hem faller landet tillbaka i den världsglömda stillheten som lingrade i århundraden, då det var ett buddhistiskt rike - som kallades Maryul, "Rotland" munkarna röda kläderna. Buddhismen kom till Ladakh på 8-talet, det är fortfarande den viktigaste religionen för de 160.000 Ladakhis, och dess klosterkultur är fortfarande intakt. Klostren ligger i bergen som håller dem och förar dem, bergen och buddhismen är sten och ande, andan fyller stenen, stenen håller andan, de interpenetrerar varandra.
I Thagchokling-klostret rynkar Wangyal munk sin panna som han alltid gör när han försöker förklara de grundläggande principerna för tibetansk buddhism. Han räker ut de fria glasögonen och kastar den röda kashmirduken över axeln hundratals gånger om dagen. "Titta, din kopp," säger han, "din kopp te, du tror vad du ser, det är för dig Men för mig är det bara ett symptom, bara en samling molekyler, vart går det om det bryter, vad är det, skalet är ingenting, det finns inte ensam, inget är absolut, vi kallar det det är tomhet. " Vi lever redan i klostret i tre dagar. En vecka i Ladakh.
När vi anlände, klockan sex på morgonen med flyg från Delhi, var det kallt, luften klart och så tunn att vi andades försiktigt eftersom vi inte visste om syret var tillräckligt. Vi sov några timmar i ett mycket kallt hotellrum, då blev kroppen van vid det. Vi började gå genom gatorna i Leh, huvudstaden på 15.000 personer, 3.500 meter höga. Modern på ett sätt som gör att du inser att det bara var en by. Det fanns restauranger och internetkaféer, de unga ladakhiserna hade gel i sitt svarta hår, några flickor hade täta skjortor och jeans. På en parkeringsplats spelade unga munkar cricket, den minsta av dem förlorade sina skor medan de gick, de var för långa och obundna. Vi gick igenom gatorna, kor sprang runt och stjäl deras mat från marknaden kvinnor som satt på trottoaren och erbjöd grönsaker, spenat, kohlrabi. Kvinnorna vände sina böntrummor och skrattade åt stölden. Det fanns silver smycken, handskar och halsdukar i affärerna, varje målning med en bild av Dalai Lama.
Tibet har alltid varit Ladakhs andliga centrum, i de tibetanska klostren var de andliga ledarna, lamorna, utbildade till ett halvt sekel innan kineserna ockuperade landet.Idag skärmar 60.000 indiska soldater gränserna, av vilka några går längs upp till 6000 meter höga passeringar. Ladakhs geopolitiska situation mellan den muslimska delen av Kashmir, Pakistan, Tibet och Kina är explosiv. Ladakh munkarna studerar nu i de stora tibetanska centra i Indien.
Monk Wangyal på en sund meditation
Klostret Thagchokling ligger ovanför byn Ney, 60 kilometer bakom Leh. Den sista vägen sträcker sig, och byn dyker upp i dalen, fälten lyser grön, de ligger där som mattor monterade mellan bergssluttningarna. Klostret är öppet för främlingar, icke-buddhister, västerlänningar, det är det som gör det speciellt. De är välkomna, de stör inte processen, munkarna kommer och går, men det finns inga extrafunktioner för besökare, bara varje dag. Bönsrummet under taket med sitt lilla altar, rullningsmålningarna på väggarna och recitationstexterna är öppna för alla.
Det finns ingen uppvärmning och inget elektriskt ljus. Elektricitet kommer bara om några kvällar. Vid ingången, på hyllan för skor, står ett ljus. När kvällen kommer och det blir kyligt, tar Tashi, kocken, soppa, nudlar och kål och mer örtte. Han drog den blå ullhatten låg över öronen. På klostrets tak ligger stjärnorna nära, och det finns så många att det ser ut som om de skiner ut i bergen. Mina händer är avskakade av förkylningen, jag sträcker ut dem, det är som att ljuset kryper in i din hud. Det är som en skakning. Det finns ingen vind, inget ljud kommer upp, byn är mörk. Tystnaden i natten är konstig i detta land. Med dagens dagsljus går koordinaterna ut, även de inre, mörkret stoppar alla mönster. Det är den renaste formen av tystnad.
Maskfestival på gården av klostret Hemis
I mitt rum fyller jag aluminiumflaskan med varmt vatten, lägger det på min mage för att värma det och lägger sig innan det har svalnat.
På morgonen står Wangyals sneakers redan framför det hängivna rummet.
Han skjuter tillbaka den röda ärmen, lyfter sångbunken på handen, driver den med en träpersonal utifrån, hans uppmärksamhet är allvarlig och följer hans rörelse, ljudet växer mellan trä och metall, blir fylligare och fyller rummet helt. Han stänger av skalet, ljudet dör, men han fyller huvudet. Han lägger sin vänstra hand i sin högra hand, hans ögon vilar. "Låt tankarna gå," säger han. "Andas och tänka ingenting."
Det är lätt med Wangyal. Tystnaden har en annan sida, den som gör en rastlös, vill ha rörelse och distraktion. Vi packar våra ryggsäckar och går i tre dagar i bergen. Gula berg där skuggorna av molnen låg som svarta tassar. Vi träffar en goatherd och en gammal kvinna med en pinne full av hö på ryggen och en slanghot på hennes bälte som hon håller sin boskap tillsammans. Från fickan på kappan får hon torkade aprikoser. De smakar på vintern och röken, det är röken av en eld från torkad komis, vilket värmer Ladakhis eftersom de inte har trä.
När vägen slutar bana byggarbetare från Nepal vägen, de arbetar utan utrustning, med stenblock med händerna på sidan. Annars möter vi inte någon.
Tystnaden i bergen intensifierar först tankarna, gör dem högt och oundvikligt. Sedan krossar hon det, löser det som pulver i vatten, som tömmer huvudet. Det finns bara väg och stenar, damm, himmel, snö. Banan är klar och utsikten långt, snö bergen är den enda gränsen. Moln hänger över det, det ser ut som om deras makt inte räcker för att lyfta över toppen. Ladakhis ger inte sina bergsnamn, de har så många. De känner ofta inte höjden. De går bara upp på sina plastskor.
På kvällen kommer kylan igen. Den tydliga kyla som tårar huden ger sätt åt den mörka kyla när luften inte längre kan hålla solen. Därefter blir filtarna i tältet fuktiga, den krypande förkylningen stiger från marken och attackerar kroppen under sömnen. Kallan i Ladakh är allomfattande. På morgonen finns det varmt te med mjölk, Tashi, kocken från klostret, som ger oss på vägen, har gjort sin camping spis.
Passet bakom byn Hemischuckpachan är en barren jätte, 5000 meter hög, vägen från avståndet ser ut som en tunn pennadragen linje. Ett steg till sidan, och varje stopp går förlorat. Vi går, få luft, stå, fortsätta. Vi andas med vår mun öppna, ibland andas jag så djupt att jag tror att styrkan inte räcker för att andas in igen. Det är en sekund av hopplös rädsla.
Vägarbetare från Nepal sover i tältet
Ovan på den högsta punkten blåser bönflaggor. De hänger tjocka som en gardin, de bär människornas önskningar i himlen. När vinden rör dem, ser de ut som en skulptur, en man med torn kläder, en förmyndare. Ordlöst sätter vi oss i våra jackor och ligger på de nakna klipporna, benen skakar fortfarande från uppstigningen. Stenarna är varma. Bönflaggarna klinkar i vinden. Över mig flyger en humle. Kanske i detta ögonblick växer en hunch.
Wangyal, i Thagchokling, säger, "Förstå tomrummet tar många år."
Wangyal gick till klostret på tio, det var hans egen önskan. Han gick igenom rituell ritualer, det varade fem månader: Han kastade sig 3000 gånger om dagen före Buddha. Han sa mantraen en miljon gånger, bad Mala, bönpärlorna, var och en av hennes 108 pärlor representerar en bok av tibetansk buddhism. Då mediterade han på tomhet, den eviga cykeln av att vara. Nu, vid 25, är han fortfarande inte helt ordinerad, han saknar reträtten, åren av andlig reträtt, ensam i en grotta eller ett kloster. Vad händer där, säger Wangyal, "vi kan inte prata om det." Hans lama kommer att berätta för honom när det är dags. Han väntar. Hans kompisar plågar redan om att han är så sen.
En dag i Thagchokling kommer en grupp munkar från ett närliggande kloster upp på berget med sina instrument, horn och trummor. De vill välsigna Thagchokling, de gör det flera gånger i månaden. I det hängivna rummet avslöjas rullningsmålningarna, det är inte längre ett enkelt meditationsrum, öppet för alla, men en plats för århundraden gammal andlig övning med fasta regler. Alla element, varje rörelse, varje trumslag har sin betydelse.
De äldre lamorna sitter i rad bakom bänkarna, utanför sitter de unga munkarna framför Pecha, en hög med lösa sidor som de oavbrutet rullar medan du sjunger. En lama slår trumman med en böjd stång, den murrande sången börjar, den består av endast två anteckningar, sedan pausar de, be, en av de äldre snapar fingrarna och munkarna sjunger igen och ber sina instrument, högst är hornen, ibland ljuden verkar kaotiskt, då ebbs igen. En av de unga munkarna stänger hans ögon medan han sjunger, då han viker framåt, hans granne nuddar honom och visar honom höger sida i Petya-högen. Munkarna fortsätter att sjunga leende. Kocken Tashi tar upp te, kanelrullar och bananer. Instrumentets ljud kan läka och rensa. Han kan också köra bort andarna. De som tar i besittning av människor och blockerar dem: ambition, doggedness, ilska. Irascibility. Ibland räcker det inte med vad munkarna kan göra. Sedan går Ladakhis till sina shamaner, till de som fortfarande står i traditionen av Bön, den tibetanska primitiva religionen, och gör kontakten i trance med gudarna.
Buddhismen i Ladakh är en folklig buddhism, människor bär amuletter för att skydda dem från demoner, i varje by finns en trestegs stenskulptur för att avvärja onda andar, och nästan varje by i Ladakh har ett orakel, det är högt respekterat.
Leh på kvällen - en huvudstad som bara var en by
Sonam Sangmo, orakeln Sabu, en by nära Leh, är en vänlig änka, liten, mycket gammal och känd över hela landet för sin förmåga att bota sjukdomar och ge råd om vardagliga frågor. Det sägs att hon kan kalla en stor gudom.
Vi går in i hennes hus, Sonam Sangmo kommer mot oss, pekar på en matta på golvet i sitt kök, som snabbt fyller med människor. Sonam Sangmo ringer bara spöken en dag i veckan, oftare kan hon inte klara av trance. Den som har en brådskande fråga måste komma till henne den dagen.
På en låg träbänk, hennes husalter fyller hon offerskålar med mjöl och spannmål, ris och vatten, knäböjande framför sig, börjar en mumlande sång som blir allt högre och mer otrygg. Då skriker hon, slår vattnet i ansiktet, gnider det in, gurglar det. Hon tar en klocka från altaret, slår det någonsin vildare, sätter på kronan, kronan med Buddha fem inkarnationer, som bara får bära lamor utom orakeln. Då når hon en väska på vindrutan. Ta ut en kappa, bandera ditt ansikte med en rosa duk, låt bara dina ögon gå.
En bonde från byn stiger, säger lama har skickat honom, hans dotter har en dålig ande, han gör henne aggressiv, arg, barnet slog modern. Tjejen, kanske 16, kastar sig och gråter till marken, händer öppna, påtalande. Oraklet slår klockan, då griper det diamantspetsen, det ska köra bort mörkret, träffar tjejen på baksidan, armen, om och om igen. Några åskådare mumlar en mantra, det finns också barn, de tittar, utan rädsla. Ritualen börjar igen, slagen, inkantationerna och igen. Då höjer flickan huvudet. Hennes ögon är tydliga.
Monk Wangyal i matsalen Thagchokling
Vid dörren fyller Sonam Sangmo ask från sin spis på ett papper, viks det och ger det till oss.
"Kärlek och medkänsla", säger Wangyal.
"Medkänsla är buddhans önskan att befria andra människor från existenscykeln."
Varje kloster i Ladakh firar sin maskfestival. Festivalen i Hemis är en av de mest magnifika. Det tar flera dagar. Hemis med sina nästan 500 munkar är det rikaste klostret i Ladakh, det äger nästan en fjärdedel av jordbruksmarken i landet.
Munkarna och anställda i Thagchokling packar sina saker, Wangyal stashes allt han har i en enda vit linnen axelväska, kocken packar tälten och sovsäckarna. Sedan kör vi till Hemis.
White Land Rover taxi driver upp i berget i en lång rad. Det är tidigt på morgonen, handlare sätter upp sina bås, det finns smycken, te och soppa. Munkar säljer biljetter vid ingången, de bästa platserna i galleriet, som har utsikt över klostrets innergård, är reserverade för högklassig militär personal.
Inne i klostret sitter munkarna på låga bänkar böjda över sina skrifter, det är mörkt, deras röda kläder fångar det lilla ljuset. De ber, deras händer vänder och slår i luften, de bildar mudrarna, de väcker det upplysta sinnet. Hemis firar yogi och lärare Padmasambhava, grundare av buddhismen i Ladakh.
Hornet tillkännager festivalens öppnande med en enda lång ton, de första munkarna går in i gården i förklädnad, deras masker är stora, naiva. Var och en visar en annan aspekt av Padmasambhavas väsen; yogi framträder som en vitfigur, blå-faced, i trasor, då som en benmänniska, som en jätte. Lite i taget kommer varje figur till liv, hon skakar sig och sträcker ut sin mage. Munkarna dansar, går långsamt, de hoppar och vänder på en fot, går i en cirkel, det finns få, återkommande fotspår. Wangyal, som kan tolka vilken rörelse som helst, säger att dansen sätter in marken och håller bort onda styrkor.
Jag står där hela dagen och tittar på dem, jag föreställer mig munkarna som rensar jorden genom att dansa på den, fötterna rör vid marken och deras tankar rör vid himlen.
Tashi, kocken, har träffat sin bror och ska Leh med honom för att besöka sin mamma. Wangyal träffar sin bästa vän Sangyas, som nu bor i Estland, för att bygga ett litet buddhistiskt samhälle i Tallinn, hans lama har så bestämt sig.
Sangyas säger, "För dig i väst är det svårt, du har mycket ego, du kämpar alltid med dig, hur kan du bli tom när du är fylld av dig själv?" Han säger: "Det är lätt för oss, vi har vintern och sommaren, bergen och fälten, de bestämmer våra liv, tomhet betyder att vi bryr oss inte så mycket."
Som mörkret På Thagchokling kommer igen, förbi kvällen, försvinner i sitt folk. Kocken rensar köket och stänger långsamt dörren. Godnatt, säger Wangyal och går till sin kammare under taket.
Men jag sitter fortfarande där, i matsalen, vid fönstret, genom ljuset på ett ljus, skakningar, i filtar, en kopp te i min hand. Titta på tiden lösa upp med det sista ljuset. Inget ljud från utsidan. Jag tänker på mitt rum, en säng, ett bord, en hylla, ett ljus och en kruka med varmt vatten. Jag tänker på imorgon, om planet. När det skjuter in i molnen och spåren är suddiga.
Jag sitter fortfarande där ensamma. Och längtan är som att gå bort, bara ett långt ögonblick vid fönstret.
Reseinfo Ladakh
restid Det bästa och hetaste vädret är mellan juni och augusti, men Ladakh är också bra att resa i maj och till slutet av september - om du justerar med utrustningen för att kyla.
bagage Oumbärligt solskydd med hög SPF, tofflor för vistelse i klostret, vandringsskor, sovsäck, ficklampa.
Thagchokling Klostret byggdes 2001 som en mötesplats för världsreligionerna. Det har sex rum med totalt 13 bäddar; de är enkla, men allt du behöver är där: säng, bord, skåp. Det finns fyra badrum med dusch / toalett. Maten är vegetarisk, ingredienserna kommer främst från klostergarden. Elektriska apparater, cigaretter och alkohol är inte önskvärda. Det är bäst att tillbringa några dagar i huvudstaden Leh innan du besöker de mycket imponerande klostren Hemis, Shey, Tikse. Sedan har du ett intryck av landet och klosterkulturen och kan långsamt förbereda sig för övergången till tystnaden.
Hemis Festival I år den 6 och 7 juli.
Trekking Hänger i det grandiösa Himalaya landskapet nödvändigtvis. Du går inte med bärare, men med åsnor, hästar eller hyr en jeep, med vilken vandringsteamet (kock, hjälpare, förare) kör fram till campingen. Vår tur gick från Yangthang till Rizong kloster, sedan till Hemishuckpachan till bosättningen av Ang. Vandringslederna i Ladakh är fantastiska, intryck en gång intensiv - vem kan, bör inte göra turer under sex dagar. Det finns också speciella mjuka vandringsleder.
vaccinationer Ladakh tillhör Indien, och det finns inga obligatoriska vaccinationer. Under alla omständigheter rekommenderas vaccination mot hepatit A och tyfus och adekvat skydd mot difteri, polio och tetanus. Det goda med höjden: Det finns knappast några skadedjur och insekter.
Att ta sig dit Thagchokling Abbey kan bokas via den asienspecialist Lotus Travel i München.Åtta nätter helpension i klosterkostnaden inklusive schemalagd flygning från Tyskland till Delhi och inrikesflyg till Leh per person i dubbelrum 1419 euro, förlängningsveckan 411 euro. Lotus Travel erbjuder även utvalda turer och vandringsturer från Leh till till exempel en tio dagars jeeptur, u. a. till klostret Hemis och till drömliknande hav på söder om Indus (två nätter i Leh, sju i tältet eller lägret, med två personer i dubbelrum per person 840 euro). Lotus Travel Service, Baaderstrasse 3, 80469 München, tel 089/201 12 88, fax 201 35 93, www.lotus-travel.com.
läs Ladakh och Zanskar av Jutta Mattausch, kompetent, detaljerad, mycket användbar (23,50 Euro, resekunskap).
Fascination Ladakh av Helena Norberg-Hodge, bra beskrivning av vardagen och traditionerna i Ladakh (9,90 Euro, Herder).
Tibetansk buddhism. Karin Brucker och Christian Sohns förklarar historia, undervisning och övning för västerlänningar (22.90 Euro, O.W. Barth).
Tibet - Landets historia. Myter och historia om Tibet från Dalai Lama (22.90 Euro, skämt).
Titta och svär: Illustrerad bok Himalaya, för vilken fotograf Dieter Glogowski gick på jakt efter Golden Tara (39,90 Euro, Bruckmann).
Titta och lär dig: Tibet - klostren öppnar sina skatter. Värderbar katalog för utställningen i Villa Hügel om höjdpunkterna i den tibetanska klosterkonsten (30 Euro, www.villahuegel.de).
