Elke Heidenreich i Venedig
Jag har varit i Venedig fyra gånger. Tre gånger spriddes det över 25 år, "kärleksresor", eftersom det, trodde jag, tillhör Venedig. Och nu, fjärde gången, var det en arbetsresa. För första gången var jag ensam i Venedig stora delar av dagen. Ingen hand som höll mina, ingen arm-i-arm-genom-banan promenader, inga djupa blickar, inga vanliga kaféer i "Florian", inga samtal om oss, känslorna, passionen, framtiden, det förflutna , Jag var ensam med Venedig. Och för första gången den här staden har pratat med mig, för första gången har den verkligen nått mitt hjärta - vintersolen skinte på vattnet, kanalerna mumlade, katterna strök blyg över mina ben, konstiga möten och samtal på de döda lugna gatorna, Bara några steg från San Marco, San Stefano, Rialto-bron. En sovande, förtrollad sovande skönhet var staden och vacker som aldrig förr.
Helt förvånad förstod jag att Venedig vill uppfattas lika mycket, inte genom turistglas, utan genom långa tysta promenader och den melankoliska, tysta blicken från en som reser ensam. Detta betyder också att Piazza San Marco är överväldigande vacker bara på natten, när det är ganska tyst. Först då förstår du denna arkitektur. Under dagen finns det för många människor och duvor runt omkring.
Venedig är en natt, är en vinterstad, "Venedigs själ, själen med vilken de antika konstnärerna klädde den vackra staden är höstlig", skrev poeten Gabriele D'Annunzio. Under dagen lyser solen fattigdom och förfall, men på natten på Dorsoduro, strandpromenaden mittemot Giudecca, när de rosa gaslyktorna flimrar genom dimman, har man känslan av att vara rätt i hjärtat av all skönhet.
Bara fyra dagar efter öppnandet av operahuset "La Fenice" ville fotografen och jag bara se hur allt byggde upp igen efter branden för åtta år sedan, ville höra hur det låter. Vi hade biljetter till "La Traviata", som dirigerades av Lorin Maazel, och vi hade hjärtklappningar av glädje och redan två dagar innan kröp vi runt operahuset. Det ligger gömt på ett litet torg, Campo San Fantin, omgiven på två sidor av kanaler. Den nya fasaden lyser ljust, den gyllene fenixen ovanför ingången, egyptiernas heliga fågel, återuppstod från askan - som om det passade för en teater som har bränt ned så ofta och har byggts upp mer och mer fantastiskt.
Vilket operahus har redan en egen brygga? Och vem skulle inte vilja gå omedelbart i land för att besöka "La Fenice" i Venedig? Elke Heidenreich bär säkert Phoenix, som också dekorerar ingången till det legendariska operahuset med stor glädje.
Det brann ned 1773 och 1836 gick "La Fenice" upp igen i lågor. Redan 380 dagar senare var det musik igen - venetierna kunde inte vara utan deras opera. 1996 brände det till marken, och den här gången tog återuppbyggnaden hela åtta år - en oändlig italiensk berättelse om korruption, försening, byråkratisk tvist. I mars 1853 hade Verdis opera "La Traviata" premiär i "La Fenice", och nu öppnades teatern slutligen med denna opera. Den här kvällen är glömd, vad allt detta smakade, hur lång tid det tog allt, operaen byggs om, "dov'era e com'era" - var hon var och hur hon var.
Precis som det var kan ingenting förlorat någonsin bli, men italienarna har gjort ett bra jobb: takmålningarna har målats noggrant, freskomalerna restaurerats, de underbara golven rekonstruerats, auditoriet prydd med rikt guld och mäktiga venetianska ljuskronor, hallarna På första våningen är en hisnande prakt, ljuskronorna här ännu mer överdrivet fördelade, stora som familjehus, och vad du inte ser, men hör: akustiken har förbättrats. Naturligtvis saknas patina, liksom inte - allt är fortfarande nytt och fortfarande lyser lite för mycket, men i en så gammal, rutten, evigt fuktig stad som Venedig kommer patinan att komma snabbare än någon annanstans.
Vad kostade det? Naturligtvis stora pengar - men har nu en stad med bara 63 000 invånare ett av de vackraste operahus i världen. Det finns till och med en andra plats i Venedig, Teatro Malibran i Rialto, och om du extrapolerar detta till antalet invånare, skulle en stad som München ha 75 operahus, skrev Dietmar Polaczek i "Süddeutsche Zeitung".
Elke Heidenreich träffar tenoren Roberto Saccà. Som Alfredo blir han ...
... senare också charm de italienska damerna som väntar på hans prestanda.
Naturligtvis lever allt i Venedig av turismen, det är förbannelsen och välsignelsen för denna stad - det förstör och bevarar den samtidigt. Men det har alltid varit fallet.Finns det någon konstnärskänsla, tänkande, arbetande person som inte åkte till Venedig minst en gång i sitt liv? - Åh, listan över poeter som kommer att tänka direkt är oändlig. Sedan musikerna! Målarna! Och naturligtvis över hela Japan. Under veckan i Venedig såg jag betydligt mer japaner än italienare.
Och sen äntligen vår operakväll. Framför teatern, glatt skratta av eleganta damer, stod orkestermusikerna utanför i början och i pauserna, rökte och drack en expresso i hörnet. Det är lättsam. Inuti, på varje hörn, på varje våning, på varje trappa: en misstänkt tittande brandman. (Förra gången det var mordbrand!) Jag satt på en av de gyllene bänkarna i foajén och såg publiken hälla in. Här bär kvinnorna, som alltid i Italien, frodiga päls som naturligtvis inte levereras till garderoben. Det är därför som vissa turister använder sina vadderade anoraker i timmar på varv. Italienaren går elegant till operaen, turisten med det han har i ryggsäcken, blandningen är grotesk. Huset tål det.
De hundratals små lamporna blinkar fem rankningar högt vid lådorna, små änglar blåser tyst sina tromboner på taket, den gröna sammetgardinen är så mycket mer elegant än den teaterröda som brukar i världen. Från stugorna bekanta vinkar till, är stämningen löst, glad, förväntande. Biljetterna är mycket dyra, men även på föreställningsdagen skulle några glada tyska turister knappast kunna tro på det.
För att ställa in för operakvällen, några barer från poängen "La Traviata" och en titt på männen Verdi, Mozart och Beethoven i miniatyr
Tom och jag fick titta bakom kulisserna på morgonen - de trånga kontor, de oändliga trappuppgångarna, de förvirrande vägarna till konstnärens omklädningsrum, allt luktar fortfarande nytt och färger, och när vi kom tillbaka till det lilla torget utanför drog fyra män upp en konstig liten trappcrawler upp på vingen där Alfredo spelade på kvällen - åtminstone är det vad han skulle göra i Violetta's salong. Det finns inget utrymme för en fond på Teatro "La Fenice". Scenerna lagras utomlands i två tidskrifter, och du kan se de tungt lastade fartygen köra in i teaterns mage.
Inget annat italienskt operahus, inte ens La Scala i Milano, ansågs länge för att vara den symboliska italienska operakulturen - Paisiello, Cimarosa, Rossini, Bellini, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Wagner, Bizet, alla stora kompositörer såg föreställningar av sina verk i "La Fenice". Även Stravinskys "The Rake's Progress", Luigi Nonos "Intolleranza" och Bruno Madernas "Hyperion" - operaer från 1900-talet - arrangerades här för första gången. Teatro "La Fenice" är inte ett museum, även om det ser ut så.
Flygeln levereras, som sångarna samlas på scenen på kvällen. Scenerna lagras också utomlands och levereras med båt.
Och även produktionen av "La Traviata", som vi har sett, rensar grundligt med gamla Rührkitsch, plysch och skräp. I denna berättelse om den courtesan Violetta, som inte får älska den borgerliga Alfredo, eftersom hans far motsätter sig den, som den ena stora bombastiska kärleken trollas fram. Inte så i Robert Carsen och Lorin Maazels version: Det handlade inte om kärlek, det handlade om pengarna. I glansen av den nybyggda teatern såg och hörde vi förkylningen i en opera som spelade och iscensatt exakt i vår nuvarande tid, utan att anpassa oss till modernistiska krusiduller. Jag har aldrig sett denna opera tråkigare, kallare, illusionslös, och jag tror inte det - och det är inte fallet på denna plats med rekonstruerad antik prakt.
Dagen efter föreställningen skiner en klar kallt sol. Jag tar en vaporetto runt Venedig, går till Guggenheim-museet på Canal Grande. I trädgården ett neontecken av Maurizio Nannucci: "Att byta plats, förändra tankar, förändra tid, förändra framtid." Jag tror att han har rätt, varje resa förändrar livet, din egen framtid. Bredvid den graven till Peggy Guggenheim och hennes hundar. Några steg bort växer ett underbart skrymmande olivträd med en bagageutrymme som ett mänskligt ansikte - ett önsketräd, ett önskande träd, med kärlek till peggy från Yoko Ono. Ett foto av den så vackra och fridfulla Yoko Ono som hänger över mitt skrivbord. Allt är kopplat till allt. Och jag känner mig djupt glad för den här musiken i denna stad, osynlig omgiven av människor som känner och känner samma sak som jag själv.
Reseinformation Opera Travel
Till Milano i Scala, till Vendig eller till Madrid - operaturer arrangerar till exempel www.opernreisen.net, www.orpheusopernreisen.de, www.klassikreisen.de/ och www.opern-reisen.de.
