Bourgogne: Ett Château jobbar fortfarande!

Den stiliga servitören Antony ler sig själv när han balanserar min tallrik genom restaurangen, som tycks lägga en diamant framför mig som en skatt. Jag sväljer medan jag tittar på de rostade duvbenen i tonka-bönsås. Nyligen tänkte jag aldrig att äta en fågel som jag kanske hade jagat bort från balkongen hemma. I Bourgogne betraktas det som en fest: Jag sitter på en av de bästa restaurangerna i Frankrike, i "Le Relais Bernard Loiseau" med ett tre-stjärnigt kök. Det luktar bedrägligt, jag är redo för experiment och nå för besticket. Eller är det bättre med händerna? Antony märker att jag tvekar: "Byt bara in!" Han skrattar. Det är också avslappnat här. Jag tuggar på låren mellan mina fingrar som smaka så bra och aromatiska samtidigt som jag stänger mina ögon och koncentrerar mig bara på smaken. Har jag någonsin ätit med sådan hängivenhet på en restaurang? Visst inte. Antony serverar mig en underbar promenad tills jag passerar choklad. Jag är rädd att jag inte kommer att stå upp från min stol annars.

Saulieu är namnet på staden i Bourgogne, där denna berömda ädla restaurang ligger, som också innehåller ett litet hotell. Gourmeter från hela världen kommer hit för att smakfullt resa till nya sfärer. Ett allvarligt bortskämd program. Ja, det är därför jag är här, i Bourgogne, tre och en halv timme söder om Paris. Jag fick äntligen ta en paus, för i mitt liv hemma hotades fritid med utrotning. Som ensamstående förälder har jag mycket åt mig, jobbet, barnen, det finns knappast utrymme för pauser. Under en lyxig vecka kan jag andas djupt och njuta av dagarna i fred igen. I ett område där stjärnmärkta kockar, vingårdar och fantastiska hotell är lika många som strandstolar på Nordsjön.

I "Marché aux Vins" finns gamla och nya viner från vinregionen

Nästa morgon, efter en överdådig frukost i trädgården på min "Relais", gick jag ut för att utforska Bourgogne med bil. Stigen leder mellan vingårdar till medeltida byar. Jag kör genom smala gator, pelargon hänger på fönstergallerna på husen, mitt i byn finns alltid en gammal brunn. Mer idyll är inte möjligt.

Tecken passerar mig förbi på landsvägarna mellan platserna, som Clos de Vougeot, Morey-Saint-Denis och Gevrey-Chambertin - som om en sommelier hade satt upp en utsökt vinlista. Mellan Dijon och Beaune växer de bästa druvorna. De är ett arv från de cisterciensiska och benediktinska munkarna som skapade många vingårdar i Bourgogne under medeltiden. I dag anses de vara värdefullaste fält i världen. När jag stannar en stund och tittar på de fortfarande små druvorna, finns det bara tystnad omkring mig. Jag står orörlig i solen, andas djupt morgonluften och njuter av den breda utsikten över vinrankorna i sluttningarna. Jag känner nästan som en vinstockar här, som en del av denna natur.

Beaune anses vara "huvudstaden" av Burgundsvinerna, en ganska liten plats. Radhus ligger i en cirkel runt basilikan. Det finns många vinbutiker på stadens gator, där jag kunde tillbringa dagar med att utforska Pinot Noirs och Chardonnays i Bourgogne - och köpa några flaskor varje gång för hemmet. I "Marché aux Vins", en historisk provsmakningskällare under kapellet i en tidigare franciskansk ordning dykar jag äntligen. Stearinljusflickor i de mörka valvarna, på träfat sitter en "Château de Meursault" och "Château de Pommard", det bästa vita och röda vinet. Sniff, slurp, gör att det stickar på tungan - här är ritualerna för en smak som inte är lite dum. Stämningen är mystisk, särskilt i delen av den gamla katedralen i slutet av turnén. På väggarna finns bilder av heliga, gamla tjocka pelare till höger och vänster om mig.

Läs också

Ett slott fungerar fortfarande!

Jag känner mig som i filmen "Namnet på rosen", som om Sean Connery i Monks Cowl skulle gå förbi mig för att fylla en kanna druvsaft. Det är lunchtid, människor sitter ute i stadens torg och njuter också av en av de läckra "Châteaux". På små bord framför bistroerna, med god mat på tallriken. De ser alla så avslappnade ut, som om ingen av dem skulle behöva återvända till jobbet senare. En liten pojke börjar sjunga, ingen förmanar honom. Resten av familjen sjunger bara med, ett par gäster klappar och hyresvärden tillbringar en. Savoir-vivre i Bourgogne - gör bara det bästa av varje ögonblick.

Jag märker hur bra ljuset som dessa människor utstrålar. Jag planerar att komma ihåg senare i vardagen för att titta på dem.

Ska jag ta en titt på "Hôtel Dieu", Beaunes berömda nästan 600 år gamla sjukhus med trähuggade sängar och vinglat altare? Absolut! Och ska jag åka till slottet Cormatin med dess underbara park och rummen som fortfarande har sina 1700-talsmöbler? Ja, det passar. Varje dag tänker jag exakt på vad jag gör. Ingen sightseeing stress, jag lovade mig själv, men jag reser ganska bekvämt från en plats till en annan, från ett boende till det nästa.

Andrea Hacke på "Hôtel Dieu", ett tidigare sjukhus i Beaune. Vår författare förundrar sig över glansen i "Armensaal"

Min höjdpunkt kallas "La Cueillette" och ser ut som ett palats i vingårdarna. En bred trappa med röd tjock matta leder upp till receptionen, som i sagoslottet. På den stora terrassen framför mitt rum kunde jag dansa en vals. Jag känner att jag var fyra när jag promenerade i en prinsessaklänning med min farfar på ett slott och vi föreställde oss att bo där. I matsalen hängde guldet på taket och väggarna, en stor ljuskrona hänger i mitten av rummet, på varje bord finns en vas där en guldfisk flyter. I denna prakt försvinner mina sista tankar om vardagen hemma: skollunchar och fulla tvättmaskiner är ljusår borta. Min själ känns nyssmassad.

I detta område finns det så många slott, palats och kyrkor som i tyska förortsgarage. Ingen annan provins hade en gång större och rikare kloster än Bourgogne, tills de förstördes till stor del under den franska revolutionen. Jag kör till mitten av den medeltida tron, till klostret. Endast ett transept har överlevt från den enorma strukturen, tidigare en femkvartsbyggnad med en längd på 187 meter och två transepter. Jag lånar en iPad för en virtuell turné och reser tillbaka i tiden. Överallt där jag går till skärmen lägger datorn till det som saknas på väggar, valv eller dörrar vid den punkten och visar mig en bild som om jag bara tog en bild av originalet. Trots min 1,85 meter höjd känner jag mig liten i den här monumentala växten. Entusiastisk vänder jag mig och går in i kyrkans fortfarande existerande vinge. Det är så otroligt högt att jag blir yr när man tittar på taket.

I ett café nära abbey möter jag Philippe Griot. Stenhuggaren och skulptören - med mössa, trasiga jeans och dammiga händer - har tittat mycket omkring i klostret. "Jag tittade på hur man klipper stenar med en rundad kant." Det kräver mod att arbeta som stenhugger, säger han. "Du har bara en chans för varje snitt i en granit- eller marmorblock." 56-åringen gillar att vara modig. Jag tittar på honom med vilken passion han gör sitt jobb. De människor jag träffas här på vägen verkar alla anmärkningsvärt nöjda. Eller ser jag nu bara den perfekta världen överallt, för jag är i så gott humör?

Vines i kommunen Gevrey-Cgambertin

För den sista natten bokade jag ett rum på Ghislaine de Chalendar. Den vackra, varmhjärtade franska kvinnan är 60 men har energin från en 40-åring. Tillsammans med sin man driver hon Bed & Breakfast "à la maîtresse". En egendom med endast fem rum byggda på en kulle omkring 1700. Utsikten från mitt fönster över poolen och blommaträdgården in i en vid dal är drömlik. På kvällen äter alla gäster tillsammans vid familjerummet. Den som inte har en mamma hemma som förföljer honom då och då kommer att hitta dem här. Jag äter deras tre kurser långsamt och med smak. "Ta det mer", säger Ghislaine, så snart en vit fläck på min tallrik öppnas. Jag känner som om den här familjen hade bjudit in mig privat till Frankrike. Efter måltiden sitter vi tillsammans med vår värdinna. Hon är charmig, pratar om sin tid som sjuksköterska i Paris, lyssnar bra och gillar att skratta. Hennes hjärtliga karaktär verkar öppna människor, för att plötsligt citera en äldre dam från Schweiz franska poesin. En italienare sätter sig vid piano och spelar Bach. Jag dricker ett rött vin med Ghislaine, och vi pratar länge om livet och våra drömmar om deras funna paradis i Bourgogne. "Vet du vad jag gillar här speciellt?" Hon frågar mig en dag. "Jag märker hur människor slår sig ner med oss och lär sig att njuta av livet igen, och jag gillar att titta på det när någon går barfota genom gräset på morgonen, tittar på avståndet och är helt på ett med dem."

Nästa morgon går jag ut ur sängen, precis som solen stiger upp. Jag strömmar ensam genom ängen vid huset. Och tänk, tack, Bourgogne.

Bra att veta

stanna

"La Cueillette". Gamla lyxiga och moderna rum i Palais mitt i vingårdarna i Mersault. I spa-fruktterapi. Dubbelrum från 185 Euro, frukost från 19 Euro / person.18, rue de CÎteaux, Mersault, www.lacueillette.com.

"à la maÎtresse". Bed & Breakfast i 300 år gammal hus, vacker trädgård inklusive pool, lördag middag. DZ / F från 98 Euro. Le Bourg, www.alamaitresse.fr.

"La Tour du Trésorier". Ganska bed and breakfast på den antika fästmuren i Tournus. Charmiga möblerade rum. DZ / F från 150 Euro. 9, Place de l'Abbaye, www.tour-du-tresorresor.com.

Mat och dryck

"Le Relais Bernard Loiseau". Tre-stjärnig restaurang, med klassiker och nya skapelser. Samtidigt bekvämt hotell. Lunchmeny 70 Euro, 5-rätters middag 175 Euro, dubbelrum från 275 Euro, frukost 28 Euro / person. 2, Rue d'Argentine, Saulieu, www.bernard-loiseau.com.

"Le Pré aux Clercs". Gourmetkök med en Michelin-stjärna, fin terrass. Fem kurser från 57 euro. 13, Place de la Libération, Dijon, www.jeanpierrebilloux.com.

prova

"Marché aux Vins". Individuella vinturer i den historiska källaren. Sju smakprov 11 euro. 7, rue l'Hôtel Dieu, Beaune, www.marcheauxvins.com.

"Moutarderie Fallot". Traditionell senapfabrik med turer, senap i 30 smaker.31, Rue du Faubourg Bretonnière, Beaune, www.fallot.com.