Ett annat glas hamn, Senhora?
Senhora Malheiro hälsar oss med många paraplyer och ännu fler ursäkter framför trappan i hennes Casa das Torres-egendom. "Åh, jag är ledsen för dig - i slutet av maj och ingen sol. De senaste veckorna har varit så heta." Jag bryr mig inte. Jag gillar det när det är lite kallare och jag gillar regn. Mina bekymmer är av annan natur. Att resa med mig är inte lätt. Jag måste erkänna det. Inte för att jag är moody eller sjuklig, men för att jag kan uthärda vissa saker väldigt mycket, energibesparande lampor i sänglampor, till exempel skrämmande tapeter och gråtande clowner över sängen, plastträdstolar. Därför har jag alltid ett förstahjälpskit med mig med ljus, lakan och dukservetter. Den här gången också. Men den här gången bör sakerna vara olika. Jag reser i norra Portugal och återvände till underbara fastigheter med prisvärda rum. Eftersom jag var "nödsats" nästan pinsamt.
Senhora Margerida Malheiro, rund, liten och smart, visar oss rummen. Andas. Allt bra. Stora balkongdörrar, träluckor på fönstren, murverk istället för tapeter, några dyrbara möbler. På byrået en karaffel av portvin, bakverk och blommor från trädgården. Välkommen till Portugal. Det finns inget att äta i kväll. Kockar "bara när du vet lite", säger värdinnan kategoriskt. När allt kommer omkring rekommenderar hon gestationally hennes favoritrestaurang, precis vid floden Lima.
Mitt i paradiset
Herrgården i Portugal är som deras syn: vacker
På kvällen öppnar himlen. Ponte de Lima ligger framför oss och förtrollar från första stund. En liten medeltida stad med kullerstensgator, krokiga hus, många restauranger, vackra skobutiker, här och där en vinbutik. Från de sandiga bankerna i Lima leder en stenfotbro från den romerska eran till den andra sidan, blommande trädgårdar ligger nere till vattnet. Det första glaset vin, en stark röd från Minho, den gröna provinsen som vi reser. Vi äter sallad och kyckling, enkelt och gott. För nationalrätten Bacalhau saknar vi fortfarande modet - i salttorkad torsk, som kan beredas på 327 sätt och måste vara 24 timmar i mjölk eller vatten. Eviga tungor säger att han kan stanna där också.
Väckning i denna tystnad är minst lika snäll som att somna. Från den vita stärkta kudden faller utsikten genom en låda över poolen in i det breda landskapet. Vi promenerar genom trädgården. Bougainvillea buskar med rosa blommor, mandarinträd, vinrankor. Direkt vid huset leder en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela i norra Spanien.
"Casa das Torres" är en ståtlig 1700-tals herrgård med de finaste i alla kök: svartvitt stengolv, träbord, terrazzo sink, stor öppen spis. Senhora lagar kaffe och berättar. "I sju generationer har detta hus tillhört familjen, för att det kostar pengar, mycket pengar, för 30 år sedan hade vi inte ens bad." Hon rullar ögonen.
Rädda väckte turismen. "Regeringen gav oss pengar så att vi kunde rehabilitera våra hem. Skick: Vi måste öppna dem för främlingar." Det är en bra idé, säger vi. "Ja," säger Senhora Malheiro, "det hade inte gjort någon här, min man var förskräckt, men jag blev omedelbart upphetsad, och här i Minho vet du att kvinnor har makt." Hon skrattar. "Vi är samhällets pelare, förstår du?"
Det är lätt att föreställa sig hur en ny, okänd ålder började för henne och henne, men inte en dålig. Sedan 1982 har Malheiros delat sitt hus med gäster - som många andra adelsmän, som har kört kostnaderna för att behålla sina egenskaper över huvudet. I organisationen "Solares" har de gått ihop och erbjuder turisterna rum med familjeanslutning i stället för TV och minibar.
Ju mer landsbygden desto mer sympatisk Portugal är
Ägarens charm är lika individuell som husen. Du lär dig snabbt vilka regler som gäller här, vem har sagt i hushållet - och att Algarve är ett hett ämne. "Varför vill du alltid åka till Algarve?" Senhora Malheiro skakar på huvudet. "Det finns allt här!" Rätt. Även stränder, men du behöver dem inte, för för att simma finns floderna med sina breda sandstränder.
Vi kör på humpiga vägar, på vars väggar blommor blommar, förbi ängar med vallmor, gång på gång vinrankor. På små bondens marknader försöker vi Natas, puffkakade tartlets fyllda med vaniljkrämer. Ju mer landsbygd, desto mer trivsamt blir allt, inklusive priserna. En espresso kostar 70 cent, ett glas vin bara en euro.Vi kommer genom sömniga byar, mitt i vilka, precis bredvid kyrkan, står kvinnor med stenpottar och tvättar dem: "lavdouros publicos", offentliga tvättstugor.
Bara några miles bort än i en annan värld hälsar Conde Francisco Calheiros oss med en stor gest på hans Paço de Calheiros egendom. Han ser ut som Louis XIV i Blazer, och hans hus skulle säkert gå igenom som ett slott på Loire. Framför entrén är en vintagebil, av vilken han är lika upphetsad som hans pergolaer, terrasser och sig själv.
Middagsvärmen skimrar. Räkningen förklarar. "Poolen är lite högre, du vet, jag vill inte titta på en modern prestation i ett 17th century hus." Tennisbana och pool är därför utom synhåll. De är inte så fulda och har - naturligtvis - panoramautsikt över trädgårdarna i Lima-dalen. Vi tar plats, en piga sätter vitt vin, oliver, salami, gårdsost och bröd. "Middagen äts i riddarsalen", berättar Calheiros. Om du bara är ett par, kanske lite ensam? Om det behövs räknar räkningen med bara. Och gillar att berätta några familjehistorier när de äter.
Vi saknar ridderhallen. Vi vill åka till Barcelos, en medeltida stad med ett judiskt kvarter, känt för sin marknad. Det är enormt och ett paradis för tårta fans. Du kan bada här i vaniljkräm. Dessutom säljer jordbrukare i förkläde och gummistövlar tomater, courgetter, potatis, lök.
Tillbaka på landsväg börjar vi drömma, våra huvuden är fortfarande fulla av bilder från Dourodalen, hemmet för portvin. När floden vindar sig förbi ängar, böljande kullar och vinsklädda sluttningar, glittrande i solen.
Men verkligheten är snabb igen. Plötsligt skyskrapor, järnvägsbroar, åska trafik. Skyltar. Staden Guimarães är en UNESCO världsarvslista. Man undrar först varför. Utan ren hjälplöshet förlorar vi vägen, en polis leder oss till Gamla stan, och tacka Gud igen är vacker. "Obrigada" betyder tack, du måste komma ihåg det. Resten är pantomime.
Strax utanför, i trädgården på palatset Paço de S. Cipriano, drar den 72-årige Maria Tereza de Sottomayor vatten från brunnen. I ena sidan häller vattentanken, på det andra hennes barnbarn, de blommande oleanderbuskarna. Hon har en elegant klänning och guldsmycken, hennes franska låter fantastiskt mjuk, men du kan gissa på hennes utseende: Försiktig, kvinnan är allmän! Hennes döttrar Isabel och Tereza ser ut som de sena 20-talet, men i början av 40-talet och inte gift - mycket ovanligt för portugisiska standarder. Under promenaden i skogen litar ett av de två på oss: "Jag är arbetslös och min vän bor i Algarve." Vad är värre?
Det finns också en mästare i huset, men det spelar ingen roll mycket. "Min man var naturligtvis mot turism", säger generalen. Under tiden kanske Dom João Almeida också mycket glad över företaget vid middagen. Gästerna tar med pengar och liv till barockshacken. Det finns vegetabilisk soppa, förutom hamnen en slags nationell helgedom.
Vid klockan fem på morgonen vaknar hanen upp oss. Bry dig om det. Det regnar. Det spelar ingen roll. I köket, precis vid den stora öppna spisen, finns frukostbordet för oss: rosor från trädgården, croissanter, hemlagad persikostopp, ost och skinka. Det patters inuti och utanför. Sun? Det är dåligt för huden ändå. I huset blir det hektiskt, det yngsta barnbarnet ska döpa idag - i husets kapell. Nästan alla ädla familjer har en. Isabel kallar henne "Guds vardagsrum".
Maten är som i "huset på Eaton Place"
Lördag kväll. Sånger låter över dalen. Maj är månadens marianska hängivenhet - det är bett, men framför allt firat. Inbrottsskott följer oss mot Trasosmontes, till "Casa do Campo", en vit herrgård från 1700-talet, känd för sina kamelier, den äldsta i Portugal. Familjen Meireles har omsorg för dem i generationer, och när de blommar blir huset ett pilgrimsställe. Mysigt och värdigt är det här, men det finns fortfarande en avslappnad atmosfär. Bara med maten, som det är som i "huset på Eaton Place". Jag är glad, det var min favorit serie då! Personalen är till hands med varje måltid, fodrad i stärkta blusar och kjolar gjorda av fint randigt tyg.
Nästa dag sitter vi i köket med familjen Meireles. Det finns rostbiff, bakade potatis och "pata negra", den nutty portugisiska skinkan för vilken grisarna matas med ekollon. Vinglasen fyller upp igen så snart de är tomma. Nu vågar vi även på friterad Stockfischbällchen. Gabriella kockar, hennes man förklarar hur det är gjort. Styrelsens mitt, hur kan det vara annorlunda: mamman. Från vad hon säger förstår vi inte ett ord - den gamla damen talar bara portugisiska. Men hennes leende reglerar den lilla världen.
Travel info
Alla palats som presenteras (och många fler) finns på www.solaresdeportugal.pt.Husen som tillhör "Solares" kan bokas via specialiserad researrangör Olimar på resebyrån eller på www.olimar.com. Kvällen i dubbelrum med frukost kostar ca 60 euro. Om Olimar kan man också sätta ihop andra resemoduler. Till exempel Fly & Drive (flyg och Europcar biluthyrning) från ca 900 euro per person / vecka. Telefonnummer Portugal: 003 51
Boktips: - Jürgen Strohmaier, etc .: "Northern Portugal", Michael Müller Verlag, 15,90 Euro - Den praktiska guiden är full av information och rekommendationer för enskilda upptäckter - och är fortfarande inte lite torr. Det bästa beviset att det inte alltid måste vara Algarve. - Eckhart Nickel: "Bruksanvisning för Portugal", Piper-Verlag, 12,90 euro - Underhållande reseguide på vägen och före, vilket tillfälligt bekantar med Portugal och framförallt: med sitt folk, deras känslor och passioner, deras musik, deras Historia och inte minst "saudaden", den stora, brinnande längtan. - Inês Pedrosa: "I dina händer", btb-Verlag, 9 Euro - Underbart melankoli familj saga om tre starka kvinnor på jakt efter kärlek - och deras rötter. En kvinnlig berättelse om Portugal.
